狂人‧淑女

獲得金球獎和艾美獎美國電視劇集Mad Men（《廣告狂人》）有一般電視劇罕見的深度。像《輪流傳》，同樣是微型史詩，故事橫跨數十年，是一個社會的浮世繪。第一季是從 1960 年說起，背景是美國廣告界，在美國頂尖的廣告公司的總部幾乎都設於紐約曼克頓的麥迪遜大道（Madison Avenue），故此出入那裡的廣告猛人被戲稱為「Mad Men」，亦是劇名的典故。

因為太忙，此劇我只看了首季的頭幾集，對劇情還在摸索，但在視覺、聽覺上Mad Men已經吸引著我了。英美日劇的水準本身當然已經較亞洲的高班，但這套的確是高水平中的尖端。那些男男女女吞雲吐霧煙霧迷漫，首集題目就叫Smoke Gets in Your Eyes（我最愛的爵士樂曲之一），加上背景音樂，那氛圍完全俘虜我這種retro精。在開播四季後今年，時裝界在秋冬各大品牌皆用上50’s和early 60’s的classic style作主打，對這個潮流有考慮的人士，或許我能提供一點意見。

淑女豈會貪新鮮

今季這種所謂懷舊的經典其實就是強調曲線、講究輪廓，曾經在五、六十年代風靡一時。一般我們都認為以義膊、束腰和傘裙架打造出來的這種classic look標誌性設計是1947年的Christian Dior的New Look，但同期Givenchy（他設計夏萍的《甜姐兒》戲服）、Balmain（本人）的推波助瀾都功不可沒。當然也有反對者，香奈兒本人就十分討厭，認為那是封建時代的腰封、束胸衣的借屍還魂。但說到底的重點是︰美嗎？唔，當然是美，一種接近普世的標準吧？肯定不是如今那種新鮮的「Ugly is beautiful」的美。實屬九成以上的女性都會覺得美麗的設計，否則怎會成為經典！

然而，在2010年這次經典回歸卻有點爭議性，雖然時裝大片追捧，但在剛過去的2011春夏時裝周就不太覺得捕捉時代精神的攝影博客Tommy Ton影到很多50’s classics 。原因是什麼？現代女性需要的可能是更簡約、有型格，能在鬧市衝鋒陷陣的衣服，所以「新Helmut Lang」Phoebe Philo的Celine超級成功。這樣說，是否表示我全盤否定New Look回歸？非也，我反而覺得正是好機會讓大家購入幾套喇叭裙。用來作啥？聖誕舞會的dress code如果「咁啱得咁橋」是Mad Men，那麼你還不威盡全場。正經點的話，我認為周街都是一身大膊Balmain、簡約到有點齋的Celine或黑白Rick Owens，加上穿著後者的多為木口木面的蒼白瘦骨仙，簡直令人厭惡，宜一巴摑之。因此，更顯得懷舊淑女look的可愛和平易近人。



Mad Men劇照



Mad Men classic look


Dior New Look 1947


有人覺得唔前衛唔夠cool就唔好，這讓我想起冷的王菲與熱的梅艷芳，演唱會時前者說「我冇encore」後者則是「鎖起門唔准走！」，其實都是自成一格，可惜沒有選擇，而且冷的一位都不太肯出現。

假假地淑女

讓我們看看代表品牌功課，商業奇才Miuccia Prada和Marc Jacobs經常撞橋，當然因為他們都是非常精於flea market的人，在舊衣裡取靈感是他們的慣用設計方程式，所以秋冬classic trend的左青龍右白虎就是Louis Vuitton和Prada兩大名牌，助攻的則有Dries Van Noten。

在Louis Vuitton和Prada之間，後者的再設計成份較高，有Miuccia Prada一向帶點幽默和後現代的touch。在配件飾物上則不相伯仲，手袋高跟鞋都是整個look不可或缺的，細的手袋比大的精緻，也更切合十指不沾陽春水的淑女身份。不約而同，兩者都在超高跟鞋以外提供較人性化的選擇，Prada有Fiocchetto幼蝴蝶結幼踭鞋，好讓一身淑女裝的你不致像另一叫假假的淑女那樣時常仆街。LV的粗踭鞋也有較矮的選擇，上綴Ferragamo式的大蝴蝶。


Lora Stone in Louis Vuitton


Lara Stone in Prada


Prada老姑婆眉鏡，有Miuccia Prada式幽默。


Prada Fiocchetto幼蝴蝶結幼踭鞋


LV粗踭鞋，比一般的105mm安全。



Dries Van Noten的淑女

前衛楊玉環

講到尾這個潮流的精神是什麼？對！是女人味，世俗眼光中的那種。上月看到電視裡大小S在台灣的Fashion Night Out後訪問，小S取笑家姐沒有玲瓏浮凸的身材，大S則認為平板身材更fashion，更能演繹出時尚味道。姊說姊有理，妹說妹有理。在國際時裝天橋出現的固然長期多是洗衫板人，「維多利亞的秘密」是另一個國度的法律。但是風水是會輪流轉的，今季各大名牌都用了不少的汽水樽身型模特兒，因為New Look講究的是女人味，而以圓潤豐滿的楊玉環們為標準。

巴黎Vogue的Carine Roitfeld叫人仰慕不單止因為她的個人衣著和魅力，更是她對style和trend的拿捏比別人更準確。在數年來的Vouge裡，她就用了大篇幅來捧大胸的非典型model Lara Stone，今季最佳的鬱金香型淑女裝皆由Lara Stone演繹。Carine Roitfeld正是「Everything you like I liked five years ago」的人辦，而不是得把口的潮人口頭禪。



Lara Stone，像麥當娜的門牙，Vogue捧她用的字很重「Stone Age」。


Lara Stone in Vogue Hommes International Vol.6


八多一點點︰10秋冬的Fantatsic Man雜誌，內有Lara Stone的老公David Williams訪問。



一早就有Michael kors 2008年的Mad Men靈感系列，不怎麼樣。


鄧小宇寫Mad Men︰60年代女性胸部和現時在日生活中看到的女性胸部很不同，劇中女性的胸都是極圓渾，不似現時的看上比較尖和挺，我想應該是當年的胸圍和現時的在結構和製造上有很大的差異，連這些小節，它的美術也兼顧了。


Carine Roitfeld及其公子

11 S/S Menswear Playback Part 3

你喜歡玩「The Best 10」之類的遊戲嗎？我就很喜歡，年度電影、唱片、圖書……又有點像請客食飯，座上客數目太多，你的「最佳」未免有點唔馨香了，像新城電台一年頒三五十首歌獎曲。另一方面，玩「最佳」遊戲一定要認真，要搞排名，例如叱咤，只有他們才將年度十大排名，鉅細無遺地玩才有意思。以下是個人的11春夏男裝Magnificent Seven，排名得分先後。

Balenciaga

美貌與智慧並重的Phoebe Philo氣勢如虹地回歸，其Celine以成熟低調美全面攻克時裝雜誌版面。她並未有正式設計男裝，除非你是細件頭的男趙飛燕，否則都幾難著到她的Celine女裝。在男界裡較接近Phoebe這種minimalism有Balenciaga，夠簡易又洗練，不會太過女性化，又不會強作硬漢，醒來才驚覺是肌肉瑪莉的皇后。

說回這個Nicolas Ghesquière的系列，型格十足，黑白以外加鮮黃與橙點綴，方便一如對鮮黃Air Force I襯便服。眼鏡仍然前衛，戴上像外星人一樣。近年已經不興燕尾服和腰封那些古典，Balenciaga這裡有加了兩片後擺的Mackintosh雨衣，加上突出的belt就像是燕尾服和腰封的現代變奏。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Balenciaga look 4"]



Damir Doma

Damir Doma是近年最值得留意的新冒起設計師之一。10 S/S他以熱血燃燒青春，就已經一讚再讚。今年秋冬則麻麻地，但願他只是回氣。來季Damir依然禪氣十足，黑白灰以外用上淡啡色，都算舒服養目。

個人最愛是包頭包髻的那些流蘇大披風，身材好或唔好的人都包得。相信Damir本人也對它們十分滿意，因為他Facebook 粉絲專頁的個人照片就用上這套衫的天橋相。褲子的闊度也非常醒胃，不會太闊，但保持了一種俠客的風範。鞋子的評價則有點分裂，混合布與皮或是純皮的靴仔都是中上品，但那雙露少少肉的半皮半涼鞋就早在旺角商場見過，不是不好看，而是怕遭白鴿眼唾棄。

YouTube Video

Prada

這個Prada 11 S/S一半是見慣見熟的好品味︰藍西裝白恤衫，另一半重點放在︰denim棉布、大笠衫、及膝裙、牛仔恤、initial腰包，和各式各樣的藍色。最尾幾套的colour block比Jil Sander的玩得溫和和平易近人。丹寧服的styling是層層疊，大笠衫套在denim tie和denim shirt之上，下身再穿denim及膝裙，另有非denim版本，斯文高雅。

其實那些男裝及膝裙是Miuccia Prada本人品味的延續，想必恨不得買的男人早有不少。另一highlight是wingtip shoes，是聰明hybrid的典型，將鞋面的靜態美（幾種色放在一起的wingtip較稀有）和厚底的靈巧結合起來，一如Miuccia Prada喜歡東拼西湊。應該已經多年沒有人吼的腰包，且看Prada有沒有本事將它帶回潮流。其實雙手沒東西拿不是很瀟灑有型嗎？





Comme des Garcons

真的是「玲姐一出手便知有沒有」（本來怕太潮記tone，但沒有更準確的講法了）。高手便是如此︰用所有武林人士都使過的《九陰真經》－－骷髏頭，將魚骨西裝、吊腳七分褲、男裝裙、賽車格仔等舊有招式再耍一次，絕技是獨門的東洋Kawaii和黑色幽默，一個拍爛手掌系列就完成了。太陽底下無新事，行走江湖四十年的她就有本事將袋裡的幾個元素砌來砌去，砌出新的感覺味道，娛人之餘，我相信她本人都對這種創作很有滿足感罷？

看點題的skull，講求有型的骷髏頭誰家沒有一大堆？可怕恐怖的也不會沒有，可愛的也許有，但通常流於Hello Kitty式的可憎和討厭。川久保玲的骷髏頭多抵死搞嘢，戴黑超的呢。印在鞋面的那些也比MMM那些光是猙獰的cool得多。壓軸的骷髏頭又是另一個feel，傻仔得來不失時尚感。男裝裙則較Prada更高難度，但據說不會投產，只為騷而作的藝術。

Yves Saint Laurent

Stefano Pilati有喜歡左擁右抱的雙子座性格，什麼都要試試，所以你試排列出他上任YSL以來的每個系列（both男女裝），就會見到一隻阿米巴的一生，各種各樣的style他都有包攬，更是不斷變變變！這個11 S/S又再度成為我的三甲，因為和10 S/S那些剛柔並濟的又不同了，何只人面全非，連桃花都換過多次了！

像我寫作目標之一，也希望做到Stefano這種多元的風格，不願滿足和停留，作實驗和玩嘢。基於同理心，有時他變招不太成功，我都還是會感謝他的勇氣。看看不甘停步的Stefano今回炮製了什麼︰高腰打摺西褲、在上衣/外套上加粗腰帶、睡衣花紋的恤衫和超短褲配眼鏡有《一樹梨花壓海棠》的Lolita味道（呃，這是男裝）。不少人不喜歡那外加粗腰帶的styling，認為無人喜歡這樣做。這又是我的情意結，乜唔靚呀？不知幾似和服！鞋子主打兩種，似MBT的茂利涼鞋和無帶黑皮鞋，後者又是我的情意結，因為整個中小學生涯，我從未著過有帶的返學鞋！哈哈哈！








Givenchy

早兩篇都好像寫不少讚Thom Browne的說話，但他的style有一缺點（或許不該用缺點），那就是Givenchy當今能夠獨步天下的一點－－當代精神，正正是Thom Browne所缺乏的。不知道你有沒有看艾美獎電視劇Mad Men，它是講述的是60、70年代曼克頓廣告界，完全地重現那世代的眾生相︰男女不平等、種族歧視……Thom Browne就有這種味道，他所謂的時裝創新在於playful和他本人的品味，而又是屬於retro，而非nostalgic，不是真正的懷舊，他是在迷戀那個不屬於他的年代和那年代的style而已。

請看Givenchy，Riccardo Tisci所造的才是代表這個年代的時裝人的精神面貌︰雌雄同體、宗教膜拜、性、混雜（gothic + punk + rock……），爽朗的手勢，接近邊緣的前衛，將美的感覺（perception）不斷更新。請再看看snapshot的blog，影得最多時裝人的是不是Givenchy？

若不是能反映著當代人的美學和心態，怎會有那麼多的人喜歡？因為大家都認為那些黃金甲、星閃閃、釘鉚格仔、民族和皮革美得來有活在當下的感覺。11 S/S Riccardo Tisci造鞋仍有突破，雕花的肉色精緻得離譜，nude tone和leopard print皆為高難度元素，未知接受程度如何。我認為短袖白恤衫套在豹紋底衫的layering很精彩，因為含蓄地能夠反映我人面獸心。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Givenchy look 11"]






Lanvin

Lanvin又是另一種的Stefano Pilati，但蛻變的速度和幅度都小得多，不知不覺殺死你。開初Lucas Ossendrijver加盟時的Lanvin是French chic貴公子，甚至有點兒裙腳仔，這一兩年變了旭仔－－《阿飛正傳》的男主角。明明有個有錢老母，又天生英俊貴格，硬是要用不羈來成就浪漫和悲壯的戲劇。

在這個11 S/S裡，法國的小阿飛邪氣、性感，那重型頸鏈，嘩~ 我都無言了。手拎的袋是好東西，鞋子有人問是否抄襲了Visvim的Christo拖鞋。真的難說，現在high fashion設計師多多少少都會在street搜索靈感，有參考Visvim也不出奇，我看Lanvin都有融入其獨特觸覺。Gucci好像有一對，那才算抄得足罷？不知道還以為是crossover。最後，魔鬼盡在細節中，且看布料的織法，質感是奢侈，奢侈在於心機、工藝，而不是假大空的市場手段。

Fin.