Chris Style Text

11 A/W Menswear Playback Part 1

2011-04-08T00:41:00.001+08:00

有留意我近況的朋友或許會知道，過去的大半年我的生活主要就是以下幾項︰打些散工、替學生補習、在家看看書和影碟、上日文班、見見專業心理輔導，諸如此類。我已經不會再解釋︰「在別人眼中這也許是不務正業，其實是我內在轉化進化……」因為我已不大介意了。

在三月初，counselor告訴我輔導服務在畢業後半年便必須休止。起初我心裡的確是有一刻惶惑過的——我真的可以獨立了嗎，然後也沒有時間再思考了，因為各樣工作和事情接踵而來，生命的神奇正正在此時發生，偶然遇到了生命中幾本最重要的著作（Eckhart Tolle），到三月尾最後一次見counselor時，她看我狀態不俗說︰「你現在是時候落山了！」當重大的內在轉化出現，外在有可能無動於衷嗎？看時裝時用的眼和心，肯定也有了變化，一起來看看吧。

Givenchy

Ricardo Tisci將Givenchy最好賣的豹紋（暫時）收起，加入在黑和啡皮的吉祥動物是洛威拿（Rottweiler），手法也是一如以往的街頭日式。形式有11秋冬很火的兜心口式（養狼狗，咬心口？）、有三五成群上身的、也有混上藍啡色格仔的，統統適合時裝界的惡棍。

Oversized恤衫、短褲和超長laced-up皮靴固然是Givenchy男的定番key look，近季主打的棒球褸（baseball jacket）和bomber jacket也大有招牌貨的況味。題外話︰舊年NSW那件破壞者棒球褸真是絕色，不過對大部份人而言那道心理關口是「三千幾蚊買件Nike……」

個人比較喜歡是季的單品是featuring Phillip Tracey的可愛高帽，戴在表演裡full gear的模特兒當然是相得益彰，就算抽出來放到其他時裝上也會別有一番感覺。另外吸引目光的就是那巨型方形眼鏡，好明顯不是人人都適合戴，但它們（我在講的是「一對」，所以是它們，係咪煩過仲陸離女士？）於這個look就是起著非常重要的作用，因為Ricardo就是什麼都放在一起，geek style放入熔爐後已經另一回事了。（BTW，關於Ricardo可能入主Dior女裝，我對此沒有特別正反意見，不過最好繼續Givenchy方面的工作。）

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Givenchy look 2"][/caption]

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[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Givenchy laced-up boots"][/caption]

John Galliano Homme

平日我是不寫Galliano的，不是因為他不好，是因為太好，而且是視覺上的，甚至不能用文字形容和欣賞。如今阿奴出事了，以後也許有排都只能夜夜念奴嬌與姣，所以真的要對天才好好保育，而且就在當下。我不會再去批評John Galliano講過什麼，又或者LVMH的借題發揮什麼的。

對Galliano自己而言，他一定是長期不快樂更不喜悅才會出現這樣的事情，但也未必是壞事，好壞的判斷全在我們那不完善的心智（看不見大圖畫的全部），也許正正是這記當頭棒喝令Galliano重獲新我的，然後再造出比現在更好的作品。我對此是樂觀的。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="John Galliano look 17"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="John Galliano look 36"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="John Galliano"][/caption]

Jean Paul Gaultier

下筆之時，愛馬仕剛公告賣出了45%的JPG股份給西班牙的香水集團Puig，所以說Jean Paul Gaultier去年在Hermes落馬不是對本身品牌毫無影響的。你都看到上馬新官Christophe Lemaire的功課啦，不是不好，但又沒有好到哪裡去，但現在問題影響到的是Jean Paul Gaultier本身，又不同說法了，因為Hermes的命脈的奢侈製品，而JPG和時裝的關係仍然很深。

營商和市場學的留給專家去研究，先關注時裝本身就好了。今度高蒂耶先生舉起的標題是……「占士邦」？本身James Bond和Jean Paul兩件事我是頗難連接起來的，這大抵因為我不是個很creative的人罷，且看Jean Paul如何演繹這編號007的英國特務。一定有的gender bending，邦先生在電影裡（直至Daniel Craig之前）的形象一直是camp的打不死，兩三下手勢收服壞蛋，然後和美女上床……Jean Paul直情將之女性化，實行玩殘佢。我覺得踼死免與潛水褲的組合很幽默，配合占士邦這頭光鮮去波那頭上山下海的故事設定。留意男模的9/1分界長髮，不單是卓韻芝、吳雨霏等本地潮女身上回潮，你看看連20年前就是留這個代表著「性感」的長髮的吳家麗都一併回歸了。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Jean Paul Gaultier Monsieur look 13"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Jean Paul Gaultier Monsieur look 21"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Jean Paul Gaultier Monsieur look 44"][/caption]

Mugler

老派人認識Mugler是有名有姓的Thierry Mugler，通常連帶的人物是林燕妮女士，然後潮流時空空白了近廿年（最多只有香水味飄），今天一般90後認識的Mugler就是Nicolas Formichetti，他的身份是Dazed & Confused、Vogue Hommes Japan的造像師、更多人知悉的是Lady Gaga的軍師。由他的作品看，我一直認為他是今天「ugly is beautiful」美學的旗手之一，妖妖地但又未至於要倒人胃口（直至牛肉裝之前）。前輩指出Nicolas Formichetti在Mugler的名銜是CD，但真正出力設計很可能下面的Sebastien Peigne和Romain Kremer，整件事又是孖屐亭作怪，因為集團看中Nicolas和Gaga影力云云……口水有限。

我比較有興趣的是他想營造的潮流和實際上衣服的本身。先看看那位在蒙特利爾馬戲班找回來的Rico，再沒有地方可紋身的他入屋全無難度，因為我們已經驗過Hedi Slimane/Rick Owens的瘦骨仙、Ricardo Tisci的大隻仔/變性人……暢銷書Blink都有講啦，潛意識可以很容被操控，連自己都可以去改變。所以呢？所以，美醜是很主觀的，別去批評別人外表，也別太在意別人批評。

Nicolas今次好用力推動件事，騷上又有Lady Gaga新歌發表，集團希望發揮宣傳幾乎都達到了。但衣服呢？我看不到Thierry Mugler本身的前衛華麗，如果目標是顛覆的話，又未竟全功，到喉唔到肺。希望他們好好把心思重新放到衣服上，單有新聞是賣不到錢的。

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[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Mugler look 34 Rico"][/caption]

Trussardi 1911

多謝Milan Vukmirovic，又一次為大家（反面）證明「室雅何須大」的三毫子道理，Trussardi 1911由他接手之後一直保持小型presentation形式的系列，為了慶祝品牌100周年發大嚟搞，米蘭先生首度以貓行展出新作。規模大了，但是衣服卻失去了原來那種「輕豪華」格調，換來大堆老成的皮衣（all leather collection），乍看還以為是往年的「滑沙池」。正面地看，應該說是有佳句而無佳篇。好幾件大衣和斗篷都仍然精彩。無論如何，這也是Milan Vukmirovic在Trussardi 1911的告別作，他也在這個多事之春辭去CD一職了。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Trussardi look 7"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Trussadi look 20"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Trussardi boots"][/caption]

Walter Van Beirendonck

春夏流行colour block撞色遊戲，秋冬的慣性是tone on tone。Walter Van Beirendonck從來都像童裝般色彩繽紛（售價可不是童裝哦），用色的方法也是較和諧、充滿童心的tone on tone。是季新作吸引的有3D領子、眼仔拼貼、彩虹斗篷，是對抗Rick Owens那班派時裝界黑勢力的英雄（之一）。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Walter Van Beirendonck look 11"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Walter Van Beirendonck look 23"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Walter Van Beirendonck look 31"][/caption]

Moncler Gamme Bleu

乜都估得一餐的博彩公司應該為時裝迷開一個競猜「下一個Moncler Gamme Bleu運動主題」的盤口，時裝人五時花六時變，重覆的機會照計是貼近零，除非Thom Browne自己收外圍！講回這個表演，inspired by的是狩獵與馬術——愛馬仕、拉夫羅蘭等屋的永遠靈感源泉，但你明白在Thom Browne和Moncler的組合下，就不會是刻板的傳統，但每一次都是菱形車線羽絨會否只是掉進了另一個刻板的傳統？不過至今看來，Thom Browne仍然活力十足，一人分飾三角，而每方還有一定的水準（當然，和老佛爺的那種一人分飾N角還有一大段距離）。

在這個系列裡，我最喜歡那些紅與綠的配色，難度高——俗語紅紅綠綠馬騮衣服，東方人就更難搞，分分鐘整個人化身一條Gucci webbing，行埋去裝修中的Gucci圍板就成就人景合一的最kai境界。當然，灰色、駱駝色和狗牙/格仔等等都很精彩，戲劇感十足，甚至應該為Thom Browne造的衫拍套戲。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Moncler look 1"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Moncler look 21"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Moncler look 23"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Moncler look 28 details"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Mocler look 36"][/caption]

Rick Owens

老實說，Rick Owens這個系列本來我是放了在最後的最佳篇的，近年最佳的Rick Owens是去年秋冬，但看著11 A/W發覺差了點，就是太平易近人了。大衣方面繼續清脆利落，明明是古典的cutaway coat，卻有對未來的投射感覺。因為只用黑白灰，所以衣服的形態和細節就更重要了，Rick Owens雖層層疊疊又裙又褲，但不會囉唆。前陣子有潮人指另一潮人穿壞了Rick Owens，其實穿Rick Owens最重要的是個有點前衛的髮型（極長/極短/跟model隨你），同埋更重要的是︰唔好太多嘢講，最好連微博都唔好玩/用，言多必失啊。

我最喜歡那些點綴在大衣上的那些silver toggles，總令我覺得那是遠古星際人民求籤用的。至於每季熱賣的長靴中靴，是季轉為全平底，斜角拉鏈不新鮮但仍然有型，賞味期限未過。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Rick Owens look 5"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Rick Owens look 9 leather skirt"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Rick Owens look 24"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Rick Owens look 33"][/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Rick Owens boots"][/caption]

10年的十個鏡頭

2010-12-31T16:03:00.001+08:00

2010年是極度重要的一年，至少對於我自己而言，在時裝上，今年興的潮流也至少是我喜歡的。讓我們在大除夕這天靜下來，好好回顧一下今年買過什麼、穿過什麼、愛過什麼，有什麼時裝事與物值得寫下來。

1. Carine Roitfeld離任

Carine Roitfeld宣佈明年一月尾離開《巴黎時尚》（Paris Vogue）——急景凋年之時聽到這樣的消息都不是不震驚的，但不過幾秒時間，因為時裝界的人事變幻比任何行業都更密集更沒有任何不可能吧。必然的轟動之後是傳言滿天飛，指所謂的辭職是連Carine的左青龍Emmanuelle Alt和右白虎Olivier Lalanne也事先不知情，原因就是Carine其實不是辭職，而是被人炒魷魚。八卦的讀者一定聯想到年初時裝周她被巴黎世家拒諸時裝騷門外的新聞，又有說她借B牌的新衣給M牌抄襲。致命一擊是，名牌沙皇Bernard Arnault威脅不解僱Carine就將下期LVMH旗下所有品牌廣告抽出《巴黎時尚》，更難聽的還有……你還是自己上網看吧。

可信乎？那些「引述消息人士話」聽得太多，八卦雜誌看得太多，腦裡總浮現「空穴來風未必無因」八個字。我自己倒是不太理會，當耳邊風聽過就算。接下來Carine Roitfeld最大可能的新東家人人都說是湯‧福特（Tom Ford）。至於誰繼任《巴黎時尚》，個人希望是Emmanuelle Alt。其實，她所做的是沒有好壞善惡之分的，你愛她，就覺得她魅力四射，連玩小圈子都玩得出神入化，相反（或站在某些人的角度）她就是以權謀私，搞個人崇拜。事實上，她的作風獲得大部份讀者的喜愛，她的個人衣著和所辦的雜誌都比Anna Wintour更吸引。無論如何，她在這個階段勇敢地走出了新一步，應祝她（和所有人）前程錦繡。

Carine Roitfeld，上另一本時裝雜誌的封面，這樣的大編輯都可算一絕。

Carine Roitfeld最強是以性入衣，連男裝版也不例外。

2.Celine/Phoebe Philo全勝

被稱為新世紀低調美女皇的Celine的Phoebe Philo本月初勝出了2010年度的British Fashion Awards，肯定沒有太多反對聲音吧？先不說衣服，光是手袋就夠強，以沒有款式的反It bag排斥以前Chloe造過的It bag，實行打倒昨日的自己。最受歡迎的是Cabas Tote，waiting list超過兩百個（我用全黑）；Luggage Tote幾乎出現在每個街拍博客上，捧場的不少是男性；Classic Bag則搶去了2.55和愛馬士H字扣同款袋不少風頭。急流勇退的人多，東山復出的人也不少，但真正能更上層樓的少，Phoebe Philo成功推翻了這種所謂宿命。她不再用在Chloe時候的一味復古情懷，而是有所提升的懷舊，也有念及顧客的實際需要，不會揮錯亂的神經刀。今年王菲在舞台以外穿了許多的Celine，雖她並不如Phoebe般進步，但這個不打緊，大家只要看到她願意出來唱就好了。

Phoebe Philo登上The Gentlewoman創刊號，美貌與才華令人折服。

Cabas Tote，明年繼續大熱。

3.精品店里程碑

今年香港（甚至世界）最頂尖的精品零售商Joyce 40周年，連卡佛更是160周年。最可惜的自然是馬太不能主持這次的大壽，其實如今Joyce和連卡佛已是閉門一家親，但時裝人多少明白精品店（老派人叫boutique，潮人叫select shop）和精品百貨是兩回事。對我而言，Joyce總有一種人情味，以前每次留連總是遇上同一群售貨員，不少都是auntie級人馬，她們似是見慣浮華氣定情閑，後來經過收購和馬氏的全面退出後，它或許最終會失去它的人性味、傳奇色彩（馬氏經營永安，郭氏經營先施），Joyce變成只是個店名。即便如此，今年的慶祝活動卻絕不失Joyce的氣派，那個「時裝之旅」展覽我覺得還好，最最吸引的一定與多位藝術家的交科，曾梵志的絕對伏特加與岳敏君的Ruinart香檳是買來放都值得的好東西，還有巴黎的Laduree macaroon，這些都叫我想起Joyce Ma熱愛藝術和將她覺得美好的產品介紹給顧客以分享品味的精神。

Joyce Ma & Adrienne Ma，我不喜歡這位successor。

曾梵志的Joyce 40th絕對伏特加，可拼成畫作。

4.購物新生態

所謂新的購物生態是︰Burberry的10秋冬裝發佈會內八成款式的衣服手袋，於騷後5日內接受網上訂購，貨品將於6至8星期內完成，並立即寄到顧客府上。這無疑是更新了購買時裝的定義，雖然在乍暖還寒的日子買下一季冬天衣物是有點顛倒，但其實不難接受。事實上，在網絡購物發展成熟的今天，時裝的趨勢是我們也愈來愈走近源頭去買衣服，但中介者（例如時裝店）不會完全消失，但肯定面對更大挑戰。相信在不久的將來，設計師品牌都可以接受顧客直接訂購衣服。言而某些，例如我，仍然認為享受時裝其中一部份來自尋覓和試身的過程，太容易得到反而讓犯賤者見棄。

Burberry的騷後訂購，聽說Eason都訂了窩釘biker jacket。

5.直播自己——Twitter/微博

去年我還只肯用面書和博客，但今年它們都有點out了，要用更平權自由的Twitter或華文世界的微博，起初是有些抗拒的，而且只願八卦別人，後來因為要學習開放自己才正式使用的。

時裝人都是自戀的，就算不是裝鏡牆在浴室的地步，也至少照一輪鏡才肯出門的程度吧。數碼相機和手機拍攝的方便，使時裝人都為自己拍衣櫥日誌，但本著無可厚非的虛榮心，也不願辜負了互聯網的科技，於是便每天直播當天的look。潮人將他們每天所買所吃和誰在哪都一一公開，而且就像上一節所說，接收的途徑是直接和即時的，不需像雜誌這樣中介。

進行了數個月這種blogging活動後，對於fashion（和non-fashion）的資訊，我感到百花齊放超級混亂，混亂之中又有不少主流以外但極有趣的資訊，而且能跟對方直接交流，包括一些同好、有識之士、時裝從業員，甚至偶像，總是健康的樂事一樁。

微博限字140，於我這種長氣袋是最大挑戰。

我欣賞的人都開了微博，直接發佈自己的新聞，跳過傳統媒體。

6.iPhone/iPad is a fashion item

方才寫到購物和社交的新型模式，都是由互聯網和電子科技的帶動，而在這場文化小革命裡面扮演最最重要角色的誠然是蘋果的i乜i物。時裝人選擇手機和普通人是有不同的，除了樣靚（非常重要），還要影相ok（用來影snap），又要上Facebook（分享他們的look of the day），今年iPhone猶如直播了巴黎米蘭天橋的時裝周。其實時裝人理應不願千人一面地統一使用iPhone的，總有少數人堅持本來智能地位穩固的黑莓，或者alternative而功能不被比下去的HTC，但問題是App Store裡面的報紙/雜誌/電子書及各式各樣的軟件戰勝了所有對手。

至於iPad，Burberry在其官網直播時裝騷，Conde Nast旗下多本時裝讀物都有iPad版本，環保潮人手裡的《名利場》都電子化了。就像上兩節所說，e-交易、e-購得、e-商業在時裝工業一日千里，iPad那清晰度高的屏幕最佳的用途就是catalog，點指兵兵選的是Net-a-Porter app裡的YSL，Zara已經在部份地區推出網上購物，用iPad app直接買連鎖店時裝（不用加上「相信」二字）指日可待。Apps的投資成本較低，創意和有機性卻無限，肯定會繼續為時裝業界增添更多可能性，好處是個餅焗得更大。

Net-a-Porter apps for iPad & iPhone，手指一點即買。

Vogue Hommes Japan的電子版，應該是最善用iPad的一份styling(如果有多點衣服就更好)。

7.街坊價Lanvin

一年一度的H&M街坊價crossover今度的對象是巴黎chic的班霸浪翻，肥仔Alber Elbaz用精選碟的方式揀了最賣座的金曲設計給H&M生產。當然不是用新鮮感吸引人，街坊價錢才是誘惑。過去的多次crossover都被人投訴質料勁差，就算我一次都未買過都估計到吧（只有一件Viktor & Rolf汗衫，朋友送）。以往從未幫襯主要是因為日常生活裡已夠多麻煩，絕對不再搵自己笨去排隊購物。今年在作出選擇的時候，都問一問自己why not，既然都沒有什麼可以損失，就去一次吧。原來，「搶購」真的不是誇張的形容，在一片的瘋狂裡（那些穿得身光頸靚的潮人為了爭衣服鞋子的時候，拉拉扯扯真是型格掃地），慢條斯理的我居然絕大部份想要的items都得到，本來以為太大的鞋子回家試竟然也剛剛好。男裝的質料比女裝的要好一些，cutting其實是以H&M的為依歸，反而不是Lanvin本身的那種闊，於我身型更合宜。

時裝界的保守黨員大概會認為Lanvin是「委身下嫁」H&M，完全是自貶身價的表現。我會這樣看，即使H&M不正式和Lanvin crossover，H&M（或whoever）隨時一聲唔該沒有就將Lanvin的設計抄去，反正不收錢都會被抄，何不收錢，何況Lanvin本身銷售成績又不那麼強。在時裝裡，抄襲不完全和道德有關係，反而是行業運作和發展的一種手段，所謂後現代已經沒太多百份百原創，凡事往好的方面看，抄襲過後就是新生，沒有原創就remix（混雜）。至於保守黨員氣憤的其實是他們用真金白銀買的貴價Lanvin落入凡間，Mencius said，「獨樂樂不如眾樂樂」。

Lanvin x H&M發售前後讓名人穿上，我覺得以林憶蓮的《噴射》封面最動人。

頭100人排隊有贈品（這個不是我的，我懶影相而已）。

8.湯‧福特女裝

Lanvin x H&M的宣傳是堪稱無孔不入的喧嘩式——網上紀錄片任看，設計師訴衷情，替開賣、公開款式等倒數，發售前後又讓張曼玉、李嘉欣、劉嘉玲、林憶蓮等等名（美）人穿上，然後又是Twitter/微博自動發功，極高明的推廣手法。這一邊廂是如此的maximal，那一邊廂的Tom Ford女裝卻是反其道而行。在9月紐約時裝周，福特先生在其麥迪遜大道的店舉行了一場只約有100名觀眾的雞尾酒會，展示他回歸女裝的作品，而那100人就是些頂尖時裝小圈子名人，過程極力低調，務求照片不會流傳到網上，因為福特希望回復從前老日子期待看fashion的心情。官方Terry Richardson攝影團外，所有參與人士都必須保密，照片由官方和12月號Tom Ford客席的Paris Vogue發布。這一招是欲蓋彌彰，同樣能引起話題性，好處是神秘和防止抄襲，但如此害怕抄襲是否是不夠自信的表現呢？

Tom Ford客席的跨年號Paris Vogue。

9.繼續GaGa

去年她已經成功將時裝世界的瘋狂和幻想融入音樂，將形象玩到出神入化，一次又一次為人們帶來驚喜，當然又是驚大於喜，舊年的紅蕾絲面具頂多將Eminem嚇得目瞪口呆，今年的肥牛裝已經超越美學觀點，到達衛生的問題，那幾天人人都說要將她打邊爐！日本的Vogue Hommes Japan為她做特輯時，用了Jo Caladerone這樣一個不自然的假名讓她「扮」成男裝儷人，有點像鄧小宇化名錢瑪莉的感覺，如果有黃韻詩版本的川島芳子的效果，就能為新一代基偶像的金身鍍上一層camp的色調。

講到尾，幕後推手是造像的Nicola Formichetti，他一向都是重口味，但手勢光鮮企理，所以多hardcore多gay的style落在他手中，其實都不會太令人不安，純粹的像Bruno就或許對有輕微潔癖者有不良影響，但又另一趣味，一切視乎閣下的接受程度。另一點想提的是Lady GaGa的確對fancy打扮有實際推動作用，非正式觀察市面上的打扮好像真的有更勇敢的趨勢，那絕對不是壞事。假假自己壓力肯定不小吧？連落街食飯都要又假髮又7吋無踭鞋，有時她也許應該讓同一個形像慢一點發展出多幾個變奏，而全天候頂住image做人又不那麼的健康。有時停一步不是壞事，退一步更是海闊天空呢。

牛肉裝起初我以為是在雜誌上的one off，誰料有個更硬的版本。

Jo Caladerone，可惜沒有太多坎普趣味。

10.McQueen辭世

麥昆他界的那個晚上最先是在網上看到新聞，先是呆了幾秒，然後傳開去朋友。中國人說天妒英才，西方人說the good die young，我覺得另一種好「容易死」的人就是「妖」的，陳百強、張國榮……中文的妖很難表達，不同於camp、姣、艷等，有時它有以上的一面，但更多時候是以上的remix。至於為什麼妖物會容易死，坦白說，到底只能說是一種宿命。但如果不滿這答案，具體原因其一是壓力吧？做那麼多驚世駭俗的事，有幾多眼光要承受，不足為外人道（當然有人能倖免）。接著我打開那些歷年來的Gap Press，多次做封面不在話下，他的show更是一絕的。他的時裝，是連一些完全不慬時裝的人都嘆為觀止。看著那些穿上他揉合了street、舞台和couture的 show piece的model們扮棋子在燈光棋盤上走來走去（05 S/S），娛樂性和視覺效果媲美演唱會，極盡inspiring之能事。當年我還走到未擴充前的新世界 Joyce摸一摸那些和服篷篷裙。想起三年前伯樂伊莎貝拉‧吹（Isabella Blow）先行一步，她也是一代妖后。想到這點時，我的確是非常沮喪的。聖羅蘭離世於這一代人是遲早的事，但麥昆辭世真的較難接受，因為他還有那麼多可能性，那麼多可做應做而未做的。我常常在想若梅艷芳活到今天，演昂山素姬的就一定是她，你懂的。

Sarah Burton did a good job. McQueen可以放心了。

R.I.P. Lee Alexander McQueen（1969-2010）

文章是平安夜前動筆，完成前半篇時想先放上來，最後又因出外要放棄分成兩篇，到最後兩天才有時間埋尾。今年只寫了6篇，明年希望能寫多一些吧。祝大家新年進步，身體健康。

關於10秋冬男裝的各項

2010-10-21T01:23:00.002+08:00

如果有逛我另一個博客的朋友應該都會知道我近月常去跟心理專家見面，最近幾次她看我衣著都問我那天是否還有約會或活動。我笑說︰「總在你面前說自己如何如何對時裝有興趣，如果穿得太隨便會使我心虛，怕你以為我是空口講白話的人。」她哈哈大笑。穿時裝是講心情的一回事，在心情變得比平靜多一點點興奮的日子，我的確較有心機打扮。Counselor又問我︰「雞碎的收入夠你使嗎？」我說︰「當然是杯水車薪啦！但style是豐儉由人的，可以是多多益善，也可以是在有限的資源下發揮最大效果的遊戲，more dash than cash and vice versa！」對於今季的潮流你大概比我還要熟，寒衣不知買到第N件。所以呢，我的文題並不是「10秋冬男裝潮流」，是我喜歡、有興趣和打算作這樣的打扮的幾項。無論你是連卡佛的VVIP/VIC、Zara常客，還是利時之友都一樣可以來瞄一瞄。

1.海陸軍裝

軍裝一次又一次回歸，今度開的是海陸軍雙辣。海軍大將是Balmain的金鈕海軍藍pea coat，簡直是時裝識字卡裡「pea coat」的插圖。陸軍大將Christopher Bailey用了1/3個show的篇幅來描述Burberry Prorsum對各種軍綠色的推崇，Burberry的名物trench coat本身就是軍事發明品，他們造這個潮流自然是手到拿來。Burberry在pea coat方面的著墨也甚重，但我覺得走不出近年的軍褸華麗化的手法，反而不及Balmain那件的反僕歸真。

海軍大將Balmain，簡直是時裝識字卡裡「pea coat」的插圖。

軍綠色Burberry Prorsum，腰間拉鏈細節值錢。

Burberry在pea coat方面的著墨的是軍褸華麗化。

3.1 Phillip Lim的黑色軍服另有天地。

2.剪毛

人人聽到我在那間學校那個系唸書就以為我是唸時裝設計的，當然不！我沒有那樣的天份，我其實是唸染整學。即是一些服裝產品加工過程，其中某科教過一些面料加工，就例如今秋冬極盛的Shearling－－剪毛。真正的shearling指的是幫羊咩剪去出在羊身上羊毛，當然，那是高級精品的做法。學校教的那些是中下價成衣的量產加工方法，在厚織布上作破壞，弄成有個剪毛表面的模樣。

頂尖名牌固然傾向用真的剪羊毛，或者更加矜貴的連著羊毛的羊皮（Shearling Skin或Sheep Skin），因為可以收你更貴嘛。Burberry Prorsum除了軍裝外，今季至突出的就是剪毛皮外套，或在點綴在軍綠色上。Burberry的剪毛皮外套的超高領子使人喜歡是因為一穿上就有種架勢的魅力。當然不介意越界穿剪毛的男士可以選擇JPG筆下的Hermes（和Burberry Prorsum）的女裝，反正靈感和精神完全來自男裝。

Burberry剪毛皮外套的超高反領子使人一穿上就有種架勢的魅力。

Burberry Prorsum 剪毛外套細節

女裝玩的是外剛內柔，硬朗的剪毛bomber jacket內襯lace裙。

Hermes的Shearling大衣，配合的Shearling姬利包。

Vogue Hommes Japan影今季潮流，極喜歡紫色頭的Justin Stewart，樣子抵死賤格。

3. 駱駝裸色

張愛玲語︰「像我們這樣生長在都市文化中的人，總是先看見海的圖畫，后看見海﹔先讀到愛情小說，後知道愛。」對於在城市長大的我而言，「Camel」這個字頂多只是個香煙牌子，或者同名牌子同時出品的服裝，而非戈壁灘上的運輸動物。今季人人都說駱駝色是新黑色，是最重要的時裝顏色。

除了Rick Owens造了多件堪稱他的新經典的駱駝裸色夾克外，Dries Van Noten、Burberry Prorsum、Prada等都有涉足，我則喜歡我向來不怎欣賞的Gucci那件duffle coat（漁夫褸）。向來不怎欣賞的Gucci是因為我認為設計師Frida Giannini只是造assessories叻，時裝方面未能領風騷。當然，人家是luxury brand，根本不求領什麼風騷。不過坦白說，這件Gucci漁夫褸實在是收藏品級數。不怕跟女朋友撞衫者則可向Chloe、Stella McCartney或Alexander Wang打主意。

Rick Owens的新經典駱駝裸色夾克，有《星球大戰》的絕地武士感覺。

Prada的camel colour + shearling

Gucci漁夫褸實在是收藏品級，看show已經非常喜歡，Vogue配上Visvim的雙色boots更有化學反應。

Chloe Pre-fall系列的駱駝色。

4. 靴靴靴

我從來都是皮鞋人、波鞋人，但不是靴人。Counselor說我和媽媽關係極深，很多行事作風情緒都受她影響，當中有利有弊，此刻是時間要細察修正。其實何只行事作風，連生活品味都極受她左右。可惜的是，她並不是這方面的人才。從小她就向我灌輸高筒鞋百害無一利，所以我在很後才開始試穿高筒鞋和靴子。老實說，自己穿過後都是不明白其他人何以能天天腳踏紅翼或馬田，所以我的靴子是一對起兩對止，而且都放在櫃頂封塵的。

問題來了，如果像我上面幾項的講法地去裝扮，如果下面堅持我的Air max 1/90或brogues，就會破壞了個look。所以我將封塵的皮靴拿出來再試，結果十分舒服。大概我會再添一些。有什麼可以選？幾乎個個時裝人都有一對的Rick Owens小飛俠靴在今季出了迄今至精緻的蛇皮和裸色，Visvim有雙色長boots，加上大熱毛毛的有Burberry Prorsum，簡直超級多元化。

Rick Owens的suede小飛俠靴

Rick Owens蛇皮小飛俠靴

綴以毛毛的Burberry Prorsum皮靴

5. 豹紋

一般香港後生仔都對豹紋都避之則吉，其實leopard print並不是那麼可怕，問題是要找到一種靚的，和用它的方法。一件豹紋大衣對大部份人來說都太沉重，chic不起來就會老氣橫秋，又有點煞有介事。因此一個手袋仔、一條絲布或者任何小小的豹紋飾物都是好的用法。這點不是我自己想，也不是看時裝雜誌學來的，是大半年前在尖東行人天橋上見到一個戴豹紋絲巾的高瘦瀟灑的skin head男子背影，總覺得那就是楊凡……

YSL的豹紋比較合眼緣

楊凡的豹紋絲巾，他曾在英國當男模。

6. 其他

聽倪匡的電台訪問，他笑談當年在大陸的荒唐事。他識字所以被共黨派他去寫下被批鬥者的死刑原因，例如是「地主」（是地主所以就要死已經可笑），最好笑的死刑原因是「其他」。所以呢，不要小看任何的「其他」，其他仍然是重點，而且這幾項是我深愛的。首先是矜貴的velvet料suit，沒有特別被注意，但我發現不少牌子都有一件半件。我年初已經買了，冬天著反而剛剛好。

然後同樣是我不理興唔興都買的披風斗篷（cape），其實女裝方面今季十分嚴重（W說她最後沒有買Celine那件極品德國shearling斗篷，因為太多人有，決定避。後來我翻八掛雜誌看到某人穿著，完全明白）。男裝方面不算多，但也有精品，Ann Demeulemeester花生騷look 26的皮草斗篷就冇得彈，另外壓軸那件襯羽毛的都極重戲劇感，最啱drama Queen/King。當然，穿斗篷最好襯的是legging和高筒皮靴，相信legging已經成為時裝男的基本裝備，甚至脫離潮流的限制。不信你看看高橋盾造的UC x Nike。

Vogue影六套潮suit，都有一套是velvet。

Gucci的絨西裝

YSL女裝trench cape

Celine極品德國shearling斗篷

Ann Demeulemeester 10 A/W look 26 皮草斗篷

送條毛畀我，就請送這條Ann Dem.。

狂人‧淑女

2010-10-11T22:41:00.003+08:00

獲得金球獎和艾美獎美國電視劇集Mad Men（《廣告狂人》）有一般電視劇罕見的深度。像《輪流傳》，同樣是微型史詩，故事橫跨數十年，是一個社會的浮世繪。第一季是從 1960 年說起，背景是美國廣告界，在美國頂尖的廣告公司的總部幾乎都設於紐約曼克頓的麥迪遜大道（Madison Avenue），故此出入那裡的廣告猛人被戲稱為「Mad Men」，亦是劇名的典故。

因為太忙，此劇我只看了首季的頭幾集，對劇情還在摸索，但在視覺、聽覺上Mad Men已經吸引著我了。英美日劇的水準本身當然已經較亞洲的高班，但這套的確是高水平中的尖端。那些男男女女吞雲吐霧煙霧迷漫，首集題目就叫Smoke Gets in Your Eyes（我最愛的爵士樂曲之一），加上背景音樂，那氛圍完全俘虜我這種retro精。在開播四季後今年，時裝界在秋冬各大品牌皆用上50’s和early 60’s的classic style作主打，對這個潮流有考慮的人士，或許我能提供一點意見。

淑女豈會貪新鮮

今季這種所謂懷舊的經典其實就是強調曲線、講究輪廓，曾經在五、六十年代風靡一時。一般我們都認為以義膊、束腰和傘裙架打造出來的這種classic look標誌性設計是1947年的Christian Dior的New Look，但同期Givenchy（他設計夏萍的《甜姐兒》戲服）、Balmain（本人）的推波助瀾都功不可沒。當然也有反對者，香奈兒本人就十分討厭，認為那是封建時代的腰封、束胸衣的借屍還魂。但說到底的重點是︰美嗎？唔，當然是美，一種接近普世的標準吧？肯定不是如今那種新鮮的「Ugly is beautiful」的美。實屬九成以上的女性都會覺得美麗的設計，否則怎會成為經典！

然而，在2010年這次經典回歸卻有點爭議性，雖然時裝大片追捧，但在剛過去的2011春夏時裝周就不太覺得捕捉時代精神的攝影博客Tommy Ton影到很多50’s classics 。原因是什麼？現代女性需要的可能是更簡約、有型格，能在鬧市衝鋒陷陣的衣服，所以「新Helmut Lang」Phoebe Philo的Celine超級成功。這樣說，是否表示我全盤否定New Look回歸？非也，我反而覺得正是好機會讓大家購入幾套喇叭裙。用來作啥？聖誕舞會的dress code如果「咁啱得咁橋」是Mad Men，那麼你還不威盡全場。正經點的話，我認為周街都是一身大膊Balmain、簡約到有點齋的Celine或黑白Rick Owens，加上穿著後者的多為木口木面的蒼白瘦骨仙，簡直令人厭惡，宜一巴摑之。因此，更顯得懷舊淑女look的可愛和平易近人。

Mad Men劇照

Mad Men classic look

Dior New Look 1947

有人覺得唔前衛唔夠cool就唔好，這讓我想起冷的王菲與熱的梅艷芳，演唱會時前者說「我冇encore」後者則是「鎖起門唔准走！」，其實都是自成一格，可惜沒有選擇，而且冷的一位都不太肯出現。

假假地淑女

讓我們看看代表品牌功課，商業奇才Miuccia Prada和Marc Jacobs經常撞橋，當然因為他們都是非常精於flea market的人，在舊衣裡取靈感是他們的慣用設計方程式，所以秋冬classic trend的左青龍右白虎就是Louis Vuitton和Prada兩大名牌，助攻的則有Dries Van Noten。

在Louis Vuitton和Prada之間，後者的再設計成份較高，有Miuccia Prada一向帶點幽默和後現代的touch。在配件飾物上則不相伯仲，手袋高跟鞋都是整個look不可或缺的，細的手袋比大的精緻，也更切合十指不沾陽春水的淑女身份。不約而同，兩者都在超高跟鞋以外提供較人性化的選擇，Prada有Fiocchetto幼蝴蝶結幼踭鞋，好讓一身淑女裝的你不致像另一叫假假的淑女那樣時常仆街。LV的粗踭鞋也有較矮的選擇，上綴Ferragamo式的大蝴蝶。

Lora Stone in Louis Vuitton

Lara Stone in Prada

Prada老姑婆眉鏡，有Miuccia Prada式幽默。

Prada Fiocchetto幼蝴蝶結幼踭鞋

LV粗踭鞋，比一般的105mm安全。

Dries Van Noten的淑女

前衛楊玉環

講到尾這個潮流的精神是什麼？對！是女人味，世俗眼光中的那種。上月看到電視裡大小S在台灣的Fashion Night Out後訪問，小S取笑家姐沒有玲瓏浮凸的身材，大S則認為平板身材更fashion，更能演繹出時尚味道。姊說姊有理，妹說妹有理。在國際時裝天橋出現的固然長期多是洗衫板人，「維多利亞的秘密」是另一個國度的法律。但是風水是會輪流轉的，今季各大名牌都用了不少的汽水樽身型模特兒，因為New Look講究的是女人味，而以圓潤豐滿的楊玉環們為標準。

巴黎Vogue的Carine Roitfeld叫人仰慕不單止因為她的個人衣著和魅力，更是她對style和trend的拿捏比別人更準確。在數年來的Vouge裡，她就用了大篇幅來捧大胸的非典型model Lara Stone，今季最佳的鬱金香型淑女裝皆由Lara Stone演繹。Carine Roitfeld正是「Everything you like I liked five years ago」的人辦，而不是得把口的潮人口頭禪。

Lara Stone，像麥當娜的門牙，Vogue捧她用的字很重「Stone Age」。

Lara Stone in Vogue Hommes International Vol.6

八多一點點︰10秋冬的Fantatsic Man雜誌，內有Lara Stone的老公David Williams訪問。

一早就有Michael kors 2008年的Mad Men靈感系列，不怎麼樣。

鄧小宇寫Mad Men︰60年代女性胸部和現時在日生活中看到的女性胸部很不同，劇中女性的胸都是極圓渾，不似現時的看上比較尖和挺，我想應該是當年的胸圍和現時的在結構和製造上有很大的差異，連這些小節，它的美術也兼顧了。

Carine Roitfeld及其公子

小弟微博，歡迎關注

2010-09-08T11:27:00.002+08:00

http://t.sina.com.cn/kurisurei

11 S/S Menswear Playback Part 3

2010-08-04T12:52:00.003+08:00

YouTube Video

Prada

這個Prada 11 S/S一半是見慣見熟的好品味︰藍西裝白恤衫，另一半重點放在︰denim棉布、大笠衫、及膝裙、牛仔恤、initial腰包，和各式各樣的藍色。最尾幾套的colour block比Jil Sander的玩得溫和和平易近人。丹寧服的styling是層層疊，大笠衫套在denim tie和denim shirt之上，下身再穿denim及膝裙，另有非denim版本，斯文高雅。

其實那些男裝及膝裙是Miuccia Prada本人品味的延續，想必恨不得買的男人早有不少。另一highlight是wingtip shoes，是聰明hybrid的典型，將鞋面的靜態美（幾種色放在一起的wingtip較稀有）和厚底的靈巧結合起來，一如Miuccia Prada喜歡東拼西湊。應該已經多年沒有人吼的腰包，且看Prada有沒有本事將它帶回潮流。其實雙手沒東西拿不是很瀟灑有型嗎？

Comme des Garcons

真的是「玲姐一出手便知有沒有」（本來怕太潮記tone，但沒有更準確的講法了）。高手便是如此︰用所有武林人士都使過的《九陰真經》－－骷髏頭，將魚骨西裝、吊腳七分褲、男裝裙、賽車格仔等舊有招式再耍一次，絕技是獨門的東洋Kawaii和黑色幽默，一個拍爛手掌系列就完成了。太陽底下無新事，行走江湖四十年的她就有本事將袋裡的幾個元素砌來砌去，砌出新的感覺味道，娛人之餘，我相信她本人都對這種創作很有滿足感罷？

看點題的skull，講求有型的骷髏頭誰家沒有一大堆？可怕恐怖的也不會沒有，可愛的也許有，但通常流於Hello Kitty式的可憎和討厭。川久保玲的骷髏頭多抵死搞嘢，戴黑超的呢。印在鞋面的那些也比MMM那些光是猙獰的cool得多。壓軸的骷髏頭又是另一個feel，傻仔得來不失時尚感。男裝裙則較Prada更高難度，但據說不會投產，只為騷而作的藝術。

Yves Saint Laurent

Stefano Pilati有喜歡左擁右抱的雙子座性格，什麼都要試試，所以你試排列出他上任YSL以來的每個系列（both男女裝），就會見到一隻阿米巴的一生，各種各樣的style他都有包攬，更是不斷變變變！這個11 S/S又再度成為我的三甲，因為和10 S/S那些剛柔並濟的又不同了，何只人面全非，連桃花都換過多次了！

像我寫作目標之一，也希望做到Stefano這種多元的風格，不願滿足和停留，作實驗和玩嘢。基於同理心，有時他變招不太成功，我都還是會感謝他的勇氣。看看不甘停步的Stefano今回炮製了什麼︰高腰打摺西褲、在上衣/外套上加粗腰帶、睡衣花紋的恤衫和超短褲配眼鏡有《一樹梨花壓海棠》的Lolita味道（呃，這是男裝）。不少人不喜歡那外加粗腰帶的styling，認為無人喜歡這樣做。這又是我的情意結，乜唔靚呀？不知幾似和服！鞋子主打兩種，似MBT的茂利涼鞋和無帶黑皮鞋，後者又是我的情意結，因為整個中小學生涯，我從未著過有帶的返學鞋！哈哈哈！

Givenchy

早兩篇都好像寫不少讚Thom Browne的說話，但他的style有一缺點（或許不該用缺點），那就是Givenchy當今能夠獨步天下的一點－－當代精神，正正是Thom Browne所缺乏的。不知道你有沒有看艾美獎電視劇Mad Men，它是講述的是60、70年代曼克頓廣告界，完全地重現那世代的眾生相︰男女不平等、種族歧視……Thom Browne就有這種味道，他所謂的時裝創新在於playful和他本人的品味，而又是屬於retro，而非nostalgic，不是真正的懷舊，他是在迷戀那個不屬於他的年代和那年代的style而已。

請看Givenchy，Riccardo Tisci所造的才是代表這個年代的時裝人的精神面貌︰雌雄同體、宗教膜拜、性、混雜（gothic + punk + rock……），爽朗的手勢，接近邊緣的前衛，將美的感覺（perception）不斷更新。請再看看snapshot的blog，影得最多時裝人的是不是Givenchy？

若不是能反映著當代人的美學和心態，怎會有那麼多的人喜歡？因為大家都認為那些黃金甲、星閃閃、釘鉚格仔、民族和皮革美得來有活在當下的感覺。11 S/S Riccardo Tisci造鞋仍有突破，雕花的肉色精緻得離譜，nude tone和leopard print皆為高難度元素，未知接受程度如何。我認為短袖白恤衫套在豹紋底衫的layering很精彩，因為含蓄地能夠反映我人面獸心。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Givenchy look 11"]

Lanvin

Lanvin又是另一種的Stefano Pilati，但蛻變的速度和幅度都小得多，不知不覺殺死你。開初Lucas Ossendrijver加盟時的Lanvin是French chic貴公子，甚至有點兒裙腳仔，這一兩年變了旭仔－－《阿飛正傳》的男主角。明明有個有錢老母，又天生英俊貴格，硬是要用不羈來成就浪漫和悲壯的戲劇。

在這個11 S/S裡，法國的小阿飛邪氣、性感，那重型頸鏈，嘩~ 我都無言了。手拎的袋是好東西，鞋子有人問是否抄襲了Visvim的Christo拖鞋。真的難說，現在high fashion設計師多多少少都會在street搜索靈感，有參考Visvim也不出奇，我看Lanvin都有融入其獨特觸覺。Gucci好像有一對，那才算抄得足罷？不知道還以為是crossover。最後，魔鬼盡在細節中，且看布料的織法，質感是奢侈，奢侈在於心機、工藝，而不是假大空的市場手段。

Fin.

11 S/S Menswear Playback Part 2

2010-07-22T22:51:00.000+08:00

我知道如果我再不坐言起行連珠爆發的話，這季11春夏又會落得甘生鉅著《輪流傳》相同的下場。呃，對不起，不該用「下場」這樣的字眼。《輪流傳》被腰斬直接或間接地令它成為legend，永遠存在永遠進行中。可惜這裡寫的只是輕於鴻毛的時裝經，沒有那末偉大，所以還是乖乖地將之完成，趕緊收檔。

Louis Vuitton

早前傳出中國財主佬收購Prada的新聞，鬧得個沸沸騰騰。老實說，事成的可能性有多高時裝精心知肚明，就讓師奶OL八公阿叔們有個茶餘飯後的吹水題目吧！關於國家這種大是大非，1949年之前的中國是文明古國，中華人民共和國則是另一回事。若果能分清楚，很多事情都變得清晰簡明得多，無須動不動扯上民族大義。

像Louis Vuitton 11 S/S的男裝，將中國的龍騰揉合亞馬遜熱帶風情，管男裝部的Paul Hebber將中國的龍放在西裝外套、Keepall行李袋、輕巧絲巾上，半點沒有廟會的怪力亂神況味。Paul Hebber當然不是龍的傳人，但你看看法國人會不會媽叉佢用了小農社會的傳統吉祥物來污辱國家級經濟文化巨擘？

另外人人都嘩嘩聲的當然是monogram紋身印水紙，創作者是刺青藝術家Scott Campbell（洋人就是連紋身佬都尊重）。Chanel已經喝了頭啖湯，問題是LV會不會生產發售呢？我中一、二時是超級monogram狂迷，將上學物品都用marker塗上monogram，作品精緻得女教師們聞風而至參觀。

洗練的名牌用家對這種對名牌的膜拜只一笑置之，絕不會扣人家名牌奴隸的帽子。因此，這麼好玩的item實該發售，因為時裝最緊要的是fun！

Kenzo

不明白Kenzo為什麼一直都沒有hit起來，連男裝都那麼的refine。個人美麗的幻想是這樣的︰購物者在試身室看著鏡中穿了Kenzo男裝的自己，馬上羞愧得換上原來的衣服，因為實在沒有那麼登樣的文藝氣質。冇辦法，有些事情真的不能勉強，需要時日修練。不然，叫陳偉霆穿青花淡米白的那套，能否穿出書呆子的感覺？

時裝人最喜歡的口頭禪是︰「XXX係我的情意結！所以我一定要有！」冇錯，他/她的確是有那個XXX情意結，不過我們的情意結不是不似書枱上的雜物，總在不斷增加，這裡一件那裡一件。於我，Kenzo這裡的是Marine情意結。除了藍白橫間，（Kenzo沒有的）威尼斯男孩的水手裝、金紐藍西裝、闊筒A-pants、還有帽子全是情意綿綿的死結，一種另類易服癖。

Yohji Yamamoto

日本人喜歡將一切分門別類，標籤人作XX族、XX男、XX女；它們本土的音樂都是有許多流派︰J-pop、歌謠曲/演歌、法國歌（香頌）、爵士……在high fashion上，一直都有一種二元的分類法，其一是較古典、強調本土性、傳統民俗，例如高田賢三時代的Kenzo、森英惠的Hanae Mori、70、80年代紅極一時的Kansai Yamamoto；其二是相對比較前衛、強調概念性、把日本傳統（例如禪 zen）抽象化的Comme des Garcons、三宅一生和Yohji。前者大部份在沒有人繼承的情況下，主要成為香水吊命牌子，後者則比較有活力。

破產重組之後的Yohji Yamamoto，無論是show的規模或衣服的創作上都節制不少，減少了以往的大袍大甲，但似乎不是絕對的壞事。因為窮則變，變了不一定就會通，但至少比死守已見敗跡的一套好。你看看以下兩套YY，易著度大增，那蝴蝶結領子恤衫多漂亮（是Romeo Gigli的經典，多謝YY翻炒），請有志之士full gear上陣。

Raf Simons

聽聞此騷大獲好評，絕不出奇，15周年紀念，人人都俾面鼓掌。當然，不是人人周年紀念都值得俾面，沒有一疊功勞和苦勞，誰理你？說回新裝，是Raf Simons標準的sharp到爆剪影，像帶我們到十年前那種無性（不同中性）前衛的青春。用色方面，如果再勇敢一些則有更多可能性，如今只見到一套shocking pink tunic + 短legging。壓軸的幾套good taste到不得了，但老老實實，那條大拉鏈真是敗筆，我更愛他今年秋冬那些真的有魔術的魔術貼，拼出超水準的系列。

由於不打算另外再寫Raf Simons主理的Jil Sander，在此摻雜一筆。條算式是這樣的︰colour block game + punk style + Frank Stella彩畫 = 高難度 / 請total look，否則死硬。期待更好的Jil Sander。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Raf Simons look 20"]

Dries Van Noten

你看看DVN幾有型，不用創新都能賣座。我喜歡那繫上冷衫的皮帶，不特難得都又不特別多見。淋上白油的牛仔褲牛仔恤有點點乳牛feel，期盼羅仲謙示範。

其餘還有什麼好說？衣服自己本身千言萬語，又要勞煩文字迷的祖師奶奶出場了︰「對於不會說話的人，衣服是一種語言，隨身帶著袖珍戲劇。」－－張愛玲《更衣記》。

Thom Browne

男裝金童子Thom Browne的巴黎debut show，其實衫的本身是沒有新橋新套路的，也不如Moncler Gamme Bleu那邊有新意。但論fashion show的創意卻是不相伯仲平分春色的。先有穿著NASA般的太空服的男模們操出場，再脫下（對！脫的時機和姿態是人生的重大課題）頭盔和密封的衣服，一一展覽Thom Browne的所有骨和血。至於男模們臉上的精彩妝容，有如化妝Zing每星期在周刊的「香港最靚人」欄目，可惜中國人不宜用金色。

上篇Playback提到Balmain的Christophe Decarnin本人不喜歡不sophiscated的東西，覺得唔man。而且有人賺我解釋得不清不楚態度曖昧︰「到底你是話Balmain好定唔好？」嗯，其實我是喜歡sophiscated嘢的人，深愛高水平、頂尖的、洗練的任何物品。舉例說，Thom Browne男裝就是，過份的美麗，過份的formal，一切西裝衣櫥的item都以前所未見的極端精英文化出現，但又有其獨家的幽默和cult感覺。

人各有志，感謝多元。

11 S/S Menswear Playback Part 3

2010-07-21T22:54:00.002+08:00

你喜歡玩「The Best 10」之類的遊戲嗎？我就很喜歡，年度電影、唱片、圖書……又有點像請客食飯，座上客數目太多，你的「最佳」未免有點唔馨香了，像新城電台一年頒三五十首歌獎曲。另一方面，玩「最佳」遊戲一定要認真，要搞排名，例如叱咤，只有他們才將年度十大排名，鉅細無遺地玩才有意思。以下是個人的11春夏男裝Magnificent Seven，排名得分先後。

Balenciaga

美貌與智慧並重的Phoebe Philo氣勢如虹地回歸，其Celine以成熟低調美全面攻克時裝雜誌版面。她並未有正式設計男裝，除非你是細件頭的男趙飛燕，否則都幾難著到她的Celine女裝。在男界裡較接近Phoebe這種minimalism有Balenciaga，夠簡易又洗練，不會太過女性化，又不會強作硬漢，醒來才驚覺是肌肉瑪莉的皇后。

說回這個Nicolas Ghesquière的系列，型格十足，黑白以外加鮮黃與橙點綴，方便一如對鮮黃Air Force I襯便服。眼鏡仍然前衛，戴上像外星人一樣。近年已經不興燕尾服和腰封那些古典，Balenciaga這裡有加了兩片後擺的Mackintosh雨衣，加上突出的belt就像是燕尾服和腰封的現代變奏。

Damir Doma

Damir Doma是近年最值得留意的新冒起設計師之一。10 S/S他以熱血燃燒青春，就已經一讚再讚。今年秋冬則麻麻地，但願他只是回氣。來季Damir依然禪氣十足，黑白灰以外用上淡啡色，都算舒服養目。

個人最愛是包頭包髻的那些流蘇大披風，身材好或唔好的人都包得。相信Damir本人也對它們十分滿意，因為他Facebook 粉絲專頁的個人照片就用上這套衫的天橋相。褲子的闊度也非常醒胃，不會太闊，但保持了一種俠客的風範。鞋子的評價則有點分裂，混合布與皮或是純皮的靴仔都是中上品，但那雙露少少肉的半皮半涼鞋就早在旺角商場見過，不是不好看，而是怕遭白鴿眼唾棄。

Prada

這個Prada 11 S/S一半是見慣見熟的好品味︰藍西裝白恤衫，另一半重點放在︰denim棉布、大笠衫、及膝裙、牛仔恤、initial腰包，和各式各樣的藍色。最尾幾套的colour block比Jil Sander的玩得溫和和平易近人。丹寧服的styling是層層疊，大笠衫套在denim tie和denim shirt之上，下身再穿denim及膝裙，另有非denim版本，斯文高雅。

其實那些男裝及膝裙是Miuccia Prada本人品味的延續，想必恨不得買的男人早有不少。另一highlight是wingtip shoes，是聰明hybrid的典型，將鞋面的靜態美（幾種色放在一起的wingtip較稀有）和厚底的靈巧結合起來，一如Miuccia Prada喜歡東拼西湊。應該已經多年沒有人吼的腰包，且看Prada有沒有本事將它帶回潮流。其實雙手沒東西拿不是很瀟灑有型嗎？

Comme des Garcons

真的是「玲姐一出手便知有沒有」（本來怕太潮記tone，但沒有更準確的講法了）。高手便是如此︰用所有武林人士都使過的《九陰真經》－－骷髏頭，將魚骨西裝、吊腳七分褲、男裝裙、賽車格仔等舊有招式再耍一次，絕技是獨門的東洋Kawaii和黑色幽默，一個拍爛手掌系列就完成了。太陽底下無新事，行走江湖四十年的她就有本事將袋裡的幾個元素砌來砌去，砌出新的感覺味道，娛人之餘，我相信她本人都對這種創作很有滿足感罷？

看點題的skull，講求有型的骷髏頭誰家沒有一大堆？可怕恐怖的也不會沒有，可愛的也許有，但通常流於Hello Kitty式的可憎和討厭。川久保玲的骷髏頭多抵死搞嘢，戴黑超的呢。印在鞋面的那些也比MMM那些光是猙獰的cool得多。壓軸的骷髏頭又是另一個feel，傻仔得來不失時尚感。男裝裙則較Prada更高難度，但據說不會投產，只為騷而作的藝術。

Yves Saint Laurent

Stefano Pilati有喜歡左擁右抱的雙子座性格，什麼都要試試，所以你試排列出他上任YSL以來的每個系列（both男女裝），就會見到一隻阿米巴的一生，各種各樣的style他都有包攬，更是不斷變變變！這個11 S/S又再度成為我的三甲，因為和10 S/S那些剛柔並濟的又不同了，何只人面全非，連桃花都換過多次了！

像我寫作目標之一，也希望做到Stefano這種多元的風格，不願滿足和停留，作實驗和玩嘢。基於同理心，有時他變招不太成功，我都還是會感謝他的勇氣。看看不甘停步的Stefano今回炮製了什麼︰高腰打摺西褲、在上衣/外套上加粗腰帶、睡衣花紋的恤衫和超短褲配眼鏡有《一樹梨花壓海棠》的Lolita味道（呃，這是男裝）。不少人不喜歡那外加粗腰帶的styling，認為無人喜歡這樣做。這又是我的情意結，乜唔靚呀？不知幾似和服！鞋子主打兩種，似MBT的茂利涼鞋和無帶黑皮鞋，後者又是我的情意結，因為整個中小學生涯，我從未著過有帶的返學鞋！哈哈哈！

Givenchy

早兩篇都好像寫不少讚Thom Browne的說話，但他的style有一缺點（或許不該用缺點），那就是Givenchy當今能夠獨步天下的一點－－當代精神，正正是Thom Browne所缺乏的。不知道你有沒有看艾美獎電視劇Mad Men，它是講述的是60、70年代曼克頓廣告界，完全地重現那世代的眾生相︰男女不平等、種族歧視……Thom Browne就有這種味道，他所謂的時裝創新在於playful和他本人的品味，而又是屬於retro，而非nostalgic，不是真正的懷舊，他是在迷戀那個不屬於他的年代和那年代的style而已。

請看Givenchy，Riccardo Tisci所造的才是代表這個年代的時裝人的精神面貌︰雌雄同體、宗教膜拜、性、混雜（gothic + punk + rock……），爽朗的手勢，接近邊緣的前衛，將美的感覺（perception）不斷更新。請再看看snapshot的blog，影得最多時裝人的是不是Givenchy？

若不是能反映著當代人的美學和心態，怎會有那麼多的人喜歡？因為大家都認為那些黃金甲、星閃閃、釘鉚格仔、民族和皮革美得來有活在當下的感覺。11 S/S Riccardo Tisci造鞋仍有突破，雕花的肉色精緻得離譜，nude tone和leopard print皆為高難度元素，未知接受程度如何。我認為短袖白恤衫套在豹紋底衫的layering很精彩，因為含蓄地能夠反映我人面獸心。

Lanvin

Lanvin又是另一種的Stefano Pilati，但蛻變的速度和幅度都小得多，不知不覺殺死你。開初Lucas Ossendrijver加盟時的Lanvin是French chic貴公子，甚至有點兒裙腳仔，這一兩年變了旭仔－－《阿飛正傳》的男主角。明明有個有錢老母，又天生英俊貴格，硬是要用不羈來成就浪漫和悲壯的戲劇。

在這個11 S/S裡，法國的小阿飛邪氣、性感，那重型頸鏈，嘩~ 我都無言了。手拎的袋是好東西，鞋子有人問是否抄襲了Visvim的Christo拖鞋。真的難說，現在high fashion設計師多多少少都會在street搜索靈感，有參考Visvim也不出奇，我看Lanvin都有融入其獨特觸覺。Gucci好像有一對，那才算抄得足罷？不知道還以為是crossover。最後，魔鬼盡在細節中，且看布料的織法，質感是奢侈，奢侈在於心機、工藝，而不是假大空的市場手段。

Fin.

11 S/S Menswear Playback Part 1

2010-07-20T01:42:00.002+08:00

這個男裝周的回顧一拖再拖，天橋照片老早上載，標題擱在伺服器裡－－一如過去多季。我個人不特別喜歡寫這些季節性報告，因為一寫就幾個小時，有時又難免流露出流水賬的況味。Anyway，如果有一個人想看，或者有人因此感動過，總算值得。

Alexander McQueen

其實我們都明白，沒有McQueen的McQueen又怎會是那回事。這似乎是廢話，但我相信你明白我在說什麼。Alexander McQueen本身建立的平台不如Chanel或者Balenciaga她們那末硬淨，像有一個中藥百子櫃，今季元素ABC，來季B、D和E / F，加上新包裝的酒瓶就有無限個組合的可能性。

繼任者是Sarah Burton，她一直在屋裡坐鎮第二把交椅，而Gucci集團經Tom Ford一役後，但凡換音樂椅子時都低調處理，是次亦然，只有一張照片，費事太多手尾跟。11春夏Sarah Burton正式交出一份較完整的作業，如同她本人，運用了低調和一點點酷的筆觸來勾勒出新裝。那些外套的紋路有McQueen的血統，但論張牙舞爪，恐怕只算隻傷殘的家禽，當然，龍飛鳳舞的那位已昇到九重天。

Balmain

花費筆墨談論Balmain男裝完完全全因為她女裝的強勁銷售數字和領導了近年rock chic走勢。至於男界……之前讀Man About Town雜誌，訪問Christophe Decarnin，他談其男裝理念︰「造男裝我第一個意念就是造我所想穿的。呢個係非常簡單o既概念，我唔太鍾意啲嘢太sophiscated，男人著衫應該自然同cool的。」

呃，各位潮人，同意他觀點的想必大有人在。看來季Balmain Homme那些蠟面反光牛仔褲（wax jeans）、棒球皮衣，確實是自然得來又酷，for我，偶爾穿一天非常愉快，天天穿更是沒有煩惱。但據I.T買手在微博上所言，在巴黎showroom入貨時水靜鵝飛人潮稀疏，所以呢，事實說明時裝（和生活）精彩處之一是矛盾︰喧鬧時渴望清靜，寂寞時又想熱鬧；想穿沒有煩惱的時裝，但絕對美麗的時裝就是悶葫蘆。Balmain那麼cult那麼沒有煩惱，但算盤卻不能長久啪啪響。

Burberry Prorsum

升職為creative director的Chrisopher Bailey是個聰明設計師，不然不可能坐得穩還要有職升。明眼人都能看出原因，Burberry Prorsum男女裝皆走中間路線（不是中庸），不會過份前衛亦不會一味商業化。11 S/S的男裝，Bailey下注在軍綠色、類Birkenstock x Gladiator涼鞋、大大小小的窩釘（開到荼蘼）。

主打的鐵騎士皮衣，有得有唔得，唔得多過得。人人都在皮衣上加punk釘，然後都以為沾上多多少少的青春，可是Burberry Prorsum的某些就過了火，反而乾淨貼身的那件更佳，配羅馬鞋有趣過Balmain。還是trench coat是必殺技，以look 38為一等一，總體而言沒有失望，也沒有喜出望外。

Dior Homme

潮人雅士必讀的Monocle（《單鏡片》）月刊每年評選「全球廿五個最好住的城市」，其口味其實有點兒專登和主流作對，有扮嘢成份。但世界級就是世界級，眼光和視野都不是香港那種追求全城統一口味，不同意就攻訐指責你搞小圈子。有時我們的確是需要小圈子的，因大家都有權捧自己那喜歡的，和批評一些求其是但的、充數的濫竽。

相信大家都一樣，即使未至於用文字記下來，也會在心裡默默有個個人排行榜︰Givenchy和YSL是一線的，Calvin Klein是二線，Kris Van Assche是二線和三線之間的……近年的Dior Homme恐怕都是在一線和二線之間徘徊，就算老佛爺如何力撐、零售業績如何報捷都改變不了他的時裝地位下降的事實。正如Monocle的城市排名，紐約、羅省、倫敦、香港、北京、上海等cosmoplitan全部無影，管你辦幾多奧運世博。

對不起，一句也沒有提他的衣服。

Dunhill

在我心目中有人升呢自然也有人降呢，Dunhill和肥仔Kim Jones的配對更是雙雙齊歡唱的局面，甚得時裝人心。Dunhill的英式洋裁底子甚厚，Kim Jones有用心專注在tailoring上，混入他個人佻皮的subtlety，將恤衫打呔的formality變得可愛而不失莊重，有時我覺得Thom Browne在莊諧並重這方面有點過了火。

假若你是陶傑的忠實讀者（先旨聲明我唔係！Don't get me wrong啊大佬），你應該會喜歡這個11 S/S的Dunhill精圖民，若你不喜歡陶傑的話，再看看那些有爬山運動元素的，這樣喜歡了吧？因為大不列顛除了英倫的dandyism、文學、書卷公子外，還有名山大川、秀麗景色。

Moncler Gamme Bleu

一般女裝牌子都比較有謀人運，得到好設計師如魚得水的例子多如恆河沙數，但像Moncler這樣就絕無僅有，紅色女界的Moncler Gamme Rouge反覆數年都無大起色，反觀藍（男）界的Gamme Bleu在Thom Browne之手非常生猛，連casual wear line都水鬼升城隍。剛談到Kim Jones善用運動元素，但當代最懂得將sporty、formality、玩嘢、名牌cult共冶一爐的肯定是Thom Browne。

上雪山落泳池之後，Thom Browne今回帶我們到單車場，用粉紅、卡其和灰這樣奇妙的顏色組合已經搶眼十足，花款更是天上繁星︰legging、斗篷（逆風喎教練！）和一定不可缺席的經典－－現袋褲！至於缺點？坦白說，不多，我們不花任何銀兩就可以欣賞到這樣有趣的時裝，如果價錢不算是問題的話，你更可以親身穿著，總算是對我們審美觀的訓練有重大的貢獻。

Trussadi 1911

以前瘋狂逛街逛名店的日子裡，Trussadi 1911我都是敬而遠之的，老積老餅的昂貴驅風油形象深深印在我的腦海。自09 A/W Milan Vukmirovic（l’Officiel Homme的主編、也是巴黎Colette的創辦人之一）加盟並摸索兩、三季後，Trussadi 1911開始驅去橫秋的老氣，修出若干的正果來。

Milan Vukmirovic著手的是一種簡約輕鬆的luxury，聽上去和任何廢話一般，但看圖你就會明白。皮衣手袋、精工皮鞋等items都是豪華品牌的看家本領，Vukmirovic有本事將之一一收得貼服，沒太多討人厭的暴發感。11 S/S我最喜歡黑白皮鞋，因為似足Chanel，水手衫（我是marine控，請看維斯康堤的電影《魂斷威尼斯》Death in Venice裡那個全世界最美麗的男孩）。

希望能寫到Part 2 & Part 3，請容有病呻吟，謝謝一切。

談時裝—看和買和穿

2010-05-18T19:00:00.003+08:00

有一些久不久就在腦海裡浮起的念頭（關於時裝，當然），我不認為是什麼獨到的灼見，反而覺得該是不少人都有的同感，所以不知應否寫下來。有時遇到一些人一些話和一些事，我還是不禁想將我的一點心得寫下來，供大家參考。

在今時今日，時裝世界從未如此分裂，雖然本來就是分開的，三分天下的局面是︰看、買、穿。

「看」，看時裝，看的時裝。你一定有遇到過這樣的場景︰某門外漢/婦指著你本雜誌裡的fashion styling或電腦屏幕上的runway照片，高八度問︰「點著呀？邊個買呀？」這時有點激氣又不忿的你，口才不夠好便不知如何反駁（反正直覺認為有必要反駁），其實你知道你所捍衛的價值是什麼一回事，只不過你一時口才不夠好而已。

你當然可以坐下來喝一口拿鐵才滋油淡定地說︰「誰說這個要來穿？用來賣？藝術來的嘛！又不見你bid個明朝古董花瓶來插劍蘭？」那些美麗的幻象是時裝世界裡的精神能量，是不能沒有的。正如我們喜歡時裝報告裡「rapturous」、「melancholy」那些重口味和visual的字眼。看得見觸得到的是物質，我們固然崇拜，但看不見觸不到的energy，在時裝裡的，其實一直都在影響著我們的喜與悲。

誰不曾被John Galliano的姣婆和妖男魅惑過？誰不曾被川久保玲的人體雕塑震撼過？還有，今年二月因為McQueen，我們都哭了。那對蟹鉗鞋把時裝之詭異推到極致，但命運就是一直在重覆，天才永成絕響。但仔細想想，這些都是energy的體現。

在商業和市場的的角度看，被「看」的時裝也有其意義︰to make a statement。告訴世人你代表的是一種怎樣的態度。在某程度上，這也許標籤化了一點，淺浮了一點。但生命裡還有詩詞歌賦和旅行運動，正業和副業等，誰又規定了誰要那末深層地了解時裝。

話說回頭，由物質層次上的美而至精神層次上的欣賞和崇拜，時裝的「看」是不可或缺的。因為看了Chanel的一些什麼，矢志不移要買回家，於是努力工作賺錢來買，我們的社會因此繁榮進步。

Dior姣婆

Galliano的妖男

John Galliano

再講講「買」，買和看是不同的。請查閱閣下的衣櫃裡到底有幾多終季不見天日的新衣服。季頭（至季尾）購入的新裝養在深閏，直至過季埋葬於衣冠塚。原因可以是找不到場合穿，找不到觀眾欣賞，找不到可襯的衣物配件等，或買的時候覺得自己好正、好靚，有個自己先明的gag……

像我數個月前在日文學校的濕濕漉漉的後樓梯跣了一獲，登時痛到出不了聲。我馬上檢查自己能否站起來，有沒有什麼可怕的事發生了，執番條命之後到公園休息了半小時，就蹣跚走到時裝店。買了一件厚羊毛外套，和一件天鵝絨西裝夾克，後者我根本不知可以穿去哪裡，也不清楚那些人會欣賞，只不過我自己希望有一件70's ，輪廓分明的，隆重的西裝夾克。

後悔不？不！環保人士會抬出那套浪費和污染（紡織品和鞋履製造過程中的污染真的不能算輕微），可是你知道通常最大力指責時裝的浪費和污染是哪些人？是稱之為學者和專家的一些人，他們剛巧都不喜歡時裝，人類通常對不熟悉的事物批評都是最不遺餘力的。而事實上，戰爭和核爆等各類更可怕可惡（而且唔靚！）的浪費和污染和時裝相比，時裝跟本不足掛齒。可是我還是環保的，我洗澡洗頭用水較多，但我不用膠袋﹔我喜歡買時裝，但我盡少開冷氣，關掉無用的燈。遇到想買的東西時，還是願意買的多，相比起買了後悔，我更怕冇買而後悔。

Mushroom cloud，一啲都唔靚。Dior啲笠(Kasa)靚好多！

「穿」其實是最貼身、生活化的一回事，與看和買又是兩回事。時裝設計師有很多種，用他們自身衣著來分的話。一派是永遠casual，T恤牛記波鞋，支持者有Givenchy的Riccardo Tisci和Alexander McQueen﹔有一派是以身作則，使自己成為另一塊的招牌，如CdG的川久保玲（江青的恤衫和Bob頭）和Chanel / Fendi的老佛爺（白馬尾和瓦坑領子）。這正如時裝精裡也有上述的各門各派，如果看、買、穿三種分別是A、B、C餐，有些時裝精是A搭B，有些是B搭C，something like that。最全面的當然是ABC全套做齊了，但再強調一次，如今三者已經是完全分裂的三回事了。

舉例說，你可以愛看Lady GaGa穿的McQueen，買齊今季YSL的士多啤莉和車厘子、Mercibeaucoup的所有，然後日穿夜穿的是MBT保健鞋或Cheap Monday的漁網牛仔褲，三權分立悉隨尊便。再舉個不堪的例，這個人愛看Givenchy的鉚釘黃金和民族legging、Damir Doma的「我在燃燒生命」，買的是Acne和Church's的brogues，日常著用的是NSW風衣Air波鞋和St. James的水手冷衫，還有Celine的cabas。

請想一想你的ABC是什麼。

Lady Gaga

YSL的士多啤莉

聖羅蘭似花名，但今季是鮮果的世界。早兩日行過YSL都睇多兩眼這些車厘子。

Damir Doma︰青春在燃燒著

聖詹姆水手毛衣

Celine的雙色cabas

09年—關於style的幾項

2009-12-26T21:13:00.001+08:00

今天boxing day，在是你拆完你對Visvim鞋或你個Prada手袋後，不妨來看看這個blog。以下是今年我對品位、打扮、流行的一些意見和看法，不知有沒有人和我有同感？真希望有。

1 . 清拆安蘭街

都不記得聽過幾多講香港這裡不是那裡不是的壞話了，連自己有時都覺得香港的確是很多不是的。但中環這條時裝購物小街的氣氛真是獨特有型的。置地不是不夠class，但 LV、Dior、Chanel、Prada要建超級旗艦，內地、日本或紐約可供建築師揮神經刀的地方，無論在空間或者歷史上都更廣更闊。我當然明白真固室雅何須大的道理，所以這就是安蘭街可貴之處。那幾幢舊樓的的骰骰，卻完全成就Comme des Garcons、MMM或Ann Demeulemeestere那種「又是名牌又要前衛」的style。試想想CdG開在歷山大廈Armani個位成何體統？要在老香港那種獨特的斜路爬上一條橫巷購物，感覺是比廣東道5號門牌前排長龍cool得多的。雖然大部份IT旗下的品牌都在雪廠街有了著落，但可愛的BBC & ice cream和有型的Mihara Yasuhiro店就只能成為潮人的集體回憶了。

安蘭街清原址將重建成「中環蘇豪區建潮流地標」，這和草腦官僚將旺角波鞋街變成「大型運動用品中心」是如出一轍的，你不覺得很反智嗎？還有西九文化區，我其實不相信「文化區」是可以話起就起的，叫自己做「文化區」會有文化嗎？還有大陸那些超級大學城，你知道倫敦的大學城是怎麼孕育出來的嗎？還有……

2. 黑色

某天在學校圖書館走出來，眼尾的餘光睄到一個似乎認識的身影，兩秒不夠她就趨前拍我︰「喂！差點兒認不到你。」原來那天我穿了件金銀色的風褸，她說我「一年到晚都穿黑媽媽，應該多穿其他嘛！」我馬上解釋︰「你怎知我不喜歡七彩繽紛？金彩潤、震驚粉紅、湖水藍……我都喜歡我都有，但出來行走就是要黑白嘛！」

為什麼我們都愛黑白（特別是黑）？黑色能在璀璨斑斕的時裝世界永遠流行，原因眾多，任何人都感受到的就是它襟污糟耐穿著，即使款式過時都不太明顯。個人深感的是黑色帶來的安全感，返工返學者每天趕頭趕命，統統穿黑色就沒有錯的危險。雖然其實還是愛彩色，尤其當在試身室時看到穿著黑色的自己時，不禁暗嚷：「救命，又是黑色！到底還要幾多黑色？」看時裝照片的精心計劃由不得，偶爾自己穿上顏色衣服，整個人都與別不同格外醒目，就令人喜愛彩色的魅力。但現實就是，彩色衣服有難度，要襯要計算，要花心思花時間。上衣和下著的關係是一條數學題，就當你穿one piece裙/jump suit，它與鞋的配搭又是需要探索和考究的，更別說要為一條裙而買一對可襯的鞋。對於不是明星的人，花這些時間心力金錢都有點奢侈。

彩色衣服的神奇︰如果沒有什麼錢，又想得到時裝的效果，襯一套絕色的配搭，就算是平庸的款式都能捕捉到眼球。

如果繼續打算只穿黑色，可加些有閃的、反光的、鑲石的、加釘的……

3. 兩極化

幾年前讀過亦舒廿多年前在《號外》裡寫的幾篇《Boutique Review》後，我覺得市場最欠缺的就是這種時裝文字。我當然寫不出來，連市面上也不見得有。她在這時裝欄目裡介紹的沒有一味（當時）最愛的詩韻（The Swank Shop）或其他一眾法國名牌，還有在中環或美孚的一爿小店，有些什麼可以天天穿來招搖過市的中價日常衣服，而且是affordable的。

今時今日這種用這心態來寫時裝是不可能的，因為已沒有什麼值得寫。你看看市場的兩極化就明白，一是天價的high fashion，二是領導大勢的fast fashion。時裝記者都寫道「我們都是看完style.com上的runway照片，然後跑到H&M或Zara尋找代替品。」在兩萬蚊一件名牌外套的年代（還要創意和製作參差不齊），成就快餐時尚的成功是自然的。H&M的爭氣也叫人服了吧？落力的crossover我覺得還好，自家的Divided系列勇氣勝過不少名牌，才叫人佩服罷？儘管有人認為Zara她們的抄襲在道德上有罪，但現代社會還有原創嗎？

鄧小宇最近將亦舒《Boutique Review》上載其網站，我的是影印剪存的版本。

H&M自家的Divided系列

4. 百年男裝

因為大衛保兒的封面，我就乖乖付款把《One Hundred Years of Menswear》這些多一本不多少一本不少的咖啡桌書抬回家。幾個晚上就掀完，感覺有幾點︰第一，作者Cally Blackman是時裝史學者，所以編輯太老正，不能叫人難忘也不夠豐富。第二，也就因為夠老正，用來查歷史是挺方便的，但詳細點就更好。第三，如果有心令自己的style成一家，反覆研究時裝史是重要的，純粹每期揭《Mens non-no》的snap shot不管用的。當Snap shot人們的reference又是snap shot，就是塘水滾塘魚。何況那些攝影師只能代表很一小攝人的口味罷？我放學搭火車見到有個阿伯短褲+legging+彩色風褸，就不見得有機會被人貼堂，讓人參考（後來我發現那legging應該只是阿伯用來治風濕骨痛的某種包裹）。

大衛保兒在封面的黃色西裝和金髮在styling上渾然天成。

5. 零瑕疵幻象

今年《Acne Paper》春夏刊有篇psychoanalysis訪問，心理學家Susie Orbach認為時裝廣告和雜誌裡面流行的都是些青春不老皮光肉滑的女性形象，一個人的（性）魅力被商業化和操控。女性有斑就要除、膚色不均衡就要美白、有紋又要去、出眼袋要割、鬆懈的面皮要拉……但我覺得已不只於女性，男性不注重儀容同樣被社會遺棄。面對電視電影、平面廣告歌頌的都是零瑕疵的男女（俊不侵美都還已經其次了），每天都要花時間金錢在這些個人保養上，我也同樣追求光滑的皮膚，但其他人為保健美而日gym夜gym、打針食藥，走火入魔地追求那種策略性的廣告幻象，是否就是一個人的所有價值？

這是《Acne Paper》訪問中的一幅插圖，潮語中解被人擺臭臉的不就是「西面」？其實Acne這個名對於崩口的我都幾忌。

有次風趣的老友說我「你講嘢愈來愈似甘生！」我也自已幽自己一默：「我塊面就愈來愈似甘生！」

6. 牙齒

同樣關於個人形象的，《September Issue》裡有一段Anna Wintour和Mario Testino揀Sienna Miller封面照片時的議論（其實冇議論可言）。Anna Wintour選的是笑不露齒的一張，Mario Testino則相反。最後當然是Anna Wintour拍板要不露牙那張，但事實我都覺得大笑那張自然得多。但我都是笑不（敢）露齒的，做人有幾辛苦你可想像。

近來長智慧齒，上面兩隻一早拔去，下面的則有點頂到前面那些微歪。早幾年很害怕發生這樣的事，因為只得兩種下場，一是花幾萬箍牙（牙齒矯正），貴夾辛苦而且成效難控；二是由它歪掉，痛苦一輩子算了。現在我的心態則改變了，不再太恐懼。因為我覺得整齊潔白是一種美，有點歪也是種性格，只要健康就好。心靈的能量就是如何巨大，一直未有時間拔的兩智慧齒愈來愈出，但對前排的影響看來還是不大，可能因為本身我的牙齒就很細粒，頂盡都不太擠罷？

7. Legging

這一兩年沒有穿過legging的男孩子，應該都枉稱潮人罷？Legging是這個年頭最重要的潮流物品，即是你打開老相簿看到30年前爸爸的溫拿髮型，20年前媽媽的大膊頭那種「潮物」。如果你今天沒有留下這個罪證，你的仔女或後輩就白白失去了一個恥笑你的機會！連你自己30年後睇返，都有種活過的實在，如此大的險你都敢冒，不啻青春罷？

你的藉口一定是「Legging好難著的，我邊有model對腳喎」沒錯，完美的腳能令穿legging者無咁大罪（you know有啲八婆會唔PC到講「算啦！見佢對腳ok咋，如果唔係真係抵打獲金嘅佢」這樣的話），但如果一切都要以model作標準，晒X氣啦！乜都唔使做了！我的故事是︰一直以為自己是不可以著短褲的（甚至三個骨），但穿了legging後居然剛剛和其他人相反地有了安全感！感覺良好到不得了，因為小腿的所有瑕疵都包裹著了。然後，我是超級怕凍的人，夏天就算著legging都是剛好。講了那麼多都是想大家都暫時盲目一陣子，加入穿legging的陣營，加強它在男生身上的合法性。

我穿legging。

明年春夏我覺得最chok最impressive的是D2，好多legging。

8. Lady GaGa

2009年的時裝界怎能不提到Lady Gaga？奇服異服的她成功在於她將時裝世界的瘋狂和幻想融入她的音樂裡，尤其是她的MV簡直是將《Vogue》裡面的styling影像化。《Paparazzi》和《Bad Romance》兩支MV能令人睇完一次又一次，裡面有齊（Tom Ford式）機械娃娃、性、義肢……名牌服飾數之不盡，McQueen的蟹鉗鞋、Nina Ricci無踭皮鞋……但她卻充滿了對時裝與虛榮的反諷，碟名都叫《名氣怪獸》。她身形不高大，比例也不好看，但創意和勇氣十足，使我這個不同意她（還是他？）美學的人都心悅誠服。時裝世界不應該用安全和平庸作為指標，而是盡情的發揮和無限的包容。

Lady Gaga的特立獨行，McQueen自然是她的同志。

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2009-10-11T23:16:00.001+08:00

http://www.facebook.com/kurisu.rei

因為冇時間寫BLOG，以後盡量用FACEBOOK寫多D，如果喜歡看的話就ADD吧！

10 S/S Menswear Playback Part 2

2009-07-11T23:08:00.000+08:00

為表示對悶到嘔的一零春夏男裝不滿，本篇沒有開場白。

Balmain

我喜歡看的歐陽菲菲在台灣金曲獎穿了兩套Balmain，好唔好睇已經唔係問題（她不高，公主膊令她變矮，但真的好瘦），只因她六張有二的還勁道十足地熱唱七分鐘（雖然有點喘，少唱尾兩首更佳）。我其實想說歐陽菲菲真的很叫人振奮，令人明白老唔一定等於老餅，也不一定要老尚優雅，可以熱力四射而且姿勢有型。在style上，她有兩點令我佩服的︰其一她無寶不落，永遠都跟紅頂白必買當頭起，過去兩年她穿不少Givenchy我就估到今年她一定穿Balmain，Hedi Slimane在Dior Homme的debut作、Gabbana的招牌豹紋和JPG的性感她都在黃金期穿上了。其二是她的個人style，她的格已經食了件衫，所以所謂「被名牌蓋過面目」並不適用於她身上（缺點當然有，但我寫她已太多了）。

明明是男裝周，講起女裝了。Balmain男裝已經好似第二季，看來進步的空間還是很大。Christophe Decarnin是真的流著rock血的人，看他老實謹慎的樣子，希望不要被勝利沖昏頭腦，但女裝似乎愈來愈有出軌的危險，而男裝又真的有點太安全。誰都看得出那是他本人的衣著，但如果你打著Balmain男裝的旗號，看到出來的成品如此平實（雖然styling好），總叫人有點失落。你明啦！歐陽菲菲如果好似徐小鳳咁企定定唱，沒有人不失落一番的。

Givenchy

Riccardo Tisci似乎功力比Christophe Decarnin高一班，因為Riccardo Tisci在萬眾期待下連續三季都做到有番咁上下水準的功課。雖然09 A/W和10 S/S已經古惑（老練）得多，有叫人碌大對眼看的，也有些認真麻麻的，也許是大家都對他有一定的期望。他當然值得期望，讀Tim Blanks的評論，才醒起MJ和麥當娜一樣都選了Riccardo Tisci在最新演唱會裝身（不過MJ已成絕響），當代兩大icon都選他呢！MJ那些黑白與金的coordination都曾經出現在過去幾年的Givenchy中，他的style大概只會更加神化和進入時裝史世界的殿堂吧。來季的Riccardo Tisci都用黑白圖案，也和大圍一樣用了很多阿拉伯風情。除此，我覺得Riccardo Tisci做男裝鞋都是時有新境界的，debut的芭蕾brogues（還要震驚粉紅）和今年秋冬的及大脾長靴（還要閃的），今回的是粗過女版好多的金字塔釘涼鞋，問你死未！

Balenciaga

巴黎世家的男裝一直都保持著一個小規模。可能這也是好的，大部份公司執笠通常都因為過度擴張，大百貨摺埋的新聞時有聽聞，而樓下士多仔幾十年都好地地。而在創作上，我認為它比同樣小規模的Balmain用心得多，大抵因為路都走多幾年罷？那些立體外套，男裝版比女版有型。講起那些更硬過你條命的女裝外套，拜託那位日本肥仔編輯多穿些名牌女裝出來博君一粲，但其實何止一燦？我常說，時裝有無限可能性，可以refresh你自己，可以作為手段，可以入俗眼讓人讚你靚，還可以笑一大餐。所以我不要再罵那些嘩眾取寵的時裝人，免得無得笑時欲哭無淚。

Rick Owens

09 S/S起，又裙又褲層層疊疊配上高筒鞋作主打的人很多，Rick Owens依然是其中上手。那些上身jacket都其實需要細心去看來知道原來每件都有戲法。至於是否一定要是勤上健身房的肌男來諦適合穿，我又唔覺喎，show裡的model好多都是瘦骨仙下凡，不過是有仙氣的比利時街童，有煙味的利時街童就唔好了，不過如果你唔忿氣而成功脫胎換骨，咁……咪好囉（真心的）！

Damir Doma

我曾誇口Damir Doma是下一個十年的另一個Rick Owens，可以領導大勢。如果他定價不要那麼攞彩，是有大可能成功的。你看不到連一向定價癡X線的Thom Brown在換CEO後都說要定價定得「平」些（雖然平左，我估都仲係只能得個恨字，尤其你睇到金曲獎的Eason）。我看好Damir Doma因為他界乎於大路與小路之間，不似Gareth Pugh那麼偏門而且板斧少，早兩季他就開始做來年大熱的阿拉伯頭巾。新裝之中那一沫暗紅用得最好，是成功地做到有民族特色的時裝，而不是單純的民族服或淡而無味的悶人時裝。另一令我驚喜的是左圖中的一襲「不知裙還是褲」（那白外套都好飄，不過和之前寫松田優作的又不相同），我對混淆不清的曖昧最有好感！

Raf Simons

我最近關於Raf Simons最深刻的記憶是他的簽名式分裂裝（七彩版Jil Sander 09 S/S男裝）的被台灣的造型師一句唔該都冇借去做了棒棒堂二軍「超克七」（這是我近來聽過最好笑的名，超級柒，改名的如此馬鹿，還是故意玩嘢？）的打歌服。小S串27歲的阿本︰「你憑什麼唱《太青春》？還想騙觀眾啊？」穿了吸款Jil Sander的棒棒堂真是超級柒，死火了，他們的粉絲一定鬧爆我。不過我相信我的讀者應該都是高貴的知識份子，和棒棒堂粉絲沒有重疊的可能。

講返衫，Raf Simons都久無新招，方才講的Jil Sander分裂裝都不知重覆多少遍了，連我媽咪看最新一集《超級星光大道》都問我點解那個男仔的西裝又黑而又灰，我拎本雜誌出來︰「拿！呢個人連續N年都做呢款，所以遲些周街都有的了。」這回他放棄了那些淺藍色學生恤衫，是良好的新方向，我喜歡那些外套上的腰帶，有一季秋冬Prada和Burberry女裝都做過，男裝好似LV有試過，但不及Raf Simons的輕巧和青春。

Yves Saint Laurent

09 A/W我的賣飛佛是YSL，10 S/S Stefano Pilati繼續發功。他的好，不是有三頭六臂的妖精走出來那種，而且一種高貴的日常服，剪裁佳用料靚，還要chic with an edge。主打的低胸T幾考人膽色，試圖比V領風騷多年走前一步。右圖中的這套也算是小型的突破，像荷葉邊的trimming柔中帶剛，像美空雲雀的《柔》，這比喻講了你們也不明，或者說像剛陽版的《柳媚花嬌》，這樣明了吧。好了，開場白鬧人家男裝周悶卻仍然寫到一堆廢話的我要休息了。

其實最難是揀相，一個系列三十套以上，只可選兩三張代表，我通常都選了我喜歡的，如果你有興趣彈我的口味，請！

10 S/S Menswear Playback Part 1

2009-07-04T19:15:00.000+08:00

如果是在從前舊地盤就開始看我寫文章的人，應該不難發現我是幾乎從來不讓閱讀者有任何回應的機會。為什麼這樣做？看看我因為未摸熟WordPress這個新平台而一時大意沒將「Comment」一項功能廢除所造成的尷尬情況就明白。我寫的文章傾向大陣仗，「小品」這種節目從不在我時間表上出現。因此，對於只有小眾讀者的這個大龍鳳網誌，沒有回應由自可，有一個半個後顯得零舍冷清，像在東京巨蛋開演唱會而只有一、兩隻小貓。

好幾次朋友都說︰「你寫得太長了，現在的人一看到那麼多字就會暈，不想看。」另外的說︰「你寫那些人我都未聽過，很難投入。」那麼說，原來如今港人語言和文化水平低落是我不受歡迎的原因，委實太抬舉了。其實不是，只是我無才，真正犀利者應該是既將百集長劇拍得氣勢磅礡，玩單元劇也風光明媚。

啊！不知怎地最近心胸變得比以住敞開，整個人放鬆不少，所以各位今天（起）若我不慎講了些什麼得罪的話，請原諒，其實我是很謙卑的。

Vivienne Westwood

看看文題，原來已經是2010年了。讀時裝的歷史書你總是見到人們喜歡將上世紀每個十年總結出數個style，60's 有個60's 的樣子，80's 有個80's 的樣子，然後我們這些所謂的新一代就會一直標籤「新」的時裝是上世紀哪個年代的style。到了2009年我們如何總結本世首個十年的時裝歷程？是跨科年代？Web 2.0？西大后從70年代走到今日，她從街頭走到宮廷剪裁，作品仍然令人感喜意盎然。我覺得她的男（女）裝從來沒有打算要投靠任何潮流，總是保持了一點堅持自己所愛的小把戲，唧肌肉都唧得冇DG或Cavalli那些咁gigolo。那塊和我同齡的海盜紋布，難保到了某日地位可以與Burberry的格仔或Fendi的69 F紋平起平坐。來季我覺她那些危險的設計很有型，至少不是在銅鑼灣撞口撞鼻那種型人。我很希望你們穿出來，我絕對第一時間投以注目禮。

題外話︰年初看靜婷演唱會，特別嘉賓孫耀威演唱《西太后》前鄭重介紹這首歌的來龍去脈，我很希望當晚平均年齡半百的觀眾們聽完去買件Westwood來穿，保證馬上龍馬精神！

Prada

不知與我未曾見面的你，「我」是個怎樣的人呢？是身光頸靚的名牌人？是潮服不離身的時尚客？還是個只是得把口的講的那種所謂時裝人，其實是電車男？大抵我是以上各種的混合，像張愛玲眼中的香港人，中國人和洋人的缺點都有齊。用名牌就被優皮的同學暗笑，穿得所謂潮一點就被平庸者衊視，剪個「怪一點」的髮型更是以上兩款人都在面上或口中問我︰「搞乜X啊你？」我怕不怕因為特立獨行而帶來的目光？我要是怕就活不到今天了。一向都特立獨行的還有Miuccia Prada。一般春夏時裝設計師都拼命玩彩色遊戲（去年是pantone，今年是螢光），Prada就是以各式的灰色殺出一條血路。她的灰是多維的，有質感的有反光的有各種深淺。款式方面是經典的，加上黑白灰，誰家沒有十件八件這種衣服還是要買？太聰明的人有時真討厭。不過裡面模特兒人挽一個的圓筒袋就認真麻麻，因為放唔到書，冇嘢谷脹佢又唔好睇，谷脹了又似足那些填充了襪子的男裝底褲廣告的感覺。

Mihara Yashihiro

在時裝店打工的告訴我，MY安蘭街店有個下雨天全日錄得只有一張千鬆啲港幣的單，可見生意很難做。中學時我最喜歡看他每季出的Puma crossover波鞋，那些幽默感和花樣是玩得令人笑逐顏開的，後來他開自己店之後去看，只覺得很貴，而且仍然是在賣那幾招假面和超現實。三原本人很有明星臉，雖然不會成為YY那樣的大師，但如果他努力堅持下去，我看他會在時裝史冊上簽到名的。一零春夏系列中，鞋仍然是他最煞食的一環，衣服則中規中矩。

Kenzo

Kenzo的天橋照通常要等到《Gap Press》我才看到，這次多謝朋友介紹到時裝焦點論壇去看。記憶中Kenzo男裝雖沒有女裝般花俏，但於男界而言己經是勇敢的娘子軍。這隊娘子軍於09 S/S起由女裝部阿頭Antonio Marras統一帶領，風格由花樣男子漸變成沙漠梟雄。近年不少名牌都派出女裝部的設計師管埋男裝部，最出名的成功例子如Givenchy和Lanvin，但此中並無方程式，MJ在LV男女裝的成績我們都有目共睹（我知用這+ve成語不太恰當，現在新紀元先鋒們不是大力推動正能量嗎？你看我的身體力行！）。Kenzo的變裝行為會否為它帶來成功？我看很不容易，Antonio Marras為Kenzo女裝妙手回春十招有八招半都是名乎其實的「花招」，沒了花，我很其待他如何變出新種Kenzo Homme。

Burberry Prorsum

因為唸書的關係，沒有在此寫過任何有關09 A/W的文字，補白一點才好說Burberry。今個秋冬名牌通通都因經濟環境不佳而龜縮起來，造一些自認為是對用家最友善的產品。君不見在天橋失蹤多年的Burberry招牌格仔和卡其色都跑回來了嗎？來年春夏龜縮後Burberry的頭好像比其他牌子伸出得慢，十分保守。見到Christopher Bailey造了件雨衣斗篷，己經是算比較不令人氣忿的了。

Blaak

我是前Canto-pop樂迷，曾十分熟識那黃金年代粵語流行樂史。叱咤頒獎禮好睇之處主要來自它精神比較青春反叛，就算是倫永亮都可以砌低劉德華（雖然這樣的口吻，我其實沒有看低倫永亮，叱咤的主題音樂「燈燈燈鄧燈凳」沒記錯都是他作的）。不知為什麼台灣人叫新人作賽鳥？大抵是些日本傳過去的用語。我的時裝周雜文如果是頒獎禮都是青春那一種，所以尚算賽鳥的Blaak就出現了，而且我覺得做得不錯，很有自己的一套，做些邪教和妖的都幾有趣，祝他們能打低巴黎的劉德華。

Alexander McQueen

誰是巴黎時裝界的劉德華？我不清楚，但Alexander McQueen應該不是吧。McQueen一直都是時裝人最欣賞的設計師之一。所謂最欣賞就是很喜歡看他的fashion show，像看了一場演唱會那樣賞心悅目，但就很少會幫襯，連McQ這樣那麼有潛質的secondary line都未有成為品牌的有效止血藥。10 S/S大家都仍然處於一個比較小心的情況，McQueen雖然都安全，但起碼沒有那麼fashion victim了。例如以下兩件都不錯。

我寫完後看了一次，還是覺得有點大言不慚，我有病我夠鐘食藥了，Part 2唔知幾時寫到。

時裝電影季刊

2009-06-20T13:32:00.002+08:00

如果以量計，我看電視節目和劇集的status是等於「周刊」，而電影恐怕不是「月刊」而是「季刊」。入戲院睇戲於我是某種luxury，丁點兒零用錢都用來買鞋了，自然無錢入戲院－－十個煲九個蓋。不過老實說，網絡發達的今天要睇電影不是難事，所以我會用（正和翻版都有）DVD和下載來在家自行辦電影節。我建議題目可以是「希治閣之夜」、「南田洋子回顧展」和「王爾德 x 吉士雲遜」。

我當然算不上影迷，我是衫迷。

打從《穿Parda的惡魔》和《色慾都市》之後，觀眾看到「有個女人著住包金鏈 tweed jacket行過」的場面，心裡會自動升起「Oh！那是Chanel！」的說話，而且完全沒有排斥。這就表示時裝電影已經自成一個genre，終於飛入尋常百姓家。雖然連Karl Lagerfeld這樣的人物都登堂入室，但在圖書館的catalogue裡，還未有「時裝電影」這一genre。我作為一個沒有讀過圖書館學的librarian，會將「時裝電影」再細分幾個類型︰1) 度身訂造、2) 名牌入戲、3) 自成一格、4) 真假紀錄。而我當然不是個稱職的librarian，這是一個亂X咁嚟的分類法，有待改善，且請先細聽一下詳情。

第1類「度身訂造」是指（女）主角獲時裝界大師裝身，例如1957年伺宦司 for柯德莉夏萍《甜姐兒》（Funny Face）（最近文化博物館的Couture exhibition就有介紹，嗰啲粉色粉到呢 ~）及1961年《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany）。另外1967年聖羅蘭 for 嘉芙蓮丹露《青樓紅杏》（Belle de Jour），男裝界有1980年阿曼尼 for 李察基爾《美國舞男》（American Gigolo）（有沒有發現上述三套戲的角色的共通點？文末有我的答案）。近代的則數北野武《大佬》（Brother）by 山本耀司。

圖1︰Givenchy出手柯德莉夏萍《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany），最近那套充斥名牌衫的電視劇《Gossip Girl》女主角整天將它掛在口邊。

圖2︰YSL出手嘉芙蓮丹露《青樓紅杏》（Belle de Jour），唔知點解我次次引親這齣戲都沒有戲服。

第2類「名牌入戲」就是美指以其美麗的手指點石成金的一類，styling功力使電影充滿時尚感。例如近年的《穿Parda的惡魔》、《SATC》等，早年的有《九個半星期》（9 1/2 Weeks），男女主角到一間冷冰冰的地庫Comme des Garcons買衫一幕，叫人印象難忘。

圖3︰《穿Parda的惡魔》，戲同衫都好睇。

圗4︰《SATC》電影，Patricia Field is the keyword。

圖5︰《九個半星期》，我第一次聽到這個名字是在梅艷芳的歌詞裡，乍聽還以為是9個「半星期」(i.e. 9 x 1/2 week = 4.5 weeks)，真是白癡。

第3類「自成一格」，此類電影巴閉至極，市面上有名無名的設計師幾乎年年都從神台請祂們來作繆斯。中學時就是因為閱讀時裝經常和費里尼的《甜美生活》（La Dolce Vita）打照面才去找來看，一看stylish到暈的馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）和四十幾吋胸的女明星Syliva在羅馬處女泉嬉水那幕就完全明白為什麼人人都說自己系列的靈感來自Dolce Vita。除此之外，個人認為《迷魂記》、《上海異人娼館》、《亂》乃至《斷背山》都非常適合設計師作汲取靈感之用。

圖6︰《甜美生活》，凡是虛榮心動有志於名利場打滾人士必看。

圖7︰寺山修司《上海異人娼館》，如果我是設計師，一定拎來玩。

第4類，「真假紀錄」同時包含了近年人人都要（搵人）拍番部的Documentary（還是Mockumentary？）和近日大熱的傳記重拍，前者例如白頭大帝拉格斐、自命末代皇帝的華倫天奴（以為自己是「皇」，誰知可惡的中文叫他「奴」），舊時的有山本耀司之《東京時裝筆記》、V&R的《只因我們值得》等等，未出街的有Anna Wintour那部惡魔正傳。後者例子當然是《少女香奈兒》（Coco Avant Chanel）及同年另外兩部香奈兒，5號香水味全年充斥戲院。真實的紀錄片和改編的故事片為什麼我都放在同一個小分類裡？因為時裝根本就是真亦假時假亦真的東西囉。

至於你問我《少女香奈兒》好不好看，作為一香奈兒傳奇的愛好者，《少女香奈兒》只是拍了她微時的一段，對描繪時裝界一代風流傳奇女皇面貌只算隔靴搔癢，而故事講得普普通通，例如沒有捉到少女Chanel如何利用男裝來使自己充滿power及成為第一個走入新時代的女性的重點，只是輕輕帶過這些。但如果你沒有興趣捧著字典般厚的香奈兒傳記書磚來讀，這部片還是值得一看的），好似明年還有兩部香奈兒上映，真是嫌5號的eau de parfum貴都要買返枝「廁所水」（eau de toilette）來嘖嘖才趕得上這趟潮流的尾班車呢！

其實我這個所謂librarian，管的只是我個hard disk，我最醒目的同學仔教我將學校啲碟借返屋企dub晒落個hard disk度先慢慢睇。

圖8︰《拉格斐機密》其實冇咩機密。若要數最值得拍的時裝設計師故事，我覺得將YSL和Karl叔叔的high drama拍出來最有看頭！

圖9︰《Valentino: The Last Emperor》我未睇，同學睇左淨係記得Valentino同條仔發嬌嗔。

圖10︰《Because we're worth it!》的DVD好貴，我看了後更呻笨，因為根本是用來賣香水的「鱔片」，與「鱔稿」同一類。

圖11︰電影固然影響時裝之發展，但其實時裝同樣對電影反饋，不然為什麼去年的《故園風雨後》拍得那麼似時裝插圖？！

圖12︰《少女香奈兒》，柯德莉塔圖本人時裝口味好像不錯，我記得早於三年前她就穿這一水最潮的Balmain。

開估︰《珠光寶氣》的夏萍、《青樓紅杏》的丹露和《美國舞男》的李察基爾皆從事賣春，用時興的術語就是援助交際。

時裝電視周刊

2009-06-13T00:00:00.003+08:00

你猜猜我是吃什麼長大的？

答案 A︰榴蓮（你睇我平時講嘢咁口臭）

答案 B︰大蒜（大概不少人覺得我份人異想天開，大口氣）

答案 C︰電視的奶水（看到文題的即使不幸患有輕度閱讀障礙都知道是這個答案罷？）

無錯！我是吃電視台的奶水長大的（其實選了A或B者我都不能話你錯，只是像考評局話齋，應該選的是最佳答案，而不只是正確）。十二歲之前我最喜歡的活動是睇電視。大概每個中國細路都受到差不多的bad parenting，就是那種「你乖我就畀你食薯條。你做晒功課就可以睇電視！」但到了某天，他們又會鬧你淨係識得食薯條同睇電視，完全不知道這是誰種下的果。無論如何，我記得一年班時為了讓正在廚房煮食的婆婆不知我一邊睇無線下午播的華納兄弟卡通一邊做功課，就把電視機的音量調到接近0（這和後生仔把電腦滅聲來睇成人動作片的道理是一樣的）。

第一種時裝電視節目

升上中學後，我最大的興趣是時裝。但電視是幾乎沒有時裝睇的，自然就對電視機疏遠了。年頭家裡開始有數碼高清廣播，有時行過電視正在播fashion show，自然停下來看兩秒。原來那是無線買了歷史悠久的外國節目《Video Fashion》回來高清台播，一看就引起我發牢騷這個無可救藥的老毛病。節目中文名叫《流行速遞》，真是欲速則不達，那些半年前的fashion show速遞就談不上，叫平郵就差不多。而且，《流行速遞》，一個多麼缺乏想像力的名字，一如TVB精神。

初看時是英語原音播放，我馬上又埋怨自己為什麼是香港教育「黑暗十年」的受害者。同屆的學生幾乎所有當過每種教改的白老鼠，最痛苦的莫過於強制母語餵哺。當喜歡一個興趣，例如時裝，最高享受當然第一身購買和穿著，但透過閱讀來接觸都不啻是最重要的方式之一罷？老實說，時裝雜誌放在桌子上我以螞蟻搬家的速度還是讀得完幾篇，可是電視節目嘛，真是鞭長莫及。最近政府調整教學語言，我的意見是勉強無幸福，中文和英文是學生的手和腳，沒有誰比誰最重，不要太多規條來限制就好了。

讓我的靈魂飛返這個時裝節目，那些粵語配音作狀得是可以估計的。翻譯者本身應該也不是時裝愛好者，而且最大問題是捉錯用神。翻譯者以為所有時裝人都喜歡在母語裡撂上幾個英文單字，以顯示些什麼。而我也真的不知可以顯現到什麼，因為在文字或口語滲入英文在我的理解中，是中文不能比英文更準確地表達時的另一種方式。但是在《流行速遞》的情況是這樣的︰「呢個collection係我今季暫時睇過最好的，好高貴好有風格，有點punk又有點……」因為粵語配音播出時英語原音只是被壓低，原音的是可聽到，所以我想問為何collection不好好譯成「系列」，而more than高貴的「elegant」就譯作高貴呢？Style也不只於風格二字，更別說那些在中文世界裡尋覓多年都對不到親家的camp、kitsch、loud、chic、retro等等，這些字用英文講比較合理。

圖1︰對不起，我家的機頂盒沒有錄影功能，BT或者YouTube我都找不到《流行速遞》的片段。只好用電腦print screen個網頁來介紹。

片1︰YouTube有好多Fashion TV的片，聽聞Christopher Kane是9歲在Fashion TV看到Gianni Versace的作品而決心走上設計師之路，而其實我有安裝Fashion TV的，但我沒有時間也沒有興趣睇，難怪我只是Christopher Lai。

另一種時裝電視節目

後來我又在J2台見到《Kawaii TV》的廣告，因為是NHK的製作，所以又吸引我坐著等開始。主持人是兩個那種個個都好似樣的、貌似混血兒的兩個美少女和一個師奶殺手型的靚佬，是個修長版加山雄三。日文得十分一桶水的我當然是日文和麗音間歇性交替來看，因為唔叻所以想聽多些日文，到關鍵位又要聽番中文。

我睇那一集是關於Snap shot的，但一直覺得熟口熟面，原來早幾個月在NHK睇過少少。節目形式是有趣的，找來數個恨影snap shot（當然是恨被人影，唔通你以為人人都是Scott Schuman呀）的後生仔著一身自覺好「衡」的衫在渋谷街頭踱步，好讓那群站在街旁的時裝snap shot獵人們垂青。然後主持人就躲在對面馬路的樓上監視著，這一段看得我搖頭嘆息，因為那些主持人一味嘲笑那些參與者的浮誇衣著和「恨被人影」的心態。唉 ~ 主持人不了解時裝人的心態，節目就好睇有限。喜歡衣服的後生仔女生來就有那種自戀自大愛出風頭心態，難得人家不怕唔型肯上盛裝出鏡（著了最閃的衫，又要扮低調等人搵你影相這種事情要搬上螢光幕讓民眾觀賞是於我是挺難為情的）。

雖然主持人不了解時裝也欠缺尊重，不過完全無損那些時裝熱血青少年的passion。各參加者一於少理，興奮地展示那個像鞋倉多於睡房的小部屋、通通裝滿accessories的碗櫃和雪櫃、在伊勢丹男廁內自拍的男裝裙照……另一位在工廠打工的小潮人則表示每個月休息都從山旮旯搭JR到東京博人影相，原因是他的一個朋友是多本男裝雜誌的snap shot常客，令他忿忿不平！日本仔的那種「達人」態度一直令我尊敬，無論面對任何興趣都有專業精神，努力將大量資訊收歸再轉化為知識，再高層次者更可昇華至智慧。

精明的讀者讀到這裡一定問︰為什麼不提一下《天橋驕子》和《全美超級模特兒新秀大賽》這些節目？因為這些的主旨都是真人騷，用意是娛樂多於時裝，不在本文討論範圍之內。

片2-4︰同樣，我都錄唔到那集《Tokyo Kawaii TV》，但，we always have YouTube！

圖2︰這位在節目被譏為「Snap shot界明日之星」的山口真弥君，如果你是他，大抵也會視這譏諷為榮譽罷！

圖3︰《Tokyo Kawaii TV》還有值得一讚的地方，就是網頁上有很多補充資料，連每集BGM用上哪首歌都有，從麥當娜《Hung Up》到Pink Lady的《指名手配》再到The Ting Ting 的《Fruit Machine》。

時裝不需電視

講到尾，時裝的最佳媒體一定不是電視，甚至無需電視。時裝是很日常生活上的一回事，同時也有它夢幻不真實的一面。電視這種大眾傳媒要在實用和發夢之間平恆地做個時裝節目，太不容易而且沒有必要性。要實實在在很易，像《流行速遞》採訪時裝周，但那些三毫子一擔問題看得人放蚊無數。如果不惜工本，將《Vogue》那些所謂時裝大片拍成真正的錄像，這就好像比較有看頭，可是受眾中有幾多人有足夠的訓練去接受呢？其實經過《色慾都市》多年來洗禮，家庭觀眾已經懂得開Gabbana和banana那種玩笑的了，只不過電視台機關算盡，怎會浪費彈藥在這一塊。

況且，就算有天時裝雜誌沒落，還有YouTube、blog、Facebook，幾時會用到電視來睇fashion啊。

講了一大電視，其實我現在已不怎樣看本地電視。（包括近年那些什麼《溏心》、《家好》和《巾幗》，所以當有人話我為何學荷媽講「邊個係人邊個鬼我一眼就睇得出」時，我是很氣的，N年前我就掛在口頭了）我們有BT有YouTube，唔中意的話仲有Tudou和PPLive，還有收費台，為什麼要睇電視？何況本地的CCTVB和ATV（中央10台）咁難睇。

圖4︰你說上網幾多時裝睇，不喜歡The Sartorialist，還有Jack & Jil，還有Face Hunter，任君選擇。圖為Jack & Jil blog。

片5︰最後送給你是黑白時代的美國電視節目《What's my Line》，像《EYT》那種老掉牙的game show，不過我覺得好睇過《獎門人》，而且有elegant的，o靚仔時代YSL。

提提你︰如果真的要看，今晚J2的《Kawaii TV》值得一睇，因為瞥見廣告有Carine Roitfeld。

飄

2009-05-23T21:30:00.000+08:00

松田優作是日本一代型格演員，和梅艷芳一樣都是the good die young不許人間見白頭一類的「流星」－－瞬間的劃破長空，之後要世人以哀傷完成其完美。現在十零廿歲的後生大概都只認得松田優作的兩位公子︰龍平和翔太，哥哥是cult片常客，弟弟是日劇紅人。兩兄弟基本上各自包辦每年一期的《Men's Non-no》封面以確立時裝地位。（講開日本明星第二代，又講一個很題外的題外話，電車男偶像中川翔子的故父中川勝彥是個好靚的rock仔，同樣天妒紅顏）松田龍平和翔太是這年代的潮人，仍不可說是盡得真傳，因為兩個加埋才僅有其父七成的優雅和八分的傲氣。

虎子無犬父，松田優作在戲內戲外皆渾身時裝感。特別在名作《其後》（それから/And Then）裡的高等遊民造型更是完全代表了2009年春夏男裝的那種悠閒style，一字記之曰－－飄。

讓我飄到空中讓我飄進清風

所謂飄的潮流當然可以講到好複雜，其實好簡易。如果時裝是文字，那麼今季的飄就是以前Dior Homme by HS的反義詞，是一種輕的、有點顏色的；雖然剪影有volume但同時講究收放自如。名牌大代表有YSL、Lanvin，中堅份子包括Burberry Prorsum和Ann Demeulemeester。你看他們今季的天橋寫真也許只會想起衛生巾廣告︰「我覺得好輕！好舒服！」

YSL重點的是絲質西裝，遠睇你會以為是Armani，但細看這是一派官仔的模樣，而且明顯可見所謂的收放自如。Lanvin有大量長褸和闊褲涼鞋，別說穿上身，真是看著都周身涼浸浸。有Burberry Prorsum的出現又怎少了那件長外套，亦與YSL或Lanvin的色系接近，皆是有點beige和earth，但論飄逸感遠不及Lanvin。另外的Ann Dem都有點闊度，不過同時混入了波點和睡衣的潮流。而名牌們在styling上的最大也是最重要的共通點就是那不可或缺的帽子（hat）。

Lanvin造得最多的是大草帽，上面點綴絲花和/或絲帶，Burberry為你笠的高帽則比較素而且較細頂，Ann Dem用同色帽襯輕飄飄又好多層的米色睡衣和涼鞋。說到底還是Lanvin在這個潮流裡高出一線－－是100%的松田優作。

圖1︰好耐冇寫這些眉批，真是一寫就興奮。Burberry的褸唔夠長，所以飄得不夠勁。圖2︰頂帽也不夠太，唯一好處是過市時冇咁招搖。

圖3-4︰Ann Demeulemeester，因為質地輕，飄就夠晒飄了，不過頂帽又大得滯噃。

圖5︰YSL的層層疊疊卡其老西，一派官仔。圖6︰Lanvin的長褸飄得妙，草帽戴得俏，加埋就非常松田優作。

圖7-8︰《Vogue Hommes Japan》影的時裝故仔題為《Story of An Eastern Dandy》，你睇埋下一段有關《其後》和松田優作的故事就覺得這題目改得很準。

其後，那個高等遊民……

通常我會先講了我看到的另一些東西才去談時裝的，但今次我例敘了，不為什麼，就是這樣寫了。松田優作在戲外的打扮有點像現在的尊尼特普（Johnny Depp），都是有型和不按牌理出牌的那種。在《其後》裡，他的角色是個被稱為「高等遊民」的有閑知識份子，所謂食飽無憂米，每天就是留在家看書和思考（天啊！這是我夢寐以求的人生）。故事背景是明治時代，所以屬半古裝片，人靚衫靚景靚。松田在戲內除了和服外，穿很多闊身麻西裝和飄到飛起的卡其色長褸，還有……當然還少不了那頂畫龍點睛的草帽。

因此，你現在明白我為什麼說松田那一身《其後》look可以完全代表今年春夏男裝的那種悠閒飄逸。在顏色上同是卡其色系，帶陣淡淡然的優雅；在剪裁上同是有點volume而質料輕薄，叫人時刻期盼一陣春風。沒了那頂草帽，即使一身Lanvin仍有點失落，而松田優作在《其後》裡的傷逝不得不都要打折扣。其實這些闊衫褲唔易著，就算不至於短度闊封，也不是身材普通的人穿得靚的。差點忘了告訴你，松田身高183cm而且矯健。

如果《其後》的故事發生在今時今日，也許也只有長井代助這種有閑錢有閑暇的公子角色穿得起Lanvin來回踱步等一陣風吹起衫幅，不過就那一剎那。

圖9-10︰松田優作在戲外的造型，他絕非現在坊間那種係咪都叫的型男，稱他型男不會有令人啼笑皆非的感覺。

圖11-13︰日本的《Huge》影Lanvin，彷彿是重拍《其後》的劇照。

圖14-23︰雖然我喜歡寫眉批，這處我不寫了，你以可自己看看《其後》和飄的潮流如何千絲萬縷。

其後記︰開首笑言松田龍平和翔太不及他倆父親的風采，想起唱片店老闆和我發的牢騷︰「你地咪一日都搵啲七、八十年代的碟，成日就話而家的唔及以前的好！」老闆，其實我想搵的是再古老一點那些，而且我也不是盲目地說一代不如一代的那種人。不同時代應該有不同的面貌，搵舊唱片只不過純粹我喜歡那年代的風格面貌，正如50 cent無論是存在哪個年代我都唔會聽。講真那句，二公子松田翔太幫《VHJ》09 S/S影的一輯珠寶特輯就魅力十足。

中國時尚2009

2009-01-17T21:51:00.019+08:00

去年是是中國改革開放三十周年，國內媒體紛紛為這三十個春秋的翻天覆地改變作出檢視，在校讀了一份內地報章副刊以過去三十年中國時尚為主軸的大長文，固然感到身為港燦不了解祖國的時裝國情而愧疚，但同時亦認為國內的時尚發展或許比已經成熟但不前進的香港會更有趣。

2006年時寫過一篇《中國時尚》，如今連我最喜歡的港產喜劇《家有喜事》都要拍2009版，看來也不得不湊熱鬧來篇《中國時尚2009》了！

Fashion Icon

我向來都不覺得中國內地有fashion icon時裝偶像，還笑說他們可以參考宋祖英、李小琳的打扮。其實不然，fashion icon只是一個凡夫俗子給予的框架，可以是傳媒夾手夾口吹捧出來的，也可以是閣下關起門在神枱供奉的。我的時裝偶像名單可以有大路的木村拓哉，也可以是你聽都未聽過的水前寺清子。原來中國的fashion icons數起來都有一份不短的名單，第一就是靳羽西，也許只識SK-II姊妹的蜜絲佛陀或春風拂檻的露華濃的港女未聽過這一號的人物，但自小逛「友誼商店」和「廣州百貨」的我就對羽西這個化妝品牌印象很深。也許是那時的它們的招牌很「面白」，那麼有趣，到後來才知道此白面女人羽西姓靳，原來同時是中國第一代時裝設計師（和中國導演一樣，我唔識點分第幾代），她的style就是將化妝牌子的紅與白溶入打扮，永遠白面紅衫。

另一我認得的名字是馬可，香港潮人應該會聽過她的品牌「無用」打入巴黎的故事。我自問對她的認識不深，只知她造很多概念性的衣服。原來她很低調神秘，絕少開大騷和接受記者採訪，原來她不是馬可是「罵治」。我記得去年有人提出馬可打入巴黎是否表示中國的時裝已經走上國際的T台，個人看法認為是歐洲人獵奇心態居多，但獵奇也可以是好事，起碼勾引了你埋來，能否有下文就再看你的修為。名模方面有呂燕，多年前看見她為Dior行騷，只覺得怪人襯怪衫，報章說她顛倒了人們的傳統美麗觀念，我看還差很遠。倒是她因為「寒背」而參加模特兒培訓班又咁橋畀佢簽到個法國經理人令我覺得這些都是命運，「寒背」這麼負面都可以令她成為中國第一名模，因此切勿judge目下的逆境一定是壞。

其他還有許多時裝界人士，但我納罕那位Couture lady Madame Song怎麼沒有現身該文。連這顆明珠都遺留未免太過唔識寶了吧？我口中的遺珠Madame Song中文名叫宋懷桂，改革開放之後第二年居住法國的她飛到北京為Pierre Cardin首個中國時裝騷主持大局，幫手「卡士亭」的香港人有楊凡和鄧小宇。除了皮爾卡丹，她的老友還有阿倫狄龍和劉曉慶。由巴黎而來的春風吹度山海關，這麼輝煌的一次怎麼不會在中國的時裝史上記上一筆？皮爾卡丹有段時間曾經有錢到收購了美心餐廳（此Maxim's當然不同彼快餐店，這是和春天百貨齊名的巴黎名物，也有米芝蓮那幾類星），Madame Song就把美心餐廳引入中國，並且在周不時call齊人馬開show！你冇睇錯，是一件件當時至潮的皮爾卡丹由巴黎空運到北京，只要你入去食餐便飯就可以順便欣賞現場model演繹了。如今再看，這不啻是一種劃時代的創舉，香港的Madame Ma創立Joyce教識了一整代香港女人穿衣，北京的Madame Song以另一種的招數為首都女性引入時尚文化教育，看來絕招的確是同途異路！

圖1︰要是你問中國人為什麼不可以視Kate Moss作Fashion icon，可以，但當然西方人氣質與東方人大亦大有不同。我的獨家icon是日本任劍輝－－水前寺清子，我想像她那樣俏皮可愛。

圖2-3︰羽西本人，化妝品廣告用名模杜鵑，近年有類似SK-II神仙水的產品。

圖4-5︰馬可本人，遠征的巴黎作品，有點《秦俑》的味道。

圖6︰呂燕，今天比較多圖，因為朋友說都未聽過這堆名字。圖7︰其實近年中國出了一個有點cult的fashion icon叫Terrence Koh，在《Purple Fashion》很吃得開，連卡佛都找他拍catalogue，但相內的兩人只令我倒胃口。

圖8︰左1江澤民，右1為皮爾卡丹，右2就是宋懷桂。圖9︰Madame Song其實很有氣質。

圖10︰馬太教識了一整代香港女人穿衣，她與川久保玲。

Fashion Item

該份報章除了扮姜子牙大玩時裝封神榜外，另一部份是按年代檢閱流行時款的fashion item。你以為如今大量反日憤青，日本潮流就從未在大陸風行？錯了，毛澤東的孩子接受外國文化的第一波就是隨著日劇《赤的疑惑》（內地譯名《血疑》）播放，全國的日曆封面由雷鋒轉為山口百惠，另一名劇《排球女將》則令滿街都是幸子衫、幸子頭。

在早期逢穿喇叭褲者必為流氓，而西裝則在共產黨的第十三次代表大會裡首次有常委取西裝而棄中山裝/軍裝。所謂中國的改革開放，某程度上最著名的口號就是「讓一部份人先富起來」，那麼先富起來的的那一部份人最喜歡買的是什麼item？只不過是金勞，但最近大陸人托家母查詢的名錶已經是萬國牌了，聽不明萬國牌吧？我聽到都一頭霧水，IWC是也。

有一個女裝髮型，在大陸堪稱經典中之經典，樣子是徐小鳳80年代常吹的那個高陰立體微卷長髮。但我一不知那髮型還有名堂，原來叫「雞窩頭」，雞窩落在抵死的廣東人口中卻變成了「雞竇」。然後更有趣，大字標題「90年代，我們開始時髦」Wow，時髦，一個多麼不時髦的term。

90年代大熱的是︰文化衫、安利芳、雅芳、板仔衫、松糕鞋、大哥大與郭富城《對你愛不完》的中界髮型，總結而言都是肉麻但有趣。到2000年左右開始就和主流世界一樣，一切以金錢為依歸的橙色物質時代來臨（橙色之後應該是New Age的綠色）。2005年中國版《Vogue》（及後大量潮流雜誌）出現和杜鵑等等名模崛起都象徵中國時尚迅雷不及掩耳地發展。但我覺得全文的highlight是一位90後（wow，199x年出世，我仲想唔認老？）撰稿人的一句「非主流才是當今的主流」。中國時尚似乎比香港更找對了方向。

圖10︰山口百惠的《赤的疑惑》在中國大陸的影響遠較本土強勁，至今仍在全國電視台不斷重播。年輕的你，飾演百惠父親那位就是《我Miss係大佬》裡仲間由紀惠的外公。圖11︰《排球女將》的幸子頭。

圖13-14︰我從來都未試過覺得中山裝唔潮，不就是同志們的Chanel jacket嗎？

圖15-16︰徐小鳳的雞窩頭，其實到今時今日都大把中女吹。郭富城《對你愛不完》，說起來香港果然還是對中國時尚出過一分力。

圖17︰《Too》內地的年青人獨立雜誌，內容麻麻但製作認真和有野心，路是走對的。

不思議丹寧

2009-01-03T17:15:00.003+08:00

市道低迷，連我這種自命時裝愛好者都沒有心機在互聯網這無際的大海寫下去。說到底不是什麼潮人，被真正潮人恥笑門外漢班門弄斧的可能性其實很高，但人到無恥品也自高，為了讓大家在這種苦日子涯下去，還是值得走出來讓大家笑，因為不笑可能就要哭了。

正因為生活不易過，大家才更應該用心打扮。咦？這種口吻不是又在鼓勵大眾消費嗎？不是說這在的後生仔只懂買買買，卻沒有內涵修養又或者人云亦云嗎？嗯。這裡有太多問題了，逐個解。

買，是應該買的。我都買（不是很多）。消費是每個人都需要的，但其中也有高低之分，買得到和買得好……blah blah blah。內涵修養是個人問題，和購物無關，人云亦云之題也早已另文詳述。

那麼今天說什麼？當然是看看這個春夏有什麼曇花現一現。

最的布料

題充題︰牛仔布是最的布料。我都攤開對手唔識答。在地鐵車廂裡，我最喜歡看一排六個座位上的人穿著什麼褲。答案十有八九次都是牛仔褲，而製造牛仔褲的denim/牛仔布/騾布/丹寧布就自然會是最廣受使用的布料。好，今次的重點並不是人們用來襯一切可襯上衣的牛仔褲，而是那塊又硬又粗的藍色斜紋布。（不要抽掅我，我知道丹寧不一定是藍色。）

先講講什麼是denim，以防萬一你不知道你買了近百條牛仔褲都不知它們用什麼造。所謂denim就是一塊以3:1比例穿梭的斜紋布（如圖1所示。）雖然你在街上買到所有的騾布衣物幾乎都是100% cotton的，但其實用65% cotton / 35% polyester製的騾布其實有更佳的performance，例如防皺和企身。但問題是︰誰要不會皺牛仔衫褲？而染牛仔布的靛青染料（indigo dye）也非常之容易甩色的染料，但正因為它易甩色，牛仔布才會有如黃山雲海或瑞士雪山或澳洲肥牛般的絕世洗水效果。為什麼可以容許發生這些「明明是錯的對」？因為這裡是時裝界嘛。

講到尾，丹寧究竟是最？？的布料呢？

圖1︰3/1 Z-twill denim fabric點陣圖，請想像打交叉的格仔是經線（warp）疊在緯線（weft）之上，空格就緯線疊在經線上，就織成斜紋布。圖2︰3/1 Z-twill denim fabric實物圖，反轉來看，斜紋變成了S形（S向右斜，Z向左斜）。

介乎陰陽兩界的丹寧

究竟denim是算fashion定唔算fashion？方才己經開宗明義，在地鐵車廂內一行都是牛仔褲。但問題土瓜灣街市放在咸魚海味和元寶蠟燭之間賣幾十蚊一件的又是丹寧，到巴黎Chanel總壇的頂級Haute Couture又是丹寧服。Denim其時裝地位也非常弔詭，說它是最反時裝也可，因為它以不變應萬變的潮流；說它是最順時裝也可，因為它硬淨穩固，穿上馬上有個型，合乎一般人對「時裝」三尖八角的印象。有一陣子我覺得凡是用了牛仔布造的items就型咗，例如我買過牛仔布筆袋、家政堂DIY的牛仔布環保袋、同筆記用的牛仔布notebook（但買了開封後才發現被騙，原來是PVC壓成的騾布紋）。

我曾經都是「一般人」，青春期剛開始著重外表的時間，記憶中自己覺穿了最有型的一套衫就是牛仔褸和牛仔褲，因為上面有點洗水又有銅鈕又有明線針步，感覺比較不尋常。雖然它們沒有牌子，但fashion moments顯然與名牌無關。看雜誌訪問時裝人，問題永遠是「你衣櫃最貴的一件衫」或「今季三個must have」，但在我心目中地位更高的問題是「你的父親還是母親更懂穿」，因為很多時他/她/某家人是大師的時裝啟蒙者。我的答案︰爹哋。根據口述資料和依稀回憶及實物證據，他是個穿白恤衫加Levi's 501 ，腳踏啡色loafers，熨貼髮型配金絲眼鏡同拎LV行李袋的人（廿年前）。在舊居中我見過的實物有一件Levi's的牛仔褸，是80年代流行那種跡近白色的淺藍色。這種真正的vintage我當然想據為己有，可惜穿不下，下次再到舊居找出來作收藏。至於家母，她並不潮，雖然她在我薰陶下曉問我︰「阿容祖兒著果條裙有個英女皇頭係McQueen定Westwood啊？」。

似乎有點扯遠了，我想講的是，牛仔褸的確是潮過的。儘管你如今一旦看到有人穿牛仔褸（加牛仔褲一套）會覺得它潮過是不可思議的事。再看看是誰會著一套牛仔衫褲，是三行工人！你就更覺匪夷所思吧？

圖3︰講起牛仔衫褲，有兩個名字不可不提︰木村拓哉和Levi's。圖4︰Diesel的丹寧裝究竟屬時裝還是不時裝－－denim弔詭之處。圖5︰日本雜誌影牛仔褸襯時裝。

09 S/S丹寧服選擇

物極必反娘極必潮的道理人人都略懂一二，也自然明白沉著多年但永存不滅的丹寧服將在這個春夏曇花一現（我看就像是08 A/W的lace trend那樣只潮一季）。

掀開09 S/S的天橋書，各大品牌都有丹寧服。而且不是Diesel、GAS或DKNY那些一向都用牛仔布如我們用廁紙的牌子，而是近年在時裝界已能與Balenciaga並駕齊驅的Givenchy和在《Purple Fashion》裡稱王稱霸的Balmain。Givenchy的丹寧特點是混著皮來用，把牛仔衫搭在皮衣上及反之亦然，難度高但的確有型。至於下半身，則是精工製作的高難度示範，將牛仔褲頭和黑皮褲身交聯地縫合，例如denim belt loop縫在皮褲頭之上，或者將褲浪和大髀以下部份留為皮位，有點SM感。至於Balmain，當然有大量爛到蓉的rock n' roll jeans，但都不是重點，真正叫人尖叫的是一件終極閃銀拿破崙丹寧外套（Napoleon jacket），大膊頭修身、閃銀鈕排及袖口有型，跡近白色的淺藍色懷舊，怎麼看都是丹寧潮中的luxe之王。

其他推波助瀾的牌子有Junya Watanabe的騾布非洲雞、MMM的假面denim jacket和向來都牛仔的Dsquared及向來都不牛仔的LV，但通通都不及這輪丹寧潮流的第一大橋頭堡－－Lanvin ♥ Acne。剛剛提及的Givnechy和Balmain也許靚得淒涼但也許不是你和我負擔得起，而且要等紅館重開入紙排期開演唱會，否則都幾難著。還有今季復出的Nicolas Andreas Taralis都主攻denim，但似是現在Helmut Lang那種jeans line的模樣，老實說有點失望。

去年Lanvin男裝騷就見到少少這個capsule collection，當時混在main line裡不覺太突出，但窺全斑後當然知是全豹。Lanvin的巴黎chic是APC賣的那些的貴族版，但Lanvin太過嬌貴了，如果穿了都不敢行近牆－－怕會刮花，用上較之粗糙硬朗的名物Acne denim就比較似petit bourgeoisie（小資）的日常服，亦食正今季denim trend。

圖6-9︰Givenchy 09 S/S，牛仔混黑皮高難度系列。圖10︰Balmain尊貴版拿破崙丹寧外套，這就是我指的跡近白色的淺藍色。

圖11-14︰Junya Watanabe、Louis Vuitton、Dsquared及Martin Margiela 09 S/S都有丹寧的蹤影。

圖15︰這輪丹寧潮流的第一大橋頭堡－－Lanvin ♥ Acne。圖16-17︰款式是實用的trench和獵裝裙。

圖18-22︰Lanvin ♥ Acne靚在不嬌貴，怕刮破怕勾爛的衣服，穿了都左顧右盼。穿著去買Baguette，讓你擁抱巴黎情懷。

在香港，自從Xanga被Facebook搶去半壁江山，已經沒有什麼人再用Xanga來作社交之用了。連我一直用開的超舊版editor都將要在09年1月20日被刪除，看來都要和它說聲bye了。新的網址是︰http://christopherlai.wordpress.com/，另外在http://difficultboy.blogspot.com/繼續寫各種生活所思，希望繼續捧場。

08總結

2008-12-27T18:26:00.001+08:00

舊年沒有寫回顧，今年一定要寫，因為我向來都喜歡檢視發生過的事，作個紀錄也好，收取經驗也好。2008年的世界進入新秩序，金融界如是，時裝界如是。不過，我的時裝總結也許和主流潮流記者做的相差甚遠，因為我只懂做我看到的。

第1回時裝大賞發表

從金球獎到金像獎，從專業推介到中文十大，從有線大賞到唱片大賞，從新秀大賽到紅白大賽，通通都是我節目表上的highlight。因為我喜歡年年有些不能不做的事，有點神聖的儀式。可是在YouTube盛行的今時今日，根本沒有什麼節目是要趕回家中電視機前坐定定睇。單是懷念老好的日子也沒有作用，既然沒有，索性就自己製造給自己吧。

我的時裝大賞若評男裝是個人口味，評點女裝則是越俎代庖。（不是說我一直不認寫的是時裝評論嗎？就算我認，都要你覺得係先得嘅！）

大眾賞︰American Apparel。好似上月於深圳開店，但我仍然靠朋友買它。American Apparel當然沒有TopMan/ TopShop的時裝感重，但說到原創性和方便性的話，絕對惠民之選。至少，是買得到的，而非CdG for H&M那些累街坊又唔算靚得去邊。

大眾賞︰簡易、有型、原創、唔貴都是AA吸引之處

最優秀新人賞︰Damir Doma。去年得主為Thom Brown（但今年第1回喎），今年得主必是Damir Doma。08 S/S巴黎出道，08 A/W就已經和Lanvin的肥瘦組合及Dior Homme的KVA並列於《Gap Press Men》的專訪中，人氣可見一斑。和Thom Brown截然不同的是，Thom Brown似是90年代的W. & L.T.，將瘋狂與好玩的共冶一爐，不同只是Thom是黑白灰，W. & L.T.是七彩斑斕。而Damir Doma則是下一個的Raf Simon或Hedi Slimane，應該是未來十年新經典的創造者。假如在香港開店，實有可為。

最優秀新人賞︰Damir Doma，應該是未來十年最多抄襲貓的設計師。1978年11月的《號外》裡有篇《下一個十年的時裝》的預言，如果我買中Damir Doma，應該轉行去炒金。

外套賞︰Jil Sander。我是讀時裝的，但我不是讀時裝設計的，但我也會有想設計的時刻。當我看到08 A/W Raf Simons的Jil Sander雲石紋外套時想起︰其實我看到舊鄰居家裡的雲石紋時，都想過以可拿來造衣服啊。可是，想得出和做得到是兩碼子事，正如喜歡聽歌的人是否都可以去當歌手？總之，我一定會欣賞他的雲石外套，因為正如你老師會因為你跟足佢的教法來做題目而給你高分。

外套賞︰Jil Sander的雲石褸。好似大陸舊居都有一套紅木雲石的飯枱。

褲子賞︰Yves Saint Lurent。本來應該是Junya Watanabe，因為是他多季的roll腳styling令今年長褲褲腳離地的距離直線上升，讓鞋面得以重見天日。但最後揀YSL是因為褲子賞應該是造好的褲，而不是造好個褲的trend吧？08 A/W男裝褲潮呈現長短兩極化，而YSL正好就兩方包抄。於我而言，吊腳表面上比roll腳不造作，又不必次次捲，對講求實惠者更佳。

褲子賞︰YSL，吊腳和過長都有，但我當然偏愛吊腳。

鞋子賞︰Church's。教堂鞋向來不是時裝人之選，以前我每經過金鐘PP的專門店都瞄一瞄，然後想沒有50歲都幾難著。想不到在近兩年推出大量新鮮彩色wingtip配搭，一雙Burwood叫我朝思暮想，男裝Burwood雖售約五千，但CdG HP恤衫都要過五千，都唔算貴咯。要貫徹我演歌迷身份的話就必揀白底紅邊，但要襯衫的話就白底銀邊最正！

鞋子賞︰Church's以前主攻classics，如今有潮款，女裝也有size。

功勞賞︰Yohji Yamamoto及Comme des Garcons。經過好幾年沉悶的YY主線今年秋冬的格仔大袍和很有趣。小時候沒有兄弟姐姐陪玩的我，日常最喜歡的活動是拎晒全房的所有大細棉被毛巾披在身上在床上又唱又跳，直至畀人一下藤條fit落來。所以在YY重見這些棉被毛巾大袍，委實叫我動容。CdG受賞因為她和YY是合該同一時間出現的同志，正如有梅艷芳就有張國榮，有甄妮就會有羅文……況且，她秋冬女裝的惡趣味系列同男裝Punk仔裙咁靚。

功裝賞︰YY格子綑布西裝和CdG HP punk仔look，09 S/S川久保玲繼續出男裝裙，期待周街有人著的場面。

男裝賞︰Number (N)ine。根據6月時的舊文，有份提名應該是Prada、Lanvin、YSL、N(N)、Gucci。Gucci去掉styling後只剩下什麼？答案是乜都冇。Lanvin靚咗起碼6季，現在選他也有點標尾會況味，YSL和Prada都有獎，根據本地各大小頒獎禮的慣例，有了獎的通常都唔使旨意仲有得拎。但我覺得N(N)是實至名歸的，best buy是民族流蘇鞋。

男裝賞︰Number (N)ine，日本人崇美，造country classics都好過人。民族流蘇鞋，只有不幸的失明人民才不知到六千蚊和三百蚊花園街貸色的分別。

女裝賞︰Givenchy。我考慮了很久，是否應該選Balmain，但我想難得水準不穩的Ricardo Tisci能做到如此上佳的系列，去年香港沒有見人著，今年劉嘉玲都著了，日本的歐陽菲菲以至外國的麥當娜都紛紛選它。Balmain現於《Purple Fashion》這種前衛些少的時裝圈已經大熱，明年應可盡得天下。

女裝賞︰Givenchy那一抽抽的南美天主教鏈，中外女星各有演繹。

大賞︰Prada。縱觀全年成績，Miuccia Prada順利跑出。先是春夏的迷幻小鳳仙比同類型art trend代表Fendi顯然更好看，也比Dolce & Gabbana的潑墨（其實不是墨，是油彩吧，但我喜歡李碧華的《潑墨》）更有原創性和偏門，偏門不是用來撈的那種，而是告訴你主流以外的可能性－－可以咁其實仲可以咁。到秋冬時的lace trend，她也與眾不同，她把lace背心放在男裝恤衫之上，是Femininity/Masculinity的成功中和。而2008的Prada男裝更是Masculinity/Femininity的新中性典範，更有剛出道時的鄉裕美氣質。明年接棒者應該是Givenchy by Ricardo Tisci的陰/陽男裝。

大賞︰今年讚了很多次，讚到我用碎布做手工都做Prada。

延伸閱讀

好的文章不應該有後補的閱讀，但我明顯不是作好文章的人。有時真羨慕人家出書，有第1版第2版，錯了可以改，可惜我只是blogger，沒有人翻看你改正的地方，錯了就只是錯了。所以在這一次過為今年錯了或寫得不夠清楚的補上一些延伸閱讀。

由近而遠，《所謂青春》裡我不是說麥當娜或Ayumi唔好，而是除了這些，我們還有很多選擇的。一樣米養百樣人，但我不明白為什麼現在就是一樣米養幾種人。如果你選擇不同的，你一定有點什麼和旁邊那位不同，所以就算你穿同一套衫，都不會和他/她一樣。而且，不是叫你包拗頸那種︰某同學喜歡Suede，你就死都要Coldplay。而是隨心所欲地揀選，而且樣樣都要試，試了不喜歡總比沒有試好。我的經驗是︰誤錄的NHK節目裡有日本Punk團Sheena & The Rokkets，因為覺得女主音鮎川陽子有點似歐陽菲菲於是坐下來細聽，結果5分鐘後我心跳氣喘－－非因興奮，而是我我聽punk rock的生理不良反應。馬上跑去聽Frank Nagai和松尾和子的《Tokyo Nightclub》才能定下心神。你可以笑我乞兒身，有Gareth Pugh都唔識著，走去著Oscar de la Renta。算啦！Gareth Pugh留番你，我無福消受。

《沒有校服的日子》裡面我寫半身斗篷和長頸巾這些看似不實際的item作返學衫，我實驗過了，長靴+長頸巾 / 半身斗蓬的公式是對的，斗篷和長頸巾是不能放在一起，有風吹過時飛起的斗蓬非常過癮。《2008的Prada男裝－－鄉裕美靈感》的那件喇叭由袖恤衫，原來後來用來影74年單曲《花與蜜蜂》的封面，《花與蜜蜂》其實就是他74年紅白著裙仔同legging唱那首。講起legging，明年男裝的新大陸就是legging！

片1︰Sheena & The Rokket《You May Dream》片2︰法蘭永井及松尾和子《東京夜總會》。

圖1︰Go Hiromi 1974年單曲《花與蜜蜂》。圖2︰明年男裝新大陸就是legging，其中以Givenchy by Ricardo Tisci為首。

仍舊那句︰對我本身無興趣者請向東北方46.7度的交叉click一下。（Mac機剛是西北方。）

年頭為2008寫下10個願望，都不是中六合彩那種不切實際的願望，是有可能的一些目標。年底總結是大概有一半算是達到的，其實已經感激上蒼。前半年不容易過，後半年到了新環境又重新為自己計算，前路雖然充滿未知之數，但未知有著更多可能性，也是好的。而且期間我也得到不少肯定，有雜誌選我為fashion blogger學界代表，相信達成一些看似不平凡的願望並非不可能的。

童年最喜歡看的肥肥走了，同日又收到另一叫人悲哀的死訊。年中編寫同學錄是我本年其中一樣最引以為傲的事，是珍貴青春回憶的一份重要紀錄。雖然金融海瀟與我這等無產階級無甚閞係，但這年我也經歷不少大起大跌。然而，我知道我是被看顧著的。時裝，於我而言，不再是生命中的唯一，但我絕對不希望和它斷絕關係，因為時裝就既是我表現人生真善美的道，也是其中一項我能為世界貢獻的道。

所謂青春

2008-12-20T02:44:00.000+08:00

近年在時裝天橋上留腳印的俊男美女一般而言不出二字頭，言而能負擔起天橋時裝的客鮮有不出二字頭。時裝世界用比荳蔻年華多一些的模特兒作幻燈片，讓看到花生騷或時裝照的人把慾望投射，乖乖奉上鈔票。這種幻覺的代名詞其實是「青春」。

我向來都不是皮光肉滑、頭髮彈下彈下的那種「仔」。一直就心知肚明，但到了新環境就倍加感受，只因井口擴建，天空的視野更廣闊。有時我覺得沒有那種皮光肉滑的外表就沒有青春氣息，有時我又覺得要風流快活荒唐不羈才算是青春。但無論如何，兩種我都不太自覺有。

這時似乎理應很坎普地奏起《青春舞曲》：
太陽下山明朝依舊爬上來花兒謝了明年還是一樣的開
我的青春一去無影蹤我的青春小鳥一去不回來我的青春小鳥一去不回來
別的那樣喲　別的那樣喲我的青春小鳥一去不回來

青春是美夢又遠去於瞬間

意外地，在我腦海裡響起的竟然還有假音人陳浩峰的《什麼是青春》，當年第一次聽簡單直接地叫我意識到自己沒有像其他人（同學）一樣享受青春，到後來就只有追憶逝水年華。我安慰自己我沒有像那些放浪形駭的少年一樣浪費青春，可惜真相是－－青春不浪費最終也是會失去的。

講了那麼久，你可能會問︰點解好似唔太關時裝事？如果你稍有留心本博客，幾時有見過我指名道姓說誰穿得好誰穿得不好？什麼衣服不能沒有？或者大談自己購物經驗？即使有，都不過輕輕帶過。事實是，本人掛style的羊頭，賣life的狗肉。

在我眼中有些青春look是要我命的，永遠喜歡（出現在別人身上）。由頭開始︰髮腳髮鬢見少少青。見青，明顯就是以髮型來見到青春的暗示，好睇有型，可是我從來唔會隡的，剪短些少都周身唔聚財。開學前因為受了些刺激，把留了大半年的剪到近很短（都無見青喎），結果最近決定再次留長。即使那比長不足比短有餘但很厚的斯文頭從來只有一個人欣賞，我都寧願不見青，放在他人身上顯得青春，不代表在我頭上也能同樣開花。

上身是貼身低胸T恤，不是沒有試過，買過兩件Margiela的，著完都只有一種感覺︰搞笑藝人想轉型做性感尤物。（但我周圍叫人買喎，排骨薄如紙的楊奶著得很好。）第三樣是短褲或四個骨褲，但「四個骨褲」這名字有問題，一個骨（quarter）是四份之一，四個骨是完整一條長褲吧？還有一個名叫七分褲，可是七分褲又同三個骨褲相差五個巴仙！總之就是男仔夏天在穿的那類褲。月前食晏的伴問為什麼未見過我穿短褲，我只是瞪一瞪她。所以你明為何從來不穿短過「上五吋下五吋」的褲的我那麼欣賞roll腳潮流啦！因為已經把可露的極限露盡了。想扮青春似乎重點都是在露些肉，到底是青春的肉體比較值得露的。我唯一覺得青春味濃而可以放到身上的，只不過是沒有難度可言的hoodie。

圖1-2︰所謂見青是有薄薄一層頭髮，但見到丁咁多肉地。相片都是Hedi Slimane的作品，他是我這一代奠定青春是什麼的人。

圖3-4︰HS為青春定義，那麼為青春下注腳當然是吉士雲遜，當然我也想起發動《青春版牡丹亨》的白先勇。圖為《大象》和《迷幻公園》，期待新作《Milk》。

圖5︰MMM低胸貼身T，我喜歡出現在他人身上。圖6︰CdG 09 S/S，短褲，我見到其他人著得好睇時，將天蠍座的jealousy發揮得淋漓盡致。

一百個覺得順眼後生仔的等如一個

近十年十零廿歲的香港仔典型打扮︰周杰倫髮型師發明的9:1界、V領窄T攝入窄腳牛仔褲露皮帶buckle、尖頭wing tip波鞋（其實我不肯定這自稱sneakers是否可穿來做運動）。後生就有這種好處，乜騎呢嘢都放晒上身都冇事。我無意judge這打扮是好或壞。我是說後生可以經得起騎呢，總之我沒有judge。

總是很多人問我︰現在讀書的地方的人穿得怎樣？說到底都是大學院校，難看的永遠都有，養眼的也和想像中差無幾、只不過唯一問題是，數來數去都是同一個款，即使有一百個覺得順眼的，但一個我都唔認得，點解呢？我都不知道，又是那些老老套套的個人風格嗎？我在想︰即使同一套衫放在不同人身上都會有唔同的效果（我深切體會，以上段穿Margiela T的經驗作證）。你的個人風格是未必被衣服蓋過的，除非你穿了像CdG Play的制服。

最後我得出的答案是很沒有創意的，居然是︰在香港，主流力量太強。看電視就只得一個台（題外話，葉宇軒語「亞視的收視人數一定多過無綫，計埋大陸嗰啲」）、聽廣東歌的幾乎都等於喜歡容祖兒。你可以歸咎於沒有選擇。對！的確是沒的，即使八掛周刊有廿本，其實封面內容設計連口吻都無甚差異。我時時用此比喻︰生物學有所謂生物多樣性，愈多種類的生物對世界愈有利。千古不變的道理，同樣適用於時裝界。

現在我知道為什麼一直不自覺青春了，因為通常coming of age的半熟少年都要靠成為群體動物來生存，我試過，也失敗了。找適合的文化符號來包裝自己是最簡易直接的方法，例如喜歡容祖兒或濱崎步或麥當娜。我相信人人本身都有其獨特之處，我有自然你都會有，只不過是成長的期間，是否因為大眾壓力害怕孤獨而自我克制乃至磨滅菱角而最於變成千人一面？

在另一個blog寫時裝以外的興趣，有音樂、星座和戲劇等，都未必是太眾之選。我不敢自詡獨一無二，也沒有說品味上佳，但我只是坦然地把自己同別人不同之處活出來，我覺得這也是每人來到世界的基本責任。

開始時，我其實唔太想知自己想講些什麼，寫著漸入佳境。再一次，我要引葉宇軒語作結︰「我先唔住李柱銘住過間hall，我要人地話住在葉宇軒住過的hall。」青春太抵不在乎於皮光肉滑或喜歡濱崎步或容祖兒，而是young at heart，老土版本叫人老心不老，隨心所欲地生活，才真固青春的風流。

圖7︰雖說是周杰倫（的髮型師）發明，但我覺得推波助瀾的是棒棒堂。圖8︰標準young look by izzue collection。

圖9-12︰喜歡容祖兒或麥當娜或Ayumi都可以使自己獲得一定認同，但是否再無其他選擇？我也喜歡一個Ayumi，但她不姓Hamasaki，姓Ishida，石田亞由美。

後記︰我本來覺得有型後生應該放浪形駭無須解釋失蹤因由，但我不是這樣的人就做不出來。功課有點忙，所以沒有時裝寫《Ready-to-wear Playback Part 2-6》，現在補也沒有意思了。停工太久有點生疏，問朋友想看什麼，異口同聲都是倪周的八掛。夾硬要講的話，我以前不明白為什麼男人愛學生妹就顯得蒼老，如今明白了；又，小時候覺得女人過了四十就算老，看過《色慾都市》後深信四十對現代女性來說，是一個美好的新開始啊！周小姐~

09 S/S Ready-to-wear Playback Part 1

2008-10-12T01:29:00.001+08:00

我發覺自己愈來愈似Suzy Menkes，我並非往自己臉上貼金自詡有她那樣德高望重的地位，亦非基因突變一夜化身得意的棉花糖人，而是除了時裝周以外的其間都留在和時裝無關的南半球大堡礁潛水。你看她除了時裝周，有幾可出現在《IHT》？

並非不想寫，而是學習生活不容許坐在電腦前數小時啪啪啪打鍵盤，有時還要先手寫起稿，不是花時間的問題，是內疚的問題。吸收了預科時的教訓，如今對讀書的態度更是步步為營。你記得嗎？我讀中七時一年只寫了兩篇，不是因為沒有時間寫，而是怕寧願對著書本發呆三小時，也不要給自己有內疚的可能性。

又是題名時間，男裝版曰「Menswear Playback 」，女裝版若叫「Womenswear Playback」一來太對稱，二來太生外。你幾耐冇聽人叫時裝周裡面的女裝做Womenswear？當然是摩登多二錢的Ready-to-wear啦。但為什麼又不用再chic一點的Prêt-à-porter呢？原因無他……唔識讀之嘛。

Valentino

完騷之後就被人炒魷魚的Alessandra Facchinetti，我是極之為她不值的。講做得難睇大把人難睇過佢，幾時輪到她被人翻炒（善忘的，她已經被Gucci炒過一次的了）。上次被炒是抵死的，只套用Tom Ford的方程走下去一定死，今次就真的不值了。此姝吸收在Gucci失敗的教訓，又在Moncler Gamme Rouge浸過，在Valentino的表現的確是不錯的，不是打Botox那種假年青化，是真的成功用她的年齡心態造出了後生不少的Valentino（不過華倫天奴本人則打幾多Botox同電波拉皮都冇用）。

她造的時候不知是否知道是最後之作，用了很多透視薄料子和女人必殺的粉色系。她照用高貴的閃可刺繡，但不是富泰穩重的阿太氣，而是輕柔的貴族少女味。講到招牌紅裙，也許就真的及不上華倫天奴的大度，但日裝就算上作。

死因︰不夠Galliano或MJ般有名有glamour？不會她在Gucci時已經成大名，講glamour，她有美貌－－但我不肯定美貌和glamour之間有等號。研究死因似乎沒有什麼正面作用，我只覺得是Alessandra Facchinetti有更重要的事被安排去做，Valentino也許也會遇到更好的。Alessandra Facchinetti不必太悲哀。

Celine

有些人被換得太快，有些人則是嫌太慢，例如Celine的Ivana Omazic。其實換新人掂唔掂不出兩季都已經大致心裡有數。我看Ivana Omazic就合該一早告別，她最大的問題是沒有明確的性格，這是時裝一大忌。就算不夠美感，都起碼要讓人記得你的名字嘛，我剛剛google celine designer，出現的名字居然仍是董建華年代的Michae Kors。

若被人派到站於銅鑼灣街頭做問卷調查，要人講出對Ivana Omazic的印象，大概問到第9999個潮人才答到你一些有的沒的。09 S/S她的風格又是沒有特點，一如潮流大軍中的透視。那些圖案又有點似08 S/S的Prada仙子，到最後仍然是沒有印象。來季Celine騷一定是熱票，因為接者是Phoebe Philo，我還已經為她想好了專題叫「今昔菲比」呢！

Chloé

上手叫Paulo Melim Andersson造得好我不敢講，但至少我是講得出他為Chloé建立的是有型惡女打扮，性格鮮明，用上雪紡那樣輕柔質地的衣物效果都仍然是tough的。我看了兩季，其實都知道Paulo Melim Andersson做不長，有可能因他不是女性。

但Chloé換人換得這樣差也是難相信的。新的這位來自英國的Hannah MacGibbon簡直嚇到了我。那麼的笨拙，一點都不Chloé。顏色又那麼的實，就算粉色也是有點泥的，玩來玩去又得一招bow，我看用Hannah MacGibbon只是權宜，不久又換人。換人不是問題，下一個更差？換到好為只。

Loewe

Stuart Vevers的這份功課就真的叫我對Loewe另眼相看了。Loewe是西班牙皮具luxury，明明可以浮誇兼老餅，人家無論前任還是新人都向著後生有型的目標進發，上任不夠成功，新人我就覺得ok了。

線條簡單剪裁俐落，是很多上班女性的選擇，第一和三張圖非常有型，拿去太cosplay feel的captain cap後完全無問題。要華麗者亦有不錯的選擇，A-pants在系列裡樹林明確的風格，當然少不了各式各樣手袋。

手袋設計比很多名牌有趣，大中細尺寸全面開弓，有四平八穩也有得意圓形。如此得心應手，Stuart Vevers在未來大有可為。

Nina Ricci

有時設計師和牌子要夾八字，Olivier Theyskens是好，Nina Ricci亦好。但兩者踫上就不行。很明顯Olivier Theyskens和Rochas夾多一點，但和Nina Ricci零八春夏開始就已經有問題。

Olivier Theyskens最大的弊病在Rochas已見，一是招數少，二是沒有衣服以外的現金牛。美麗如YSL這樣的時裝品牌都不會是只靠天橋上的衣服為生吧，一定要有飾物、珠寶、配件和便服支持。Olivier Theyskens應該去學學如何將複雜的花紋和像天使翼一樣的衫簡化。一來因為王菲無限期暫別，二來紅館維修，就算有人恨穿一次都無地方。

還有，我看各大時裝雜誌，並不覺很多人穿，所以我對他抱積極的悲觀態度。因為前景是不算好的了，但因為Olivier Theyskens有才華，很希望他做出成績來。

Fendi

上兩星期某日有位人兄說Fendi的腰帶是符合設計的五大原則，近乎完美云云。我的本能反應當然又在藐嘴藐舌，我真的從來都不覺Fendi女裝是best buy。但人家說的是符合設計原則，而且口味沒有絕對，不應太大反應。

來季的Fendi，我覺得個腰帶很有問題。真的沒有人覺得像把Ipod Shuffle掛在肚皮上嗎？如果可以燃燒肚腩的脂肪來聽歌咁就為之好的設計喇。

再講一次，真的不是時裝評論，純粹亂嗡廿四。

做個小宣傳，老友幫Nicholas Andreas Taralis在Facebook開了咗個group，點知Nicholas Andreas Taralis本人真係聯絡佢幫手做好個group。我笑他可惜遇到的是低調的NAT，而不是MJ，否則他就是香港的Bryan Boy了。有意加入者︰http://www.facebook.com/pages/Nicolas-Andreas-Taralis/21423135469。

參考︰www.style.com

雜不冷

2008-09-26T01:12:00.001+08:00

平時寫文章篇幅傾向長，只因個人多廢話，小學畢業camp記敘文寫足8張20x20原稿紙，中六為了逃出某廢柴教師之魔爪又寫下洋洋數千字（和當然，要做一場大龍鳳）。有人寫文章的目標是簡而精易讀易明，我則總是停不了手，這裡多一句那裡多一行，誤以為人生真締就算不是larger than life都要longer than life，此毛病不知何年何月來能改？至少今日還未能改，為了保持此處「長」的一致性，我將過去數星期寫的幾篇短文炒埋一碟，其中亦無太多關聯，廣府人曰之雜不冷。

1. Hedi Slimane的回應？

上回寫到那條叫我魂縈夢牽的「不知裙還是褲」的男裝下半部其實有專門term，有人答到我了，不過不是和服專家，而是Hedi Slimane。

今年我最期待的新雜誌《Vogue Hommes Japan》創刊號和法國版一樣找Hedi影相，裡面影的除了必然的秋冬新裝之外，Nicola Formichetti亦用上了大量東洋styling，包括︰紙傘、紙扇、武士帽和武士劍、Hello Kitty面具+貼紙，當然，還有我最喜歡的「不知裙還是褲」，竟然還有Haute Couture級的「丸武產業」和簡約摩登的平價古著兩種。對了，它的名字叫做「袴」(はかま，hakama)。我沒有宗教信仰亦非無神論者，但我相信如果我有求，該會有應的。提出了問題，個天就透過Hedi答我，很玄很禪嗎？不不不，很實在的。

老友說Hedi Slimane的攝影技巧進步不少，把上述那些和「有型」扯不上關係的東西都影得幾型。我想這大概也是我的目標，把不是很有型的東西寫到比較有型，例如上次寫的惡趣味。講多些少本雜誌，可能我要求低，覺得不錯。既有《Vogue》一貫的氣派，亦有日本雜誌的骨子畫面，比《Huge》少一些product shot，比《Fashion News》多一些氣勢。

圖1︰Haute Couture級「丸武產業」的刺繡「浮袴」，襯上同樣浮誇Alexander McQueen刺繡恤。圖2︰表參道的黑色古著袴，簡約有型過CdG HP的男裝裙，只售4935円，約港紙360蚊，同樣的錢只夠買Comme的半隻褲腳。圖3-4︰《VHJ》創刊號整體效果不錯，styling有形格有感覺，希望能保持水準。

2. 兩種喱士

一直想讚今季的Miuccia Prada和喱士潮流，除了早已大讚的中性男裝外，lace女裝也必屬大熱作。上一次喱士大熱是06年春夏季（Balenciaga的白喱士），這次回來樣子不同了。多得Miuccia Prada近年主力作物料的研發，這回Prada造出了又莊重又誘惑的分割式喱士，而Miu Miu則來個創新兼獨特的運動式喱士。

圖5-6︰款式是神聖仕女的純情樣子，甚至由頸包到落腳，但通花喱士卻非常性感。圖7︰喱士手袋靚到暈，屬collector's item。圖8︰這款裙子幾年我見過吳君如著去羅文的喪禮，因為羅文叮囑大家要著得靚啲，但願更多人有這樣的幽默感。

圖9︰一睇完今季的Miu Miu的天橋照，不是不靚，但誰會付這個價錢去買一件極易著到人大大份的衫？圖10︰讀雜誌訪問郎平，香港記者字裡行間仍然透露香港人的自以為是，取笑郎平穿涼鞋又穿絲襪，若我是她就馬上去買套釘上LP initial badges的Miu Miu。但當然我明白，德高望重的她不須做這些，只有自卑的我才會。圖11︰通花皮手袋似真的Nike保玲球袋，不怎樣好看。

3. 捲起褲腳

潮流是不是真的那麼重要？十幾年前也許還是十分重要的，但近十年人人都鼓吹個人style，潮流已經不再是最重要了。但，它畢竟是時裝裡一項遊戲規則，而且於時裝工業有重要的影響，例如今季已經要決定兩季之後興的顏色，因為要造定布料。Anyway，今季男裝有roll褲腳潮是我覺得比較易參與的，總好過年年都有但得個睇的男裝fur潮，都就快冇冬天了，把鬼咩！

圖12︰今季roll褲腳潮流在正如火如荼的時裝週很有市場。圖13︰捲起褲腳潮全靠Junya Watanabe連續三季的打造。

4. 蔡琴不是五十年代歌后！

幾天前揭本地潮流雜誌，看到以下一段︰「…… 選址58年歷史的廟街「美都餐室」，更同大家講潮流，背景音樂不是甚麼The Ting Tings而是50年代歌后蔡琴的《等著你回來》，不再係一式一樣界女神踩場 ……」牌子名時有抄錯冇咩所謂，但這樣錯誤實不可出現。同文的其他內容我統統忘了，但是蔡琴她絕對不可能是五十年代的歌后！我是聽時代曲大的，《等著你回來》是白光原唱的，而蔡琴則是七十年代的民歌比賽出身的，白光才真的是五十年代的歌后。講Black Eyed Peas我就唔夠班，但講這些時代曲就夠夠夠。我指正也不是想落人家的面，而是不想新一代潮流少年飲錯毒奶粉而已（不過本書唔係奶，係蕃茄醬喎）。

圖14︰不要誤會我是因為《無間道》才知道蔡琴，我是十三四歲就聽她《金片子》裡的《情人的眼淚》來入睡的。

5. 《Vogue Hommes Japan》遺恨

兜了一個圈，又回到這本雜誌。我真心覺得這本雜誌做得不錯的，因為裡頭有一篇稿是用時裝設計師的個人衣著特色來對比潮流，我早幾個月就同樣想寫這樣的題目，但因為懶懶閑和找不到合適的圖片就等待機會才寫，結果就造成了遺恨。我說出來不是想講我有幾叻幾勁，而是想和每個創作人共勉︰覺得掂的idea諗一晚就好去馬，分分鐘就有人會用。

圖15︰《VHJ》用上了聖羅蘭、西木和山本耀司來對比今季潮流︰巴黎chic、英倫tartan和黑色衝擊波，一字排開圖是個嬲字。

參考︰www.style.com、www.yesasia.com、《Huge》9月號及《Vogue Hommes Japan》08 A/W。

惡趣味︰昭和x平成

2008-09-06T00:02:00.003+08:00

日本人叫bad taste做「惡趣味」，惡趣味於我而言是那些不為人知的喜好，怕人家發現了會嘲笑。文化人潮流人要是讓人發現「賣飛佛」歌手是鳳飛飛，一張臉真是不知往哪裡擱。我有很多惡趣味（雖其實我覺得一啲都唔惡），不如趁著今日半裸酬賓娛己娛人。

熱愛費里尼電影的你知道什麼是《昭和x平成》嗎？聽開These New Puritans的你又知道誰是水前寺清子嗎？不過最好都係唔知好過知了。

昭和x平成

《昭和x平成》是日本台的一個綜藝節目，原來的日文名長過水蛇春，所以簡稱《昭和x平成》。主持人分成兩組，當然是按照出生年份的昭和組與平成組。我喜歡看這個節目的原因有兩個，好聽一點的那個是他們會講及許多我醉心的戰後昭和年代（1950-1980尾）的日文文化，例如歌謠曲與演歌；難聽一點的那個原因是我想睇那些日本原裝棒棒堂（棒棒堂抄襲Johnny's偶像育成方式）－－那幾個「Hey! Say! JUMP」的莊尼仔。膚淺和bad taste程度一如廿年前在《好時代》剪下近藤真彥、和十幾年前抽YES!!閃咭。否則我都不會說這是我的惡趣味！

昭和跟平成是日本年號，指的是近八十多年，最近看了一本圖書《Japanese Fashion》，把近百年的日本時裝以插圖方式記錄，十分有趣。不單昭和平成，遠至明治太正的古裝都有。看著看著，你真的不能不讚嘆日本人的fashion sense真的奇高，好似與生俱來，即是冇得恨的。從形形色色的和服到前衛解構時裝，他們都尊重並加以保存且與時並進。你可以見到川久保玲的低浪/蘿蔔/賴屎褲廿年如一日，無論你是昭和代或平成代都一樣會穿。另外有些陳年styling方式就算放在今天的時裝雜誌都不會失禮的。

款式方面，當中我喜歡的有男裝浴衣、明治賊仔裝（細路時睇得卡通太多，原來這不是賊仔裝，是「牛乳の配達人」，即是送牛奶仔。都好，都算「達人」的一種。）以及另一種不知名的和服，多數男人穿，是《櫻花大戰》女主角真宮寺櫻或《犬夜叉》裡巫女桔梗穿那些，各位親愛的御宅族一定明白我指的是什麼。這種和服的那條不知裙還是褲的「不知裙還是褲」總是很有立體剪裁，叫我魂縈夢牽。我之所以覺得男裝浴衣有型是因為見到人稱Chita的女演歌手水前寺清子出道四十餘年都只穿這款男裝和服，用低層次的比喻，她是「演歌界何韻詩」或「演歌界任劍輝」。

圖1︰七彩粗條和服襯原隻狐狸，30年代襯法和《iD》styling相差無幾。圖2︰60年代日本男性打扮，今年Junya Watanabe仍然沿用。圖3-5︰我喜歡的，分別有明治賊仔裝、男裝浴衣及「另一種不知名的和服」。

圖6-8︰玲姐的賴屎褲平底鞋廿年如一日，但仍然幾襟睇。圖9︰水前寺清子的短髮和男裝和服四十年如一日，唱演歌時英氣又俏皮，安能辨我是雄雌？日本人行為是diver式，深入堅持一件事幾十年，而香港人引以為傲的是靈活變通，其實沒有誰比誰更好，他們不夠我們靈活，但我們不夠他們堅持，如此而已。

CdG Hearts and lips

Comme des Garçons今季打正旗號「bad taste」，但bad taste很多時都比no taste好，因為no taste的人即是乜都冇所謂，是但啦求其啦，型極都有限。這個秋冬有幾個女裝系列taste好到不得了，例如Givenhcy、Prada和Miu Miu等，都很靚。但是，以「惡趣味」為主題的Comme des Garçons卻有另一番明媚風光。

大紅心心和烈焰紅唇這些bad taste元素給另外的設計師去做很易荒腔走板，真成惡趣味。川久保的經典就是穿窿，穿窿T、穿窿boiled wool冷衫、穿窿西裝……這季把這些窿改為更有美感的心形，裡面可透出性感內衣或黑黑紅紅的烈焰紅唇圖案，是典型而創新的CdG style，一如日本人的在傳統上創新的精神。

圖10-12︰Comme des Garçons 08 A/W，典型而創新。圖13︰又是這雙平底皮鞋，換上金鏈更襯黑紅色衣服。

Response

網友H說她想讀時裝，但她怕這樣會令興趣變成壓力，又或者讀時裝會否令人更喜歡這興趣。

其實這個問題並不只於時裝，如果你的興趣是打遊戲機，同樣都一樣有壓力︰怕輸怕升唔到呢都可以造成壓力。至於讀時裝可否令人更喜歡時裝，我想是未必的。總而言之，凡事都有代價也會有收獲，值不值得端你怎麼看。當然我也會有同樣的掙扎，怕同學show off怕自己爛身爛勢或難睇，但在這一刻我還是選擇時裝作為我的興趣而又是科目，因為我只知自己不喜歡什麼，揀完之後只餘這個了。

另一位網友A問我為什麼會用到鄉裕美來比喻Prada男裝如此偏門怪雞。

這題也很易回答。McQueen看完希治閣就造灰色淑女套裝；川久保玲聽完滾石就造tongue and lips西裝，我平時看的就是這些惡趣味，所以只能寫出這樣的怪雞文章了。難聽一點講句，食乜就痾乜，我咁bad taste，係識寫呢啲㗎咋。

開學補充︰你知道《在晴朗的一天出發》不只是商台節目，本身是昭和國民偶像山口百惠的名曲嗎？在這新學年之始，更同時是經過一波三折後的我的心聲，各位有型士共勉之。

參考圖片︰http://www.style.com/、http://www.appledaily.com/、《Japanese Fashion》、テレビ東京及NHK。

09 S/S Menswear Playback Part 3

2008-07-19T18:35:00.000+08:00

內地《新視線》雜誌請川久保玲當客席編輯，內容有她伉儷及一眾擁護者的訪問（例如高橋盾和幾個游擊店隊長）、一輯秋冬男裝造型照和一堆CdG的平面設計。讀畢，百感交集。

Comme des Garçons在很多人心目中是神聖的、早在廿年前位列仙班，代表著反建制反傳統，憑藉冷酷面目叫人崇拜。在訪問中，川久保直接了當指自己是女商人，而CdG的核心價值則從來沒變。我心想︰天啊！她為什麼那麼趕客？又怎麼沒有變？

叫一眾勢利的幼小拜她的大概不會不是那種日式禪和憤世嫉俗吧？這樣答不啻是趕走那些天真地以為偶像視錢財如糞土的小粉絲。另外，如今CdG賺錢功夫令人目瞪口呆，但當初那些趕客爛衫又怎會純為錢而造？世事豈有不變，變幻才是永恆，難為她擘大眼講大話。

幸好，同時我也沾沾自喜因早知她是聰明的女商人，絕不會因為她顯現商人本色而氣憤拒絕CdG。說到底是時裝，何必太認真來對待，你也是，切勿因為我讚了你至憎的Gabbana而鬧我，因為那只是微不足道的時裝……

Dries Van Noten

睡衣時裝不是從來沒人造的，但就真的沒有人肯當成一回潮流地穿到街上去。其實原因很簡單，因為再美的睡衣都穿得人不似是時裝，而是讓人以為你真的穿了睡衣出街。

Dries Van Noten下一季的睡衣男裝與數年前Prada的樣子沒有太大的分別，講不上好到不得了，又唔算醜樣。從好的方面看，DVN也走出了幾季以來都是民族加游擊隊的路。其中我最喜愛的一件第三張圖的那件日式睡衣，能在無印找到類似的東西。我常常想，這麼時裝的東西怎麼冇人著出街？

我知了，會畀人誤會是壽司仔啊！

Bottega Venata

DVN造的是腰果花睡衣，Bottega Veneta則是條子睡衣。剪裁上的分別，BV比DVN一闊「衫」大，顏色也比較明亮瘋目。

於是我在想，設計師隊伍在工作時會想像衣服笠在舵手身上嗎？見過真人相的人都知，Van Noten是斯文型的比利時梁山伯，BV的Thomas Maier則比較魁梧的梁山泊身形。

其實是不會的，他們只會想像客仔的身形來裁衣服，買BV的男人都肚滿腸肥的吧。

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana亦同樣造條子睡衣，但加上了中國龍圖騰在他們一貫都有造的晨褸浴袍之上。嗯……又是比平日的沒有那麼悶，但其實都仍然是悶。其餘只不過都是舊有的肉袍團。

至那對大眼鏡，我半夜行過廳中電視，重播劉志榮的《變色龍》，裡面的潘志文就是戴這種眼鏡，未戴過的一代的人就會當是潮物。講開又講，我好細個時睇潘志文已覺是古老演員，原來《變色龍》已是1978年的製作。

Kris Van Assche

睇完Van Assche自已的系列，好明顯看見他用了更多的力在Dior Homme。這原因很簡易，自己牌子來日方長，要編寫輝煌的一頁可以慢慢來。Dior Homme的那一頁要是有一子錯，LVMH馬上不必要他再為DH增訂任何章節，分分鐘連落注腳的機會都沒有。

衣服是白襯衫 + 闊長褲 + 白波鞋。好像在市面不怎麼流行，究竟為何？

看他在兩個牌子的表現，KVA仍大有可為。

Yves Saint Laurent

Stefano Pilati的YSL男裝愈來愈精彩，09 S/S的新裝沒有之前秋冬那些靚而乾淨的鮮色，換上的是比較低調沉實的米白卡其色，沒有更好睇，但有更易穿。

難得的是Pilati不單在女裝上不繼推陳出新，連一向難多花臣的男裝都如此用心。這些衣服任何60歲以上的男人都會著得好，何必要幫襯老餅的阿曼尼。真的，如果有一天係肯穿阿曼尼，表示你身心皆老了。

我的最愛是中間那件金絲虧佬冷衫，低調的金色不是人人都識做。正如有料的人能舉重若輕，欣賞低調的藝術。

Gucci

什麼人才應該高調？十零廿歲有著皮光肉滑的胴體、吹彈得破的剝殼雞蛋皮膚、柔滑順直秀髮的就應該。沒有害怕別人視線的理由，只有慌死你睇佢唔到的熱血少年，請去幫襯Gucci。

那些彩繪鮮花、那些窄身粉色衫，一切都是為十幾二十的男仔而設。你發覺自己有齊上述的青春條件，但是愁悶沒有錢買古馳？不難的，找個糖心媽咪就得囉！社會已經進步，男女平等，笑貧不笑娼。

至於我，一來沒有青春，二來沒有錢，三來……

Junya Watanabe

09 S/S的Junya Watanabe又在重蹈覆轍，我也不想諷刺他。因為我仍然覺得這些衣服是Polo的進化，而又有其奇趣之處。至少，他的衣服是著得出街的。而不是John Galliano那些得個睇同擘大個口得個窿，仲想鬧佢浪費資源都出唔到聲。

衣服的介紹請refer to之前講校服那篇東東，因為連續三季都無大變化。

P. S. 不知為何，這次寫得極慢。居然在完成的一刻看到報紙，原來今日eYe Junya Watanabe Man在中環開門大吉。渡邊睇上去挺老實，亦誠然老實過師父，他形容廿年時裝生涯「好大改變」。新貨方面，一件乘Brook Brothers恤衫5100蚊、一條501賣11600蚊、一件西裝褸27500蚊！唯一想買同買得起的是卡其褲，盛惠3150蚊，what a wonderful world！

參考︰www.style.com

(The end.)

09 S/S Menswear Playback Part 2

2008-07-10T06:02:00.000+08:00

兩輯合共十八隻VCD的《輪流傳》在有時間睇一集沒時間停半年的情況下終於看完了。裡面常常提到五十年代的工展會，社會風氣很支持本地品牌，耀人恤、紅A、雙妹嘜比比皆是。外國名牌也不是不買，女主角媽媽去連卡佛買蓮娜‧莉茲（Nina Ricci）香水送禮，可謂華洋雜處共冶一爐。我多麼嚮往那個年代，多元而純粹，人人都不同，人人都單純。

有人問為什麼香港人不支持本地創作/品牌。我會這樣看，國際名牌的水平是國際級的，沒有理由堅拒，而土炮名牌，如果質素足以引以自豪，也從來沒有不買的道理。當然，Kitterick和izzue的重點並非本土特色，而以本土特色作招徠的G.O.D.和上海灘，坦白說，前者尚有可為，後者尚待改進。

其實香港青年的創意不會差，畢竟面對世界，可以接收全世界各類生活靈感，一葉堂的書和雜誌供應源源不絕，講氣氛歷史，未被胡亂重建舊區亦具不少。理工時裝畢業生寄給外國名牌的習作在被拒絕之後遭名牌盜用，香港設計師水平可見一斑。這周且看外國品牌如何國際化。

Gaspard Yurkievich

巴黎是時裝之都，所謂「國際化」就是要打入巴黎而風行全球。Gaspard Yurkievich雖是巴黎人，但他尚屬後生一代。他98年得了法國國立高等裝飾藝術學院（ANDAM）的比賽，然後拿著獎金創業開騷。

他來季以Chanel的無領積克作靈感放諸男裝，黑白灰和雙色皮鞋亦跟足香奈兒，相反真正的Chanel男裝都沒有這麼用力。設計適合二十代至四十頭，青春氣息十足，比不少大名牌還有趣。

Gaspard Yurkievich是靠獎金創業，發展至今已有十年。香港沒有太多設計比賽來支持本地學生，有種植的土壤也要有陽光的滋養，更著名的支持新秀計劃是美國Vogue及CFDA，值得香港借鏡。

Number (N)ine

名曰9號的宮下貴裕到巴黎發展已有四年，不能算季季驚天動地，但總算平平安安。這個秋冬有時裝化的美式拉夫羅蘭再造，下一季則是向Brian Jones上香，另一宮下貴裕定時上香的是Kurt Cobain。

講起Kurt Cobain，插入一則題外話，我喜歡時裝，但也同時喜歡整體的流行文化。喜歡打扮而只懂看看雜誌must buy的人靚極都有限。因此，不怎聽搖滾樂的我為著知道Kurt Cobain這個人就去看吉士雲遜的《最後的日子》（Last Days）。電影加上Kurt Cobain的演唱會讓我明白了為什麼那麼多後生仔將他奉若神明。就是這樣，幾年來我欣賞了我本來未必欣賞會到的電影、文字、音樂，時裝替我打開了眼界，一個廣闊而精彩的世界，而不是一班三十人的幼稚生。

09 S/S的Number (N)ine其實比較像Anna Sui幫Brian Jones裝身。男模一個個頭頂各色Brian Jones招牌Bob假髮，穿些舊的絲絨、流蘇、蕾絲。個人認為是宮下的破格作，因為是他少見的嬌艷姣妖，特別留意那些絲襪仔。一向買開Number (N)ine的客仔看見這系列，其實都幾煩。

若針對考究這好算是日本時裝的人，我想是不必了，我想告訴你的是國際化不過是這樣罷。不是每每都要改造和服或解構爛衫的，再純以那些作招徠，難以生存啊。

Ann Demeulemeester

上回提到明年春夏之第一大潮流是睡衣，Ann Dem.就是其中之一。向來必備的條子，此回加上波點，換了柔和的米白色，一個pajama collection就出來了。

Ann Demeulemeester是比利時設計師，雖然看了那麼多年之後的你看不出個所以然來，但至少大家仍然叫她比利時設計師。要是說香港設計的創意不足，我想其中也因為缺了博物館，歐洲的博物館文化使普通人都很有文化修養，香港沒有這些水份和營養，於是如何創出香港特色？

Veronique Branquinho

方才說盜用了香港畢業生設計的就是Veronique Branquinho了。男裝窄短褲裡再加leggings的設計寄給她後，她說很喜歡，於是，在下一季的新裝裡就出現了。我並非想在這月旦Veronique Branquinho抄襲，抄襲在世界日日發生，怕人抄嗎？有兩條路，造出人家抄不到的，或者更快造另一件作品。

我真正想說的，是大家有時是在買了穿了之後也未必知道，原來身上穿的都是香港設計，只不過有了國際的包裝。所以，我從來不小覷本地創作。問題是政府根本從來都不重視。

Ute Ploier

女設計師Ute Ploier生於奧地利的Linz，畢業於盛孖田，如今工作室設立於奧地利維也納。風格是界乎於Raf Simons與Hedi Slimane之間的實用時裝。線條簡單利落，但也未到成熟境界。

請細心留意那副大方框眼鏡，十分有趣，也是香港人的設計。我個人喜歡那件藍白screnning print T恤。

Ute Ploier從前在Viktor & Rolf、Raf Simons學過師，如果政府能支持本地設計師到外地學師，這才能提昇水平。七、八十年代的羅文梅艷芳就都到過日本深造，羅文比美川憲一早二十年著孔雀開屏裝畀八人大橋抬出來唱《心裡有個謎》，但有趣的是美川憲一比Prada的早三十年穿黑色孔雀西裝。這些有機會再另文細述。

真諷刺，今年山本耀司在故宮拍賣show piece來資助中國時裝學生到歐洲學習。不知一天到晚強調創意產業的香港政府又做了什麼？

Juun J.

討論大名牌作品是一樣不能不做，但也怎麼好做的事。一天到晚歌功頌德︰Gucci啊！Comme des Garçons啊！Chanel啊！Amazing！這有點當局者迷的況味，甚至，你不是業界人士，只是被名氣所恐嚇而在癡人說夢而已。

因此我一直在找機會寫一些未被大眾認識的品牌，例如這個Juun J.。我只道他是韓國男設計師，在巴黎開騷幾季。作品並非語不驚人誓不休那種，而是在傳統服裝上增刪潤飾，你看他不過是將trench coat的袖手拿去罷。我最喜歡是他今年秋冬的trench coat x cape，型到呢~

且看一向時裝絕緣的韓國，近年發展其實未必差得過他們的演藝界（但其實我又未見過紮根韓國，會造現代大長今時裝的設計）。遲早幾年，韓國有可能成為巴西和馬德里、印度的新德里之後又一個新興時裝城市。香港，像留班二十年的小學生，只能怪自己不爭氣。

參考︰www.style.com

(To be continued...)

09 S/S Menswear Playback Part 1

2008-07-04T22:08:00.001+08:00

以前我寫這些時裝周的時候，題目是「零九春夏男裝報告」。停寫一年這些之後，愈想愈不對路。報什麼告，好似學校交功課一樣。早已決心為舊酒換上新瓶，但用什麼名才好？

原來叫「report」，其實不盡不實，report有報導的意思。我又不是在fashion show完結後二十四小時之內作出來，怎能叫report？叫「review」也不好，我不是時裝評論員，而且也沒有研討精神，絕非專業，沒有資格叫胡天胡地的劣文做review。我喜歡山口百惠的一首名曲叫《Playback Part 2》，「playback」這個字有錄放之意，正如我遲來的時裝騷雜文。在所有騷完結之後才作出調侃總結。因此改名為Menswear Playback就合情合理了。

Alexander McQueen

有睇過我以前如何寫fashion show的人就會知，這些文的確是令人眼冤的。寫的目的純粹是作者聊以自慰，請不必因為你心愛的設計師被彈而生氣，並不值得。況且時裝是主觀的，請尊重每個人的言論自由，我只是上網者，不是那些相信民粹主義的網民。

阿歷山大‧麥昆是一種中國本土出唔到的設計師，因為他一向做的都是不切實際的。中國人非常講求實用，非實用的事物在中國一向得不到尊重。例如女性歌者，外國叫「diva」的在我們的社會長久以來都是叫「歌女」。亦因為這種對夢幻不重視，所以中國沒有阿歷山大。

來季他的男裝用了很多向來愛用的肉色，有點妖，有點似MM。他在誇張男體肌肉線條的同時加上了他獨有的華麗與惡狠。其實整個巴黎米蘭男裝周都很悶，年復年季復季地翻炒，只不過麥昆算叫做炒得好一點的冷飯罷。

Raf Simons

來季第一大潮流是睡衣（另文詳談），Raf Simons並沒有死跟。他將傳統的禮服大刀闊斧剪去了袖子，長西褲照樣cut去一大截，是少有令我覺得有型的短衫褲。

Gucci和LV以往一向在春夏季都喜歡推出這些超短褲，但我只覺得是styling令人覺得那是美得不可不穿的。Raf Simons則很不同，是進步的現代時裝，而非襯款襯得好靚的衫。實際的男裝一件頭他有，不實際的金屬珠仔背心他也有。悶的時裝周雖然令人氣餒，但細心來看，還是有值得看的騷。

Prada

Miuccia Prada說自己是聖羅蘭擁躉，我覺得她也是Helmut Lang的fan。迷到一個地步將整個對象買回家裡，最後一如那些養不來的寵物，結果兩敗。兩敗是否必然俱傷？其實未必，Prada將Helmut Lang買了後就可名正言順掏心掏肺地往archive裡挖。近年不少的Prada都有Helmut Lang的影子。

09 S/S最明顯不過的必是那件吊帶積克，那是HL的經典中之經典。穿在男模身上，好看得很。而且，Miuccia用上新研物料，使衣服的質素更進一步。觸目作品還有超長的馬球恤，有點似Miu Miu女裝的迷你裙和超短褲。金魚黃色的膠褸好看是好看，可是舒適度成一大疑問。會不會太硬？會不會太焗？但來季作品總算實際，因為秋冬作美則美矣，但玩味太甚，難著難著。

Comme des Garçons

麥昆炒冷飯，川久保玲又何嘗不是冷飯菜汁女皇？但是，她的冷飯有時可以好好食，有時也可以好難食。以09 S/S男裝來說，不過不失啦。男裝裙，好看是好看，但如果不是在巴黎穿，難度太高。

黑色、dot柄、男裙，一如川久保冷飯裡的炒蛋、蝦仁和蔥花，是代表她的。我也不會介意她又做這些，因為看了那麼多年仍然那麼好看。要說比較平衝可取的，就是第一張圖那條似裙的褲，較易穿。

當然，Comme des Garçons這次時裝騷最多人提的不是衫，衫有什麼好談？Crossover的終極︰LV x CdG大概是最amusing的吧。聽完也估不到會否出現像個救護背包的monogram袋，總之不要像街上那些穿PLAY心心T加LV手袋的就已劏雞還神了。

Lanvin

Lanvin在沒有太多強勁對手的情況之下成為09 S/S的三甲。這樣說好似對肥仔艾巴和高瘦的魯卡斯‧俄山迭華他倆不起，但事實來季Lavin不算是他們最好的，但已經勝過大部份牌子。

看上去覺得靚的的牌子不是沒有，而是像Lanvin這樣表面不錯而原來用了那麼多心機在物料上的研究的實在不多。即使來季他們造一些我比較沒興趣的款式，例如大風褸，我都會有興趣去了解裡面落了什麼「龍了」。

佳作是反光的絲質西裝和釘珠T恤，去看看detail或實物，你就知Lanvin的釘珠T恤同Cavalli的釘珠有什麼不同了。而那些騾布衣物，我沒估錯的話可能是和Acne的合作，亦算不俗。

Dior Homme

剛才寫到三甲，沒錯的，Dior Homme來季坐亞望冠。KVA用了三季似乎已經捉到DH的命脈，劃出現代男裝的新方向。不再是一味的極瘦，不是秋冬的極闊，而是一種年輕、簡潔、有型而現代化的。秋冬那些用力過度的老氣在新作裡一掃而空，取而代之的是光鮮亮麗、有點妖有點姣但不具攻擊性。

這就是讓人真正想買想穿的衣服，而不是只能夠半夜穿在鏡子前自個兒驚鴻一瞥的時裝。從細節上看，過度有型的太陽鏡似足我副safety goggles 。有次媽媽見到我副safety goggles問我買了幾錢，她以為又是名牌太陽鏡，激到我。個人最愛當然是鑲寶石金色珠片窄褲，售價應該夠訂閱英美法日版《Vogue》七年左右。

為了提醒你Dior是一間Couture House，Kris Van Assche在皮積克上用了打摺的超凡手工，非常美麗。一向熱賣的波鞋也回復高水平，這兩季的確醜了。Hot pink和金色的風褸必是來年各大雜誌必影之作，用上更多彩色的DH不會不精彩。至於DH行騷少見的手袋，老老實實有待改進。值得一提的是DH八年來首度用上了黃種人的男model，其實一早應該，中港日最多DH fans。

Givenchy

等了三年，終於等到Ricardo Tisci的Givenchy男裝了。由零五年起，Ricardo Tisci繼承Givenchy後，便一直十分欣賞他的創作，不再只懂得翻炒柯德莉夏萍的幾個經典形象。他做的Givenchy未必是最忠於原著的，但一定是現今時裝界最有型而不騎呢的，你看MMM有時型到走火入魔就知。為什麼不忠於原著但摩登有型而且受歡迎？因為幕後有Carine姐指手劃腳囉。

想得我腸兒寸斷，望得我眼兒欲穿之後，Ricardo Tisci果然沒有辜負大家的期望。用了三年來Givenchy女裝最熱的元素來小試牛刀，近的有Maggie Cheung都穿的鐵圈衫，改為男裝的遊擊隊圍巾；遠的有蕾絲條子恤衫，改為男版的更絕──桃紅蕾色肉色恤衫。各類皮短褲和透視恤有Tisci獨特的歌德風格。

Tisci用了我喜歡的肉色、桃紅和黑，風格妖得來剪裁傾向肌肉大隻佬，因此競爭對手由Dior Homme轉變為John Galliano。Tisci造冬裝的水準一向較春夏為高，所以我覺得他下一季必能改善，更為完美。因為更新鮮的關係，Givenchy略勝Dior Homme一籌。

參考︰www.style.com

(To be continued...)

沒有校服的日子

2008-06-21T23:41:00.005+08:00

「沒有校服的日子」這個題目改得太惹人誤會。聽上去像是衫齡長達廿載的資深時裝老手細述在強制性校服後時代的老好日子的文章。但事實上恰恰相反，我想寫的不是是過去式，而是未來式。

還有十日就放榜了，無論高考成績是如何的血淋淋，我還是要繼續讀書。現在這個年代，人人都是大學生或甚碩士，中七畢業如同文盲。再無論如何，我都再沒有穿校服的日子了。

不必穿校服，即是要穿自己的衣服上學去。噢，這是個我未考慮過但必須面對的問題。

校服的Fashion Status

香港曾經是英國殖民地，本地大部份學校都採用英式傳統校服。當然，並非時裝的尋常校服設計有高有低，但概括來看，還是令莘莘學子變得漂亮好看的。小時候把不合身的舊校服帶給大陸的親人，他們是驚訝香港的校服是如此大方得體。

當然，名校的校服更有標籤作用，穿上使人有一登龍門之感。我未讀過名校，但本身學校位於名校區，看到不少名校學生昂首闊步。信我，校服給予了他們不少力量。但有趣的是近年坊間最受歡迎的校服是一間惡名昭彰的私校的，傳統名校反而因應時代推出了肉酸的風褸。校服作為一項時裝項目，它的地位殊不簡單。只不過黑白灰加寶藍棗紅墨綠，加上金銀銅線校徽，時不時就被設計師用來大做文章。除了校褸、恤衫和領帶，還有我喜歡的開胸冷氣冷衫，即使是普通的運動衛衣和圍巾，一旦加了校徽就已添上了英國留學生的優越感。

圖1-2︰普通的香港校服跟隨英式傳統，雖非時裝但很見得人。圖3︰這就是我所謂的「近年坊間最受歡迎的校服」，私校的日式水手裝。圖4︰回歸之後出現的校服風褸，肉酸到呢~

圖5︰去年秋冬巴黎世家的時裝版校服。圖6︰唯一能吸引我入讀霍格華茲的是－－他們的披風斗蓬。

不必穿校服的好處與壞處

回到我探討的主題。學習正面面對人生的人應該先由好處看。每個人都一定幻想過學校不必強制大家穿校服上學，因為日日穿同一款的校服是悶到嘔電的。時裝人的心願就算不是買衫唔使睇價錢，都會是天天新款。就算你件校服的設計再美觀，一年著近兩百日都會悶。因此，在一年一至兩度的公益金便服日屬兵家必爭之地，貪靚的學生一定在這一天穿上最滿意的一套衫返學。在我的學校裡，一年有大概幾次這樣的日子。

第一日是秋季旅行，先別喝倒采，不是間間學校都允許學生穿便服去旅行的。我就見過不少學校要求學生穿體育堂的T恤去旅行。第二日是真正的公益金便服日，學校專登揀聖誕崇拜暨派對的那天作便服日，免得你班友在正式上課日子著到鬼五馬六。雖名曰「便服日」，但其實一點不casual。那天選擇一定是比平時去街衫多幾錢心思的。學生始終都是學生而已，虛榮心作祟之下通常都較為浮誇。我記憶最深的是某年一個富裕的師兄穿了對啡色高筒皮靴加Hermès單帶背包，那時我覺得︰使唔使咁「行」（讀衡，不讀巷仔的巷，不是行貨的行）啊？當時不以為然，但去年聖誕聯歡那天，中一時的班主任在我入校門時居然同我講了同一句說話。我只笑笑說︰最後一次了嘛。

第三日是校運會，它的日子是不固定的，今年十月明年可能二月，所以永遠很難預備一套合天氣的衫。而且，不可能成為一套衫，因為必須穿上我校體育T恤，是荷蘭隊的橙黑配對，如果能撞正萬聖節舉行校運會都幾係嘢㗎！不必穿上校服來上學可使人知道你本身是個怎麼的人。我自問穿校服並不好看，而且整個人很沒精打采，我其實穿自己衫好睇過穿校服。買了新衫也可迫不及待穿上學去，諗諗下都真是幾多好處，想想也不錯……當然，諗下幾不錯的，但事實呢？

不要旨意我的狗口能長出象牙，見過鬼都怕黑，何況我身邊一隻二隻的屎忽鬼。不必穿校服的好處不是必然的。我眼見不少同學只能穿校服，他們一旦穿回自己買的衫實是慘不忍睹。要不是變了臭飛就是很俗的尖沙咀Susie，有些則老了十歲。他們應該求神拜佛找份要穿制服的工作。

天天新款本來是不必穿校服的好處，但也是雙刃劍。哪來的衣服讓你穿天天新款？媽媽近日常取笑我未來的上課日子會有多麻煩尷尬。我的衣服數量不比任何一個同學少（可能一個半個啦），但如果要用來上課，不必一個月還是會重覆的。上月和貪靚的Miss傾計，我問她不重覆可以穿多久，她說三個月，比我觀察的半年為少。所以你明啦，日日要換衫款而盡量不返炒對貧困的我來說是災難來的。再說下去，沒有名牌也不會不是問題，即使我的自信心增值得幾快，都希望有時能有些造工設計一流的名牌上身的。

那天和做時裝的朋友食晏，我留意到他的羅馬涼鞋和灰格狗牙西褲都是今季大熱。對比我的女裝size RL polo shirt和白色oxford shoes alike的all star。他一手都是accessories，我則連手錶都不戴。實是不得不臉紅耳赤，我果然不是潮流型人。一直忘記了告訴你，我未來修讀的料目九成九是時裝，你話死未。

真是諗下都頭痛。我都是穿回校服算了。（講下啫，冇得我揀。）

圖7-8︰這就是Gucci今個春夏的灰格狗牙西褲和今年大秋的羅馬涼鞋。

圖︰9-10︰我的永恆舊款衫，女裝尺碼馬球衫和白色牛津all star。多麼的不時裝！

我的「校服」選擇

我並不是逃避問題的人，我還是會盤算未來上學日子的穿著。先說我一向選購衣物的準則，價錢和款式是最重要的，其次是質地和剪裁，最後才是潮流。例如今季大熱的涼鞋和短褲，因為這些款我是不能穿的，再興我再多錢都唔會買。穿在別人身上我則沒有問題。無款而且較便宜的馬球衫和T則買極都仲買，因為著得舒服。不過潮流的考慮正漸漸上升中，但始終不會太多。

我並不是幾千萬未開頭的富豪子弟，但也不想穿得太寒酸小家。所以我想像中最好是這樣的︰一季一個袋加兩對合時的鞋子。衣服大概夠一星期更換，有我喜歡而經典不過時的，也有些當季潮流。夏天長備一件開胸冷衫，因為我勁怕香港的冷氣。冬天不要大衣，寧可要長靴+長頸巾 / 半身斗蓬。因為我只希望做個簡樸而有啲咁多時裝味的書生，

用二分法來說，有些牌子的衫是較不宜作「校服」，名單如下︰Louis Vuitton、McQueen、Gucci、Dolce & Gabbana、JPG、Ann Dem.、D2、Rick Owens、Prada、Armani、Damir Doma、Dior Homme by KVA / HS以及上述各牌子的抄襲貓。比較適宜穿來上學的牌子如下︰Junya Watanabe、CdG、Ralph Lauren、YSL、Paul Smith、Burberry Prorsum、N(N)、Lanvin、DVN、Thom Browne、Westwood、Prada、Dior Homme by HS以及上述各牌子的抄襲貓，again。Prada和Hedi Slimane出現了兩次是因為她們是商業化得很好的時裝，百貨中百客，人人都找到屬於自己的好嘢。

圖11-14︰08 S/S的Junya Watanabe，有我喜歡的粉藍粉紅條子恤衫、舒服的吊腳褲、Preppy開胸冷衫、永恆的牛津皮鞋，既有經典也有七彩潮流，這就是夏天返學首選。

圖15-16︰Pierre Hardy和Repetto的皮鞋仔都是不穿涼鞋以外的上學選擇。但在香港只買到前者，顏色選擇也不多。

圖17-19︰秋冬返學服可散見於以往Dior Homme各季單品，半身斗蓬、長頸巾、黑色高筒靴，髮型和其餘的衫只須簡潔入時，型格自動歸位。

圖20-24︰以上全是我今年秋冬季喜歡的牌子，各有少許我喜歡的元素。分別是Prada、Lanvin、YSL、Number (N)ine和Gucci。

參考︰http://www.www.cpk.com.hk/、http://www.style.com/、http://www.polo.com/、http://www.dontstayin.com/。

宿敵

2008-06-15T02:02:00.002+08:00

老老實實，我愛好時裝多年，但從來未迷過模特兒。在天橋上行的那一大堆模特兒我也不認得多少個，有些樣子髮型自成一格的，有些紅到發紫日日見，這才讓我知道她們叫Gemma、Sasha和Coco。在雜誌名利界名成利就的Naomi、Gisele和Linda都絲毫沒有叫我留意。看！人家的超模是叫名就夠的了，從未須費氣力搬出祖傳姓氏。只出得幾個女娃杜鵑裴蓓又大呼中國超模，認真大鄉里，笑大人把口。至於男模，我更是一個名都醒唔起，可見我真的對模特兒沒興趣。

對於連愛民邨王太都識的用語fashion icon，或叫時裝偶像。若要我列表展示個人口味，對不起，哪怕也沒有一個半個是模特兒。我的時裝偶像是一些並不與時裝有密切關連的人，例如……

以我這模特兒盲所知，今年Agyness Deyn真算得上「Kate Moss第二」的名號了。舊年初聽我還覺得是人們冇嘢搵嘢講，稍有點風吹草動就捕風捉影，見到有奶便是娘。但《iD》捧她上天和她的奇高曝光率等等跡象可見，真是已是向fashion icon的地位進發。Kate Moss好似有宿敵出現了。啊！「宿敵」 ── 一個我多麼沉迷的名詞。

Kate

姬摩絲88年14歲出道，今年34歲。廿年來幾百個封面和廣告，一年賺的是天文數字。Kate一紅就是廿年，後來也有不少人同樣以她的icon地位進發，但坦白說，SJP或者仿冒者施安娜‧美娜（Siena Miller）等女星的魅力加起來乘3倍都未夠她的勁。

多年來Kate又上又落，但最低都不過是06年吸毒新聞曝光後被稱為Cocaine Kate，其實已經好聽過中文媒體叫的畸魔，多麼刻薄。唉，這些吵鬧真多餘。第四季《靚太唔易做》裡面Eva Longoria扮演的Gabrielle有一集發現了租客藏有白粉，她老公不信，Gabrielle說︰「我在九十年代曾經是名模，我知道可卡因的樣子！」言下之意是時裝界年終無休地吸吸吸，吸毒當然不應該支持。可是，Kate真的十惡不赦嗎？只不過是鋒頭利害也不夠幸運而已。可怕是那些落井下可的媒體。

Alexander McQueen在她最難過之時穿口號汗衫來大聲疾呼︰「We Love You Kate」不夠半年，全部原來放棄Kate的大名牌又重新起用她，而且更多本來不曾用她的都加入。我都想修煉到這樣厚的面皮呢。Kate的戀人中有幾個比較著名，其一是尊尼特普，其二是Pete Doherty，其三是和Kate育有一女的Jefferson Hack。Jefferson Hack是我的時裝偶像之一，我沒怎麼看過他編的雜誌，但是他的個人衣著是我嚮往的。不是天天新款的，但次次出來都令人覺得他沒有專登襯，是臨出門才急急笠上衣服卻有別有一番洞天。說穿了，這也是Kate's Style吧。Jefferson Hack是真正的「Male Kate Moss」喔。

近月Kate的留海長髮是我覺得她留過最好的髮型，日間選擇是七十年代A Pants + 高踭鞋 / skinny jeans + 長boot，晚宴打扮是Balmain的rock chic和永遠的黑色踢死兔，手上拎的袋是YSL和Mulberry。今季擔大旗的名牌廣告有Donna Karan、Longchamp、YSL等。我最喜歡的是YSL廣告，看了真的是想買衫。今季是她和Topshop的合作最後一擊。唉，其實我想停筆的了，但原來她真的可以著書立說的人。她現在於Model's.com的Icons排名是冠軍，夠了！

圖1-2︰今季最佳廣告是YSL，Kate Moss完全演繹到現代女裝的簡約而精緻。拎邊個手袋，邊個就好賣，金色乞兒袋我都鍾意。

圖3-5︰Kate Moss前夫Jefferson Hack的扮相可以是rock、dandy和崩，或以上各種的混合，有份打造出Kate Moss神枱地位的他養眼有型。

圖6︰施安娜‧美娜說到底是翻版，始終是另一回事。各位，請尊重知識產權，不要支持老翻。

Aggy

Agyness Deyn出道三年，今年25歲（本人屬懶鬼，沒有查明其真確性），她當然是一出來就知是非池中物的人馬啦，但我真心說我沒有估到她真能紅到今時今日偶像級地位。不知她有否中文譯名，如果要我來譯，我會叫她艾堅妮絲‧癲！實在又堅又癲！不過大家喜歡暱稱她Aggy，親切到不得了。

Aggy的樣子（以女性計）算是長得不醜但也絕對不美，但沒有關係，通通都無損她騎呢但叫眾人興奮的個性和吸引力。兩年來雙腳行的巴黎米蘭天橋里數冠絕同期的同學，足以圍繞香港十次八次，雖不中亦不遠矣。幾乎個個騷都見她的影蹤，密食兼夾舖舖爆棚。而且她形象正面，喜歡女孩的女孩愛她像英俊美少年，喜歡女孩的男孩也沒有對她反感，有些還覺得她很可愛。開始時似是霎眼嬌的Aggy愈戰愈勇，實不能不叫一眾自命時裝潮流愛好者的人如我對她另眼相看。

今年五月號的《iD》雜誌以六個封面熱捧Agyness Deyn，全本雜誌內容也圍繞著她，彷彿正式宣佈她成為這一刻的天之嬌女/子。她做過快餐店職員、打碟的DJ、參加搖滾樂隊，做自己喜歡做的就是個性所在。很多香港青少年不知自己想做什麼，也不知應該要做什麼才開心快樂，結果整個社會了無清新感覺叫人婉惜。她現時於Models.com排Top 50的第七，這季的廣告繼續染指Burberry Prorsum及全新Burberry重點香水The Beat，真真正正的黃金組合。

至於打扮方面，她擁抱的是八十年代的punk、loud、androgyny。年青一代都愛她的咇呢叭啦嘈喧巴閉。我有特別留意到的是她的牛津皮鞋（oxford shoes）和白金毛短髮，後期的梅艷芳就有各個長度的白金男人頭。網友說她照跟癲小姐剪男人頭但沒有漂成白金髮。結果，她說像徐濠縈多過Aggy，我則認為像阿徐都好。另外，她以身作則穿上The House of Holland的slogan Tee使她和Henry Holland雙雙成了炙手可熱的人物。以上各種，都是英國文化和80's時裝潮流，它們都回來了，誰是雞誰是蛋誰是英雄誰是時勢，冇所謂啦！

圖7︰Aggy的08 S/S Burberry Prorsum廣告，A字頭和B字頭的黃金組合。圖8︰補充一句，《不到今季，怎知春色如許？》提到我喜歡的Will Cameron就是圖8裡面左邊那個。80's真的回來了，你看他臉上的妝一如八十年代的David Sylvian。

圖9︰08 A/W的騷場前後台，癲小姐繼續憑藉她的青春活力發熱發亮。

圖10︰不再執潮流牛耳的《iD》封癲小姐為icon，你崇拜咗未？圖11︰今季要晉身超模行列，可到I.T.拎本《IT Post》。圖12︰蘇打綠主音青峰亦男亦女，我覺得都有點似 Agyness Deyn。

宿敵

廢話講夠了，以下才是重點。

之前我覺得將癲小姐與畸魔放在同一頁上來議論紛紛是多餘而且誇張的，但觀乎近月的種種跡象，Miss Deyn的功力和能耐真的到家了。於我而言，Kate Moss雖然是壞女孩，但也因為她的不羈放浪，令時裝出現多種新的面目。她點石成金，平的貴的都穿得從容不迫，風流快活包到密不透風都仍然性感。簡單實惠就是Kate Moss的style，我則最欣賞她的打不死。而Agyness Deyn我一直都沒大感覺，但是久而久之堅韌的她愈戰愈勇倒是令我嘖嘖稱奇的。她的七彩怪雞不是我杯茶，但她的牛津皮鞋和精神奕奕卻叫我括目相看。她有她的androgyny，但近日叫我驚喜的Tom Boy look則是春季日劇《最後的朋友》（Last Friends）裡面的上野樹里，可見男仔頭的女孩幾時都有市場。總而言之，Agyness Deyn的style已經與Kate's style的影響力不相伯仲。

人與人之間可以有很多種關係︰多於朋友少於戀人的親朋蜜友、相識多時晚晚傾天光但未曾見盧山面目的網友、爾虞我詐互相猜度的傾城之戀人。但，唯一叫我深深著迷的是瑜亮情結宿敵關係。因為兩個人各有千秋然後交手角力，互有勝負而對方可能在你最倒楣的一刻救了你，這種情節永遠那麼迷人。由前朝神壇的聖羅蘭與拉格斐到今朝最熱的姬摩絲與艾堅妮絲‧癲；由同樣是一代靚基的張國榮與陳百強到同樣是張愛玲信徒的亦舒與李碧華。他們各自做相似的事，但用截然不同的招式，每每扣人心弦又羅曼蒂克，像跳一場要置對手於死地的不孤獨探戈。

六月號的日本版《Vogue》把Kate Moss與Agyness Deyn的各式打扮進行大比拚，戰線由個人衣著蔓延至時裝廣告，甚至連其擁護者都比較一番，確實十分有趣。擁Kate派有我喜愛的Irina、Sarah Jessica Parker和Avril Lavigne，而擁Aggy派則有紅爆的Amy Winehouse、Gwen Stefani和Lily Allen。這場時裝影響力大賽還會演多久我不清楚，只願等看戲的人有福。

我曾經視某人為宿敵，因為有這樣的宿敵可以自抬身價，揆違兩年的那人今天狀況慘不忍睹讓我失望也唏噓。這麼說來，無敵真是最寂寞，我和任何人也是，應從速尋回命中宿敵，他/她雖然會使你失眠難耐，但也可鞭策你不斷進步。不知道在那天邊的另一方，誰個會那麼不爭氣視我這等不學無術而又好大喜功的懶人為宿敵呢？哈哈哈！

圖13-14︰六月號《Vogue Nippon》上演時裝界的「英國藍白衣合戰」，二十回出場之Kate vs 初出場之Aggy。

圖15︰另一些關於Supermodel。今篇講以模特兒的幌子講我的宿敵情結但凡夫俗子如我想發model夢，其一方法是穿一套自覺與別不同的衣服。因為自信心問題，我一直不喜歡在網誌裡拋頭露面，寫了兩年覺得放鬆不少才拋一拋，萬望原諒。（攝於08年6月6日中七謝師宴。）圖16︰這就是本人編輯的畢業同學錄。

參考︰www.style.com、www.i-dmagazine.com、appledaily.atnext.com/及08年6月號《Vogue Nippon》與Belle小姐。

Au Revoir, Monsieur Saint Laurent

2008-06-09T02:30:00.003+08:00

對不起，親愛的聖羅蘭先生。我知道是有點遲，但是遲到比冇到好。

過去的一個月，我先放了幾天假，然後就開始編輯7S班的畢業同學錄。因此整整一個月都沒有寫過時裝博客。六月二日的早上聽到老先生的死訊，我並不驚訝，因為06年10月已聽聞您身體欠佳的消息了。唉！人人都逃不過的一關，反正他朝君體也相同，如今大解脫，亦無須太過悲傷。何況你要做的、該做的，都已經做了。

我今年二十歲，和YSL本人理應沒能發生任何關係。但我是個怪人，穿不了聖羅蘭的設計，都能夠自製關於YSL這三個字母的回憶。對！要做的事情總找得出時間和機會。

名牌就是名字就是名牌

早兩篇文章就提到YSL的名氣霸道迫人，如今亦以其名字作起點。什麼時間第一次聽見聖羅蘭 / YSL 這個名？大概是小學時看電視播某齣梁詠琪主演的電影。都忘了是不是女主角，她要到巴黎讀時裝設計，要去的那間就叫作類似「聖羅蘭時裝學院」，明顯是編劇杜撰的。那齣戲的其他一切我都忘了，唯獨是「聖羅蘭」這個亦男亦女的名字深刻我心。我覺得這名字中性，很可能是因為我認識另外叫羅蘭的，就只得一個演龍婆的羅蘭姐了。

很久之後我不知在哪裡認識「YSL」及cassandre logo，才知道YSL原來就是聖羅蘭。那時的YSL前名通常都會冠上「Tom Ford for」三個字，湯‧福特主理的聖羅蘭。所以我知道了YSL不是真的YSL本人做的，但並不知他本人是否在生。然後，我又發現「Tom Ford for YSL」還有下文－－「rive gauche」，八掛的我翻閱法文字典，原來全名是由36粒水蛇春組合而成的「Tom Ford for Yves Saint Laurent rive gauche，左岸的由湯‧福特主理的聖羅蘭」。名字就是名牌的道理當然顯然易見，但是當今世上能做到引人無限遐思而且有攝人氣勢的就只得Yves Saint Laurent，聖羅蘭。

Louis Vuitton一聽就知是法國中年麻甩佬，中譯路易威登倒是名乎其實，可以威到盡瞪眉凸眼。Chanel / 香奈兒一聽就知是女人名，沒了男女通吃兩家茶飯的特殊魅力。Comme des Garçons的名都好聽又有意思，但不是人名，沒有人氣就失去靈性了。本來祖師Christian Dior也和Yves Saint Laurent一樣有氣派有魅力，但近十年八載已經半身殘廢，變成只得Dior了。而且，你絕不會誤會YSL是別國的牌子，因為後面寫明rive gauche，不可能是泰吾士河或多瑙河或黃河的左岸，你一定知道是巴黎的塞納河左岸！而聖羅蘭代表的正是巴黎。

YSL完全體現張愛玲「成名要早」的理論，21歲就繼任Christian Dior掌舵人寶座。名字濃縮為三個字母然後在全世界家喻戶曉，1971年親身全裸上陣拍男性香水廣告，讓世人見識名字的威力，名牌的霸氣。

圖1︰名牌值錢是因為這塊label，因為牌子的英文就是label，這是不容否認的事實。沒有它，你會用五位數字買一件外套？圖2︰像LV和Chanel一樣，YSL都有一個達至文化圖騰地位的logo，這位幸運兒甚至更有藝術地位。（圖為08 S/S YSL Cassandre logo長袖衫。）

YSL Family

讀心理學的舊同學說︰「Everyone is fundamentally alone.」嗯……我不盡同意。我明白任何人（精神上）都需要有一個可以完全獨處的安身立命之所，好讓自己搜索靈魂深處，直至一天不再害怕孤獨。如果不怕孤獨，人生還有什麼好怕呢？你看聖羅蘭本人多麼怕孤獨，否則為何私人生活如此萎靡？

先生他工作時當然不會幾十個友儕圍著他畫設計圖，但數十年來出現在公眾場合時，幾何是單打獨鬥的？Pierre Bergé幫不善營商的他打理生意，丹露為他作最佳演示人辦，Loulou de la Falaise作他繆思女神……這些當然已經不是什麼新鮮事。但由此可見，人在孤獨過後，有時都需要他人欣賞，再反饋滋潤本身，才有進一步的提昇。道理上，人不應只是做了步驟一，就可達到效果一；步驟二，就達到效果二。人應該是今天比昨天做得好，明天又比今天好才是。因此，孤獨有時熱鬧有時才是人應該有的生活吧。

這個聖羅蘭大家庭當然不只這些Betty Catroux、Nan Kempner、Paloma Picasso的老朋友老客人，還有Helmut Newton這些在事業上相互激發的，還有Carla Bruni、Naomi Campbell這些在天橋上的，還有……這才是現今最最最重要的一環。任何年過半百的人都一樣，他們一生認識了無數的朋友，年紀相差的幅度愈來愈大，於是有了一些對他們來說是小朋友的，但對大家來說，他們就已是大人物了。

早在他1999年退出成衣部門之時，他眼光獨到，挑選Hedi Slimane和Alber Elbaz作男女裝左右門神。雖然兩人都只能在YSL屋簷下短暫逗留三個季度，但之後發生的都是時裝史了。Alber Elbaz之後成了另一Parisian Chic班霸Lanvin的舵手，一季又一季地chic下去。Hedi Slimane之後則回歸Dior House。你沒看錯我沒寫錯，是「回歸」而非進駐。別忘記YSL是Dior唯一入室弟子，YSL門下的Slimane不是回歸Dior，是什麼？時裝是浪漫的非因為老脫離現實，而是在現實世界裡呈現戲劇化情節。

世界最後一位YSL family member是Stafano Pilati。他接手YSL後被大師接見，亦表示滿意他的作為。Stafano Pilati三年多來的成績我們有目共睹，連開始時不怎樣的男裝也漸入佳境。Tom Ford算什麼？他只是一個不稱職的外傭，只能短暫在時裝屋的小廚房裡作威作福，完全不理家庭傳統，客人家人很快就把他趕回老家了。至於老Karl，他像命中注定那討厭的中學二年級隔籬位的女同學，一輩子都在和你爭仔爭名，爭朋友爭地位，鬥到其中一方死的那天就會發覺沒了對手是多麼的悶，唉！

圖3-5︰數十年來他們都陪伴在聖羅蘭的左右︰Pierre Bergé、Loulou de la Falaise、Betty Catroux、Catherine Deneuve。

圖6-7︰Monsieur Saint Laurent親自揀的人。Alber Elbaz和Hedi Slimane一肥一瘦在離開YSL rive gauche後都分別成為巴黎男女裝的執牛耳者。

圖8︰YSL rive gauche by Hedi Slimane，可一不可再的有型。圖9︰Stafano Pilati主理的YSL完全能做到什麼是巴黎。

40 Years in Fashion

關於聖羅蘭本人的時裝貢獻，我會這樣看。

他作為couturier把ready-to-wear的概念帶到全世界，雖說時裝民主化是時代必然，但他就算不是第一個這樣做，但他都是最為以此昭著的大師。Haute Couture是美不勝收而且有藝術性，但究竟沒幾人能著到。因此高級成衣的出現就如抽水馬桶以前是慈禧太后才有得用的皇室恩物，但今日人人有份。也許這個比喻有點不夠高雅，但你明白我意思就ok啦。

大半個世紀以來，女性時裝都是由男性（基佬）設計。Coco Chanel本身就鬧過Christian Dior將她努力拋棄的束胸衣和傘裙架通通以New Look借屍還魂。但YSL作為一同志設計師，他的「Le Smoking」是絕對的革命性，讓現代女性可以穿上西服褲裝在大都會衝鋒陷陣，或換上裙裝來個錦衣夜行。我想起在兩年前我初寫時裝博客之時，就提起了告訴同學仔YSL讓女性穿西褲的事。不諳時裝的同學只是一盤冰水兜頭淋，反問我中國女子不是一直穿褲麼？那時我時裝見識是幼稚園中班（現在大概小學一年級，中間留左一年班），還一時語塞無法應對。

如今要再答同樣的問題，我只能說整個時裝文化建基於西方（更準確是歐洲），中國從來都不關事，而且在可見的將來都只會是消費者 / 製造者，而非創造者 / 鑑賞家。因此，中國人未曾參與這個遊戲，如今也只是某些中國人以為自己有份玩，更有些以為自己將會是未來的主宰，可悲。無論如何，Le Smoking是創先河的，即使後來被人將之與中產階級的保守腐朽掛鈎。

如果要數下去，以畫入衣、海軍服、狩獵裝、鴉片、俄國風情、非洲靈感、桃紅蝴蝶結、透視、方扣皮鞋……原來經典那麼多，他留下淘不盡的一口井，日後rendition亦會源源不絕地永遠出現。Merci beaucoup，聖羅蘭先生。

圖10-11︰1966年的Le Smoking，YSL把男裝帶到女性衣櫃，影響力無遠弗屆。2006年Hedi Slimane將女性化後的Le Smoking再度帶回男人衣櫃。一個來回整整四十年，時裝誠然浪漫。

圖12-13︰Miuccia Prada本身是聖羅蘭的擁護者之一，據說她今年秋冬男裝靈感就是來自YSL打理嘉芙蓮‧丹露行頭的《青樓紅杏》。對不起，我選了張沒戲服的圖片。

參考︰http://appledaily.atnext.com、www.style.com、www.nytimes.com、www.impawards.com。

不到今季，怎知春色如許？

2008-05-09T02:45:00.001+08:00

「不到園林，怎知春色如許？」這是名劇《牡丹亭》中杜麗娘繾綣春光無限時發出的感慨。

「不到今季，怎知春色如許？」這是本人在看到08 S/S巴黎、米蘭、倫敦、紐約……的七彩新裝時發出的感想。

這個春夏的確是姹紫嫣紅開遍，一片良辰美景！La vie又豈只en rose？

七彩之難

08春夏第一大潮流是鮮艷彩色，紅橙黃綠青藍紫（or藍綻紫？）乜都有齊。七彩在夏天是好的潮流，因為火一般的太陽在臉上，肌膚被燒得痕極又癢，誰還要穿黑黑黑？夏天放假人人都出外玩，穿一身彩色身裳使人心情暢快。鮮紅令人使人充滿能量，鮮黃令人與太陽鬥耀目，粉藍令人涼浸浸，青綠令人與大自然融合為一，粉紅令人情動還是發姣令人穿粉紅？有人欣賞自然就乜色都敢著。

但是，不單只是粉紅，七彩鮮色都是極難carry的。有人說︰「也不算什麼品味，人只要不放三種以上的顏色上身就已經不難看。」七彩之難其一就是太花呢碌的話，使人似妓女，而且是低級妓女，高級的都穿黑色。不信？你看《珠光寶氣》中的柯德莉夏萍的黑色Givenchy裙和黑色Wayfarer。如果同時穿了幾種螢光色上身，罪名也許不是醜，而是越界，那是紅燈區裡每個性工作者的制服，你偷穿了的罪名就等同偷穿警察的制服。最好不要這樣做，不要和人家爭飯吃。

七彩之難其二是太搶眼，像我這種普通人就不太能穿螢光黃。樣子平凡的人，穿了的話使人誤會是交通警員就不太好了。一眼望到街上，第一個見到的那個就必然是你。可是若果你不習慣成為目光焦點就不要穿檸檬黃或蘋果綠了。況且，黃種人穿了鮮黃，會令人以為你有膽病。穿彩色真容易搞出很多馮京馬涼呢！據我所知，同學裡有人勇於穿著rainow colour，但都只給親蜜愛人看－－那是底褲。

圖1-3︰今季姹紫嫣紅的潮流，川久保玲也來個奇趣果汁糖。容祖兒是這一刻的天后，所以她穿了這季造得極好的CdG來拍麥記廣告，連李準基都顯得好睇咗。CdG北京新店剝咗我棚牙，比我想像中早出現。

圖4-7︰七彩衣服的難度在於很容易很「雞」。噢！Sorry，性工作者才對。其實我從不歧視她/他們，相反更敬重其普渡眾生的精神。（圖為08 S/S的Marc Jacobs和LV。）

方法一－－撞

哪麼有方法穿彩色穿得好嗎？我不知道。因為我只是喜歡穿時裝看時裝的人，不是有錢人也不是形象專家，所以我不會知怎樣穿才好看。有錢人買晒成個Prada的collection返屋企慢慢試，唔會差得去邊，形象專家當然識著（不是識穿，識穿是「睇出你諗乜衰嘢」思意。）。而參考巴黎米蘭的天橋，設計師們都約定把無數種色一次過放在一件衫上。

三五成群上身的粉紅鮮橙和天藍當然使人不合時宜地在夏日變身移動聖誕樹，但是萬紫千紅同時在你身上發放，反倒比較順眼。就像小朋友扭計買顏色筆一樣，沒有48色都要36色。木顏色放在那薄薄的鐵盒內，有時用完掉亂了排位，反而出了個出奇順眼的效果。但是保守的那個我總是將之排到整整齊齊，用36支彩色筆畫出的衫一定好過用4色原子筆畫的那一件。

根據光譜，彩紅七色是白光分散折射出來的。但是以畫畫用的水彩，七種色彩加在一起只會得一堆黑色。這是什麼意思呢？如果你對哲學有興趣，留給你去研究。我就冇興趣嘞。

圖8-11︰方法一，天橋指示是當自己身體是調色盤，把全部色彩一次過放上身。化零為整，將36色變回一種「彩色」。（圖為08 S/S的Miu Miu、McQueen、Balenciaga及Gabbana。）

圖12-13︰撞色撞到九彩而靚的單品有Miu Miu clutch bag和Prada薘裙。

方法二－－淨

如果嫌方法一太過busy的話，可以選擇loud的。你或者會問︰「咁同選擇服毒死還是吊頸死有乜分別？」嗯……其實死就一定死的了，但死有輕於鴻毛和重於泰山兩種。若方法一是重於泰山的話，那麼方法二就是輕於鴻毛了。有人又會說「輕於鴻毛不是貶意的嗎？」對不起，我一直認為最好的死法是死咗都冇人知，起碼沒有令人傷心，都是功德的一種。

淨鮮色一pat撻上身上，的確是非常高調的著法，但我覺得在各大品牌都有不錯的效果。在Burberry Prorsum的那些鮮色衫穿在青春少男少女model拍的廣告，我看到穿紅色trench的Will Cameron不禁說︰我都想化個咁的妝，著紅色trench。一撻鮮色就使人後生十年，沒有比這再便宜的事了。

再講，我們一向都是穿單色衣服為多。單色的衫容易買也容易下次再著。就女裝來說，今季大獲好評的Lanvin就有各式各樣的單色女神裙子，是愛發夢的女孩的好選擇，Raf Simons主理的Jil Sander今季造的現代袈裟，就以粉紅那件最靚。自然，各大中下價品牌都會來個大抄特抄，讓這個城市的人套上了水泡，從而以為自己在今季波濤洶湧的七彩潮流中游著韻律泳！

圖14-17︰方法二，天橋指示是less is more，只將一種色放上身，還要是一pat淨色，不要暗裡花呢碌。頂多可加一種接近色系，再多就弊。（圖為08 S/S的Burberry Prorsum、Raf Simons、Lanvin及Jil Sander。）

圖18-19︰關於鮮艷，我的心水有兩個A。其一是April 77的紅色牛仔褲，其二是American Apparel的桃紅T和湖水藍長褲，但當然我絕不會將它們放在一起。難關又來了，用乜嚟襯好呢？

圖20︰三年前我在《怎知春色如許 : 白雪仙珍藏相簿》中看到這張相，攝於1967年。從此希望有天也能像任白一樣有型，和最好的朋友在巴黎鐵塔下留影。

參考︰www.style.com、www.prada.com、www.americanapparel.net及《怎知春色如許 : 白雪仙珍藏相簿》等。

副季，Cruise，Pre-fall

2008-05-03T11:29:00.005+08:00

最近有一件事令我歡笑和一件事令我黯然，兩件事都和時裝有關（That's what FASHIONISTAs are for.）。開心的一件事是我看巴黎《Vogue》得知我早在07 S/S便看好的Balmain如今成為了Emmanuelle Alt的心頭好，證明我是有點眼光的。傷心的事是我寫的新blog沒什麼人讚，也沒什麼人看，讓我明白別人喜歡看的是時裝，而不是我寫的字。一直在吸引人的都是時裝，而不是我。純屬誤會！

算數！（我的牢騷發完了，我還是喜歡寫，不管你喜不喜歡看。）

副季的藉口

副季這個名詞是我作的，是正季的相對。正季時裝是指那些在三月、十月時舉行的時裝周期間展出的系列。副季又是什麼呢？相對而言，副季是指cruise/resort、pre-fall的系列。這些系列的由來其一說法是名牌為了對付更便宜和更易穿的high street fashion（或叫fast fashion）而出的。用以追上H&M或Zara的出新貨速度。

另一說法則比較官冕堂皇，據說昔日歐洲的名門淑女在冬季時，都會打扮華麗往外地避寒，從而演變成現代名牌cruise collection度假時裝系列。如果cruise collection是避寒，那麼pre-fall系列則是避暑了吧（我估）！副季系列名符其實是富貴人家的買花戴藉口。不管你信哪個說法，其實都是時裝品牌賺多一筆的藉口，一年出夠四季（其實fast fashion一年可出到十季，冇得比），和crossover、limited edition、bespoke tailoring屬同一類搵銀招數。

早春/早秋系列的展出時間的確較正季為早，所以很多時都可從cruise collection看到一些未來春夏新裝的浮光掠影，但是更多時只是看到上季秋冬的冷飯殘羹。很多設計師隨意把上季元素打六折就重新上市。當然，價錢頂多只有九五折。看近年各大小品牌都加入副季的戰場，我肯定pre-collection是時裝名牌的其中一隻cash cow，即使不是大母牛都是隻小肥牛。

圖1-4︰最簡單來說，cruise和pre-fall就是春夏及秋冬的simplification，用上相同的元素但不同的手法。但事實是它們比正季先出的，我當它是trailer。（圖為Balenciaga 08 Cruise、08 S/S及Lanvin 08 Pre-fall、08 A/W。）

圖5-8︰Wearable才是最重要的賣錢元素，那些天橋版立體剪裁打個六折之後就可以著出街了，依然保著六成glamour。（圖為Burberry Prorsum 08 S/S、08 Cruise及Lanvin 08 A/W、08 Pre-fall。）

圖9-11︰Chanel的副季系列比較懶特別，巧立名目為城市名字。有L.A.、Monte Carlo及London。

副季的精神

一字記之曰－－簡。時裝要賣錢就要著得出街，simplification就是最佳方法了。不下一百次聽非時裝人和時裝人問說︰行天橋的衫著得出街的嗎？嗯……當然有啲可以出街，但老實說更多是紅地氈大龍鳳、夜蒲人開P衫和煞有介事的場合衫。可以穿去的地方還有買那件衣服的時裝店和來回時裝店與家之間的路，如果你坐的士或揸車就再少一些。

因此，把天橋版本簡化後的副季系列就正好讓人們買到一些可穿出街的衣服了。情形就如把以前的Haute Couture簡化為ready-to-wear，只不過如今廿一世紀後現代，人人追求simplicity，一簡要再簡。正季都賺太繁/煩，副季才夠簡。不信人們都愛簡約（而非簡陋）？你看看Google有多受歡迎！

有些牌子的天橋時裝美則美矣，可是根本沒有考慮到我們每天的生活。他們走在巴黎天橋上，我們跑於灣仔天橋底。若果著同一套拖地長袍在灣仔行，食環署外判的清潔阿嬸是會多謝你的。而簡化的副季系列中最懂得把天橋元素收歸低調而不失原本的時裝味道，甚至有時做得比正季更精采的品牌有YSL、Prada和Givenchy。完全是喧賓奪主的最佳示範。

圖12-13︰講起簡化版，我知道今季這件Miu Miu的signature piece是不少少女的夢中裙，買不起或沒有白滑長腿者要找簡化版，正季系列早有下面這件T供應。但我覺得簡約到這樣過份，未免太可憐了。

圖14-19︰我心目中有幾個牌子做副季的力水剛剛好，不會太簡化但也彌補了正季系列的不足。分別是YSL、Prada和Givenchy。（所謂「不足」更多時是too much。）

副季的男裝

儘管副綫和副季時裝都是攝為了賺錢而作的，但如果其中有多少適合購買的東西，都是令人開心。但有時世界有過多的東西了，到底某些新款的LV和Gucci袋手袋出來為什麼呢？新袋比經典款醜那麼多，我覺得近三四年的LV和Gucci的新手袋完全是大陸的一些二綫城市的風格，連上海北京都不及。只希望快快減少，讓人間回復平靜。

其實某些副季系列有同時推出男裝，當然目的也是撈多一筆。Miu Miu自從縮減資源取消男裝騷後，男裝就夾在女裝的正季騷和pre-collection的presentation裡面。有一次我都誤會了Miu Miu男裝pre-fall是秋冬新裝，還在寫它時搞錯了。

另一有出男裝cruise的品牌是Yves Saint Laurent，08 cruise系列我一早見到那件用聖羅蘭先生那副招牌闊大眼鏡做print的T就驚為天人。不是件T有幾型，而是想起幾十年前老先生他那幾乎全裸的廣告，大概是設計師親身上陣以extraordinary fame壓天下的第一人，令我倒抽一口涼氣。和如今動輒就剝精光的MJ冇得比。

圖20-23︰其實有些牌子的副季有出男裝，例如陳奕迅穿的這件T是YSL的08 Cruise。而我的另一心水則是這件黑色的假印軍裝T。

圖24-25︰08 Cruise是我心愛的Miu Miu男裝最後一季。我曾用Miu Miu男裝的萎縮來比喻自己的學業，如今它摺埋，我的成績太概都可以預見了。唉~~~

參考︰http://www.style.com/、http://www.appledaily.com/、http://www.ysl.com/及《Vogue Hommes International》08 S/S等。

2008的Prada男裝－－鄉裕美靈感

2008-04-26T11:04:00.004+08:00

我沒有研究過姓名學，但我一直相信名字不但代表了它主人的性格，而且對主人命運有影響力。不知道另一些叫「黎偉麟」的人是否和我有相似的性格或命運，但好像有個本地時裝設計師也叫Christopher Lai。我小學改這個名的時候只因討厭本來嫲嫲改的那個Alan太普通太平凡，也覺得不像我。況且，為什麼是阿麟的就要叫Alan？你估人人都鍾意校長㗎？有人更喜歡的是哥哥！

張國榮說︰「我喜歡《亂世佳人》（Gone with the Wind），而且我喜歡Leslie Howard，這個名字可以是男是女，非常中性，所以我喜歡它。」Chris是Christopher的簡寫，也是中性名字，我更喜歡它。鄉裕美（郷ひろみ）是誰？他是日本七十年代青春偶像，和松田聖子拍過拖，張國榮的《戀愛交叉》就是他原唱的。裕美也是個可男可女的名字（你看本地那女歌手裕美），他早期的形象也是頗為中性的，又印證了「唔怕生壞命，最怕改壞名」（只是比喻，沒有貶意）。

Hedi Slimane離開Dior Homme一年，他那種招牌式的中性衣服大把人會繼承下去。但是androgyny的另一面卻無人開發，今日的Jean Paul也不是當年的Jean Paul。在marketing大於一切的今日，沒有幾個品牌踩在gender dualism的鋼綫上表演高難度動作，時裝挑戰封建傳統的意味大減。幸好，Miuccia Prada在2008年出手了。

70年代，Androgyny

70年代的Miuccia Prada在做什麼？她正攻讀米蘭大學的政治學博士學位。她一方面相信共產主義，另一方家族生意面臨淘汰危機必須接手，面對兩難局面，她掙扎得很。當時她有沒有看過日本的紅白大賽我不知道，但她居然去過廣州著名的交易會幫公司買行李箱和手鐲，可憐今日中國人用盡薪水買一個Prada三角鐵牌仔黑色尼龍箱子，分分鐘就是當年Miuccia在廣州買的款。我小時候在廣州住，媽媽都帶過我去交易會，真係乜都有得賣！

為什麼我想知Miuccia有沒有看過當年的紅白？因為當我看到73和74年紅白裡鄉裕美的歌衫就覺得和Prada 2008年兩季的男裝有著點點遙距呼應，而keywords則是70's和androgyny！

日本70年代當紅男星同樣以androgyny著稱的當然是更出名的澤田研二，大家都說他是日本的David Bowie。雌雄同體的他穿海軍服擔煙唱歌比女人更嬌艷，靚過今日的Galliano男裝，但他的中性是glamrock的，不在本文討論範圍。因為我今日要講的是卡娃兒－－可愛男。

鄉裕美的中性不是澤田研二的那種妖，也不是後來drag queen式的美川憲一，而是日本一向大量內供外輸的kawaii味道。早期的鄉裕美穿很多有細節的衣服，透視、荷葉邊、羽毛飛吓飛吓，加大量的姣騷粉色。不過其中兩套紅白歌衫和今年Prada男裝系列有呼應，加上歌也順耳，令我印象深刻。

Kawaii女見慣不怪，沒什麼好談。但kawaii男則買少見少，香港沒有，歐洲都唔多，日本有好多。Androgynous的男女多一些可以令市容變得整潔，香港（當紅的）中性偶像數來數去只得黃耀明頂多加個何韻詩，難怪香港愈來愈唔靚。流行歌星有帶領潮流的作用，decent的偶像自是使社會變得decent，這就是androgyny的帶來的好處。若有人說男人不似男人便是「扮」，女人似女人難道就完全沒有「扮」的成份？

片1-2︰這分別是鄉裕美在73和74年紅白表演片段。你睇吓明唔明點解我由35年前的日本紅白扯到今年的Prada男裝。

可愛偶像派 vs 夢境藝術派

舊年中初見這個Prada系列先是覺得幾靚，之後是感到非常難著，再而是好有kawaii味道。啊！評頭品足的毛病又犯了。我想先在此和每位認為我寫「時裝評論」都ok好睇/專業的朋友說聲，我也曾誤以為自己寫的是「評論」，但愈想愈不對，那裡是時裝評論？只是東扯西扯拉雜成章，由Miuccia Prada的裙子到川久保玲個髮型，專橫拔扈胡天胡地；由Coco Chanel的情人們到Nigo棚鑽石牙，單打揶揄風花雪月。只為滿足本人或口舌或筆下的一時痛快。連非正式時裝界工作者包括俞琤、歐陽菲菲、Andy Warhol、張國榮……一一都被迫在此blog中穿插出現。此後請勿誤會我寫的是時裝評論，稱之為時裝雜文尚不為過。

返回正題，08 S/S的Prada女裝正季系列主打是仙子童話，以藝術手法包裝，效果是愈睇愈靚的。男裝則是以睡衣作主打，仙子圖案被各式各樣的夢幻幾何圖案取代，色彩同樣豐富。衣服傾向貼身，剪裁亦佳。那些格仔圖案色彩撞得有趣，落在我的眼中，居然有鄉裕美的kawaii味道。還有那些小喇叭西褲，和七十年代鄉裕美紅白歌衫似到足。

我最鍾意的是鄉裕美的喇叭袖，喇叭褲易得，反而喇叭衫難求。不過Prada又未玩嘢到出喇叭衫，但那些格仔也迷幻有餘。說起迷幻，我又上了咗電咁開始胡思亂想，如果陳百強健在，我估他一定會幫襯今季Prada。

圖1-3︰暗姣粉紅格仔喇叭，跟鄉裕美的如出一轍，咬落香甜又唔腥，kawaii呢！

圖4-6︰根據Prada的官方說法和各界評論，08 S/S的靈感來自Art Nouveau。無獨有偶，Art Nouveau和camp文化有著莫大關係，而camp文化又被認為和kawaii文化相近。世事果真如此巧合？

圖7︰Kawaii style其實極難carry，你學到著到咁粉紅加埋V字手勢都冇人喊打喊殺為之叻。其實鄉裕美後來和日本kawaii元祖級偶像松田聖子拍過拖，原來他的kawaii不只在穿衣之上，life style也傾向kawaii。

莎翁白馬皇子 vs 短裙禮服公子

可愛男是androgynous少年所呈現的面貌，那麼小妖精進化之後，應是如何的呢？從中世紀的宮廷男裝可見答案，原來早在中世紀時的貴族圈子，便已出現男裝裙子，而且非常盛行。莎士比亞筆下的人就有男仔穿裙，而且沒有人認為是扮女人或搞笑。

因此我看見各界對Prada 08 A/W男裝的強烈反應是覺得用得著大驚小怪嗎？幾百年前就有男子穿裙，如今Prada的迷你短裙仔居然引起人們的驚訝。到底是我們退步落後，還是以前的人先進前衛？

在肉色衫上加上T-back仔和短裙仔，再如常穿上西褲，已經幾靚。加上那些閃亮布料的西裝，如同莎翁筆下的中古公子裝有現代化的版本呈現出來。70年代時裝的性別差異開始模糊化，而鄉裕美早在74年紅白便已著這種公子裙裝表演，將kawaii進化為成熟的androgyny。至於我，正在學做一向被認為脂粉味十足的莊尼仔，完成我廿年來的心願－－留長頭髮，但願效果不要由日式變成韓式，由瀧澤秀明變成李準基，更不要變成港式的旺角長毛少年！

要雌雄同體的美學廣泛被我們這陳腐的社會接受，so little done，so much to do。

圖8-10︰我已經忘了是看到08 A/W的Prada裙仔先，還是鄉裕美穿裙仔先，總之兩樣都好靚。

圖11-13︰08 A/W的中性Prada系列其實好有心機做details，在男裝少見的肉色亦靚。

參考︰http://www.style.com/、http://www.prada.com/、TBS及NHK。

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