09 S/S Menswear Playback Part 3

內地《新視線》雜誌請川久保玲當客席編輯，內容有她伉儷及一眾擁護者的訪問（例如高橋盾和幾個游擊店隊長）、一輯秋冬男裝造型照和一堆CdG的平面設計。讀畢，百感交集。

Comme des Garçons在很多人心目中是神聖的、早在廿年前位列仙班，代表著反建制反傳統，憑藉冷酷面目叫人崇拜。在訪問中，川久保直接了當指自己是女商人，而CdG的核心價值則從來沒變。我心想︰天啊！她為什麼那麼趕客？又怎麼沒有變？

叫一眾勢利的幼小拜她的大概不會不是那種日式禪和憤世嫉俗吧？這樣答不啻是趕走那些天真地以為偶像視錢財如糞土的小粉絲。另外，如今CdG賺錢功夫令人目瞪口呆，但當初那些趕客爛衫又怎會純為錢而造？世事豈有不變，變幻才是永恆，難為她擘大眼講大話。

幸好，同時我也沾沾自喜因早知她是聰明的女商人，絕不會因為她顯現商人本色而氣憤拒絕CdG。說到底是時裝，何必太認真來對待，你也是，切勿因為我讚了你至憎的Gabbana而鬧我，因為那只是微不足道的時裝……

Dries Van Noten

睡衣時裝不是從來沒人造的，但就真的沒有人肯當成一回潮流地穿到街上去。其實原因很簡單，因為再美的睡衣都穿得人不似是時裝，而是讓人以為你真的穿了睡衣出街。

Dries Van Noten下一季的睡衣男裝與數年前Prada的樣子沒有太大的分別，講不上好到不得了，又唔算醜樣。從好的方面看，DVN也走出了幾季以來都是民族加游擊隊的路。其中我最喜愛的一件第三張圖的那件日式睡衣，能在無印找到類似的東西。我常常想，這麼時裝的東西怎麼冇人著出街？

我知了，會畀人誤會是壽司仔啊！

Bottega Venata

DVN造的是腰果花睡衣，Bottega Veneta則是條子睡衣。剪裁上的分別，BV比DVN一闊「衫」大，顏色也比較明亮瘋目。

於是我在想，設計師隊伍在工作時會想像衣服笠在舵手身上嗎？見過真人相的人都知，Van Noten是斯文型的比利時梁山伯，BV的Thomas Maier則比較魁梧的梁山泊身形。

其實是不會的，他們只會想像客仔的身形來裁衣服，買BV的男人都肚滿腸肥的吧。

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana亦同樣造條子睡衣，但加上了中國龍圖騰在他們一貫都有造的晨褸浴袍之上。嗯……又是比平日的沒有那麼悶，但其實都仍然是悶。其餘只不過都是舊有的肉袍團。

至那對大眼鏡，我半夜行過廳中電視，重播劉志榮的《變色龍》，裡面的潘志文就是戴這種眼鏡，未戴過的一代的人就會當是潮物。講開又講，我好細個時睇潘志文已覺是古老演員，原來《變色龍》已是1978年的製作。

Kris Van Assche

睇完Van Assche自已的系列，好明顯看見他用了更多的力在Dior Homme。這原因很簡易，自己牌子來日方長，要編寫輝煌的一頁可以慢慢來。Dior Homme的那一頁要是有一子錯，LVMH馬上不必要他再為DH增訂任何章節，分分鐘連落注腳的機會都沒有。

衣服是白襯衫 + 闊長褲 + 白波鞋。好像在市面不怎麼流行，究竟為何？

看他在兩個牌子的表現，KVA仍大有可為。

Yves Saint Laurent

Stefano Pilati的YSL男裝愈來愈精彩，09 S/S的新裝沒有之前秋冬那些靚而乾淨的鮮色，換上的是比較低調沉實的米白卡其色，沒有更好睇，但有更易穿。

難得的是Pilati不單在女裝上不繼推陳出新，連一向難多花臣的男裝都如此用心。這些衣服任何60歲以上的男人都會著得好，何必要幫襯老餅的阿曼尼。真的，如果有一天係肯穿阿曼尼，表示你身心皆老了。

我的最愛是中間那件金絲虧佬冷衫，低調的金色不是人人都識做。正如有料的人能舉重若輕，欣賞低調的藝術。

Gucci

什麼人才應該高調？十零廿歲有著皮光肉滑的胴體、吹彈得破的剝殼雞蛋皮膚、柔滑順直秀髮的就應該。沒有害怕別人視線的理由，只有慌死你睇佢唔到的熱血少年，請去幫襯Gucci。

那些彩繪鮮花、那些窄身粉色衫，一切都是為十幾二十的男仔而設。你發覺自己有齊上述的青春條件，但是愁悶沒有錢買古馳？不難的，找個糖心媽咪就得囉！社會已經進步，男女平等，笑貧不笑娼。

至於我，一來沒有青春，二來沒有錢，三來……

Junya Watanabe

09 S/S的Junya Watanabe又在重蹈覆轍，我也不想諷刺他。因為我仍然覺得這些衣服是Polo的進化，而又有其奇趣之處。至少，他的衣服是著得出街的。而不是John Galliano那些得個睇同擘大個口得個窿，仲想鬧佢浪費資源都出唔到聲。

衣服的介紹請refer to之前講校服那篇東東，因為連續三季都無大變化。

P. S. 不知為何，這次寫得極慢。居然在完成的一刻看到報紙，原來今日eYe Junya Watanabe Man在中環開門大吉。渡邊睇上去挺老實，亦誠然老實過師父，他形容廿年時裝生涯「好大改變」。新貨方面，一件乘Brook Brothers恤衫5100蚊、一條501賣11600蚊、一件西裝褸27500蚊！唯一想買同買得起的是卡其褲，盛惠3150蚊，what a wonderful world！

參考︰www.style.com

(The end.)

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09 S/S Menswear Playback Part 2

兩輯合共十八隻VCD的《輪流傳》在有時間睇一集沒時間停半年的情況下終於看完了。裡面常常提到五十年代的工展會，社會風氣很支持本地品牌，耀人恤、紅A、雙妹嘜比比皆是。外國名牌也不是不買，女主角媽媽去連卡佛買蓮娜‧莉茲（Nina Ricci）香水送禮，可謂華洋雜處共冶一爐。我多麼嚮往那個年代，多元而純粹，人人都不同，人人都單純。

有人問為什麼香港人不支持本地創作/品牌。我會這樣看，國際名牌的水平是國際級的，沒有理由堅拒，而土炮名牌，如果質素足以引以自豪，也從來沒有不買的道理。當然，Kitterick和izzue的重點並非本土特色，而以本土特色作招徠的G.O.D.和上海灘，坦白說，前者尚有可為，後者尚待改進。

其實香港青年的創意不會差，畢竟面對世界，可以接收全世界各類生活靈感，一葉堂的書和雜誌供應源源不絕，講氣氛歷史，未被胡亂重建舊區亦具不少。理工時裝畢業生寄給外國名牌的習作在被拒絕之後遭名牌盜用，香港設計師水平可見一斑。這周且看外國品牌如何國際化。

Gaspard Yurkievich

巴黎是時裝之都，所謂「國際化」就是要打入巴黎而風行全球。Gaspard Yurkievich雖是巴黎人，但他尚屬後生一代。他98年得了法國國立高等裝飾藝術學院（ANDAM）的比賽，然後拿著獎金創業開騷。

他來季以Chanel的無領積克作靈感放諸男裝，黑白灰和雙色皮鞋亦跟足香奈兒，相反真正的Chanel男裝都沒有這麼用力。設計適合二十代至四十頭，青春氣息十足，比不少大名牌還有趣。

Gaspard Yurkievich是靠獎金創業，發展至今已有十年。香港沒有太多設計比賽來支持本地學生，有種植的土壤也要有陽光的滋養，更著名的支持新秀計劃是美國Vogue及CFDA，值得香港借鏡。

Number (N)ine

名曰9號的宮下貴裕到巴黎發展已有四年，不能算季季驚天動地，但總算平平安安。這個秋冬有時裝化的美式拉夫羅蘭再造，下一季則是向Brian Jones上香，另一宮下貴裕定時上香的是Kurt Cobain。

講起Kurt Cobain，插入一則題外話，我喜歡時裝，但也同時喜歡整體的流行文化。喜歡打扮而只懂看看雜誌must buy的人靚極都有限。因此，不怎聽搖滾樂的我為著知道Kurt Cobain這個人就去看吉士雲遜的《最後的日子》（Last Days）。電影加上Kurt Cobain的演唱會讓我明白了為什麼那麼多後生仔將他奉若神明。就是這樣，幾年來我欣賞了我本來未必欣賞會到的電影、文字、音樂，時裝替我打開了眼界，一個廣闊而精彩的世界，而不是一班三十人的幼稚生。

09 S/S的Number (N)ine其實比較像Anna Sui幫Brian Jones裝身。男模一個個頭頂各色Brian Jones招牌Bob假髮，穿些舊的絲絨、流蘇、蕾絲。個人認為是宮下的破格作，因為是他少見的嬌艷姣妖，特別留意那些絲襪仔。一向買開Number (N)ine的客仔看見這系列，其實都幾煩。

若針對考究這好算是日本時裝的人，我想是不必了，我想告訴你的是國際化不過是這樣罷。不是每每都要改造和服或解構爛衫的，再純以那些作招徠，難以生存啊。

Ann Demeulemeester

上回提到明年春夏之第一大潮流是睡衣，Ann Dem.就是其中之一。向來必備的條子，此回加上波點，換了柔和的米白色，一個pajama collection就出來了。

Ann Demeulemeester是比利時設計師，雖然看了那麼多年之後的你看不出個所以然來，但至少大家仍然叫她比利時設計師。要是說香港設計的創意不足，我想其中也因為缺了博物館，歐洲的博物館文化使普通人都很有文化修養，香港沒有這些水份和營養，於是如何創出香港特色？

Veronique Branquinho

方才說盜用了香港畢業生設計的就是Veronique Branquinho了。男裝窄短褲裡再加leggings的設計寄給她後，她說很喜歡，於是，在下一季的新裝裡就出現了。我並非想在這月旦Veronique Branquinho抄襲，抄襲在世界日日發生，怕人抄嗎？有兩條路，造出人家抄不到的，或者更快造另一件作品。

我真正想說的，是大家有時是在買了穿了之後也未必知道，原來身上穿的都是香港設計，只不過有了國際的包裝。所以，我從來不小覷本地創作。問題是政府根本從來都不重視。

Ute Ploier

女設計師Ute Ploier生於奧地利的Linz，畢業於盛孖田，如今工作室設立於奧地利維也納。風格是界乎於Raf Simons與Hedi Slimane之間的實用時裝。線條簡單利落，但也未到成熟境界。

請細心留意那副大方框眼鏡，十分有趣，也是香港人的設計。我個人喜歡那件藍白screnning print T恤。

Ute Ploier從前在Viktor & Rolf、Raf Simons學過師，如果政府能支持本地設計師到外地學師，這才能提昇水平。七、八十年代的羅文梅艷芳就都到過日本深造，羅文比美川憲一早二十年著孔雀開屏裝畀八人大橋抬出來唱《心裡有個謎》，但有趣的是美川憲一比Prada的早三十年穿黑色孔雀西裝。這些有機會再另文細述。

真諷刺，今年山本耀司在故宮拍賣show piece來資助中國時裝學生到歐洲學習。不知一天到晚強調創意產業的香港政府又做了什麼？

Juun J.

討論大名牌作品是一樣不能不做，但也怎麼好做的事。一天到晚歌功頌德︰Gucci啊！Comme des Garçons啊！Chanel啊！Amazing！這有點當局者迷的況味，甚至，你不是業界人士，只是被名氣所恐嚇而在癡人說夢而已。

因此我一直在找機會寫一些未被大眾認識的品牌，例如這個Juun J.。我只道他是韓國男設計師，在巴黎開騷幾季。作品並非語不驚人誓不休那種，而是在傳統服裝上增刪潤飾，你看他不過是將trench coat的袖手拿去罷。我最喜歡是他今年秋冬的trench coat x cape，型到呢~

且看一向時裝絕緣的韓國，近年發展其實未必差得過他們的演藝界（但其實我又未見過紮根韓國，會造現代大長今時裝的設計）。遲早幾年，韓國有可能成為巴西和馬德里、印度的新德里之後又一個新興時裝城市。香港，像留班二十年的小學生，只能怪自己不爭氣。

參考︰www.style.com

(To be continued...)

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