11 S/S Menswear Playback Part 2

我知道如果我再不坐言起行連珠爆發的話，這季11春夏又會落得甘生鉅著《輪流傳》相同的下場。呃，對不起，不該用「下場」這樣的字眼。《輪流傳》被腰斬直接或間接地令它成為legend，永遠存在永遠進行中。可惜這裡寫的只是輕於鴻毛的時裝經，沒有那末偉大，所以還是乖乖地將之完成，趕緊收檔。

Louis Vuitton

早前傳出中國財主佬收購Prada的新聞，鬧得個沸沸騰騰。老實說，事成的可能性有多高時裝精心知肚明，就讓師奶OL八公阿叔們有個茶餘飯後的吹水題目吧！關於國家這種大是大非，1949年之前的中國是文明古國，中華人民共和國則是另一回事。若果能分清楚，很多事情都變得清晰簡明得多，無須動不動扯上民族大義。

像Louis Vuitton 11 S/S的男裝，將中國的龍騰揉合亞馬遜熱帶風情，管男裝部的Paul Hebber將中國的龍放在西裝外套、Keepall行李袋、輕巧絲巾上，半點沒有廟會的怪力亂神況味。Paul Hebber當然不是龍的傳人，但你看看法國人會不會媽叉佢用了小農社會的傳統吉祥物來污辱國家級經濟文化巨擘？

另外人人都嘩嘩聲的當然是monogram紋身印水紙，創作者是刺青藝術家Scott Campbell（洋人就是連紋身佬都尊重）。Chanel已經喝了頭啖湯，問題是LV會不會生產發售呢？我中一、二時是超級monogram狂迷，將上學物品都用marker塗上monogram，作品精緻得女教師們聞風而至參觀。

洗練的名牌用家對這種對名牌的膜拜只一笑置之，絕不會扣人家名牌奴隸的帽子。因此，這麼好玩的item實該發售，因為時裝最緊要的是fun！




Kenzo

不明白Kenzo為什麼一直都沒有hit起來，連男裝都那麼的refine。個人美麗的幻想是這樣的︰購物者在試身室看著鏡中穿了Kenzo男裝的自己，馬上羞愧得換上原來的衣服，因為實在沒有那麼登樣的文藝氣質。冇辦法，有些事情真的不能勉強，需要時日修練。不然，叫陳偉霆穿青花淡米白的那套，能否穿出書呆子的感覺？

時裝人最喜歡的口頭禪是︰「XXX係我的情意結！所以我一定要有！」冇錯，他/她的確是有那個XXX情意結，不過我們的情意結不是不似書枱上的雜物，總在不斷增加，這裡一件那裡一件。於我，Kenzo這裡的是Marine情意結。除了藍白橫間，（Kenzo沒有的）威尼斯男孩的水手裝、金紐藍西裝、闊筒A-pants、還有帽子全是情意綿綿的死結，一種另類易服癖。


Yohji Yamamoto

日本人喜歡將一切分門別類，標籤人作XX族、XX男、XX女；它們本土的音樂都是有許多流派︰J-pop、歌謠曲/演歌、法國歌（香頌）、爵士……在high fashion上，一直都有一種二元的分類法，其一是較古典、強調本土性、傳統民俗，例如高田賢三時代的Kenzo、森英惠的Hanae Mori、70、80年代紅極一時的Kansai Yamamoto；其二是相對比較前衛、強調概念性、把日本傳統（例如禪 zen）抽象化的Comme des Garcons、三宅一生和Yohji。前者大部份在沒有人繼承的情況下，主要成為香水吊命牌子，後者則比較有活力。

破產重組之後的Yohji Yamamoto，無論是show的規模或衣服的創作上都節制不少，減少了以往的大袍大甲，但似乎不是絕對的壞事。因為窮則變，變了不一定就會通，但至少比死守已見敗跡的一套好。你看看以下兩套YY，易著度大增，那蝴蝶結領子恤衫多漂亮（是Romeo Gigli的經典，多謝YY翻炒），請有志之士full gear上陣。




Raf Simons

聽聞此騷大獲好評，絕不出奇，15周年紀念，人人都俾面鼓掌。當然，不是人人周年紀念都值得俾面，沒有一疊功勞和苦勞，誰理你？說回新裝，是Raf Simons標準的sharp到爆剪影，像帶我們到十年前那種無性（不同中性）前衛的青春。用色方面，如果再勇敢一些則有更多可能性，如今只見到一套shocking pink tunic + 短legging。壓軸的幾套good taste到不得了，但老老實實，那條大拉鏈真是敗筆，我更愛他今年秋冬那些真的有魔術的魔術貼，拼出超水準的系列。

由於不打算另外再寫Raf Simons主理的Jil Sander，在此摻雜一筆。條算式是這樣的︰colour block game + punk style + Frank Stella彩畫 = 高難度 / 請total look，否則死硬。期待更好的Jil Sander。

[caption id="" align="aligncenter" width="320" caption="Raf Simons look 20"]



Dries Van Noten

你看看DVN幾有型，不用創新都能賣座。我喜歡那繫上冷衫的皮帶，不特難得都又不特別多見。淋上白油的牛仔褲牛仔恤有點點乳牛feel，期盼羅仲謙示範。

其餘還有什麼好說？衣服自己本身千言萬語，又要勞煩文字迷的祖師奶奶出場了︰「對於不會說話的人，衣服是一種語言，隨身帶著袖珍戲劇。」－－張愛玲《更衣記》。




Thom Browne

男裝金童子Thom Browne的巴黎debut show，其實衫的本身是沒有新橋新套路的，也不如Moncler Gamme Bleu那邊有新意。但論fashion show的創意卻是不相伯仲平分春色的。先有穿著NASA般的太空服的男模們操出場，再脫下（對！脫的時機和姿態是人生的重大課題）頭盔和密封的衣服，一一展覽Thom Browne的所有骨和血。至於男模們臉上的精彩妝容，有如化妝Zing每星期在周刊的「香港最靚人」欄目，可惜中國人不宜用金色。

上篇Playback提到Balmain的Christophe Decarnin本人不喜歡不sophiscated的東西，覺得唔man。而且有人賺我解釋得不清不楚態度曖昧︰「到底你是話Balmain好定唔好？」嗯，其實我是喜歡sophiscated嘢的人，深愛高水平、頂尖的、洗練的任何物品。舉例說，Thom Browne男裝就是，過份的美麗，過份的formal，一切西裝衣櫥的item都以前所未見的極端精英文化出現，但又有其獨家的幽默和cult感覺。

人各有志，感謝多元。

11 S/S Menswear Playback Part 3

你喜歡玩「The Best 10」之類的遊戲嗎？我就很喜歡，年度電影、唱片、圖書……又有點像請客食飯，座上客數目太多，你的「最佳」未免有點唔馨香了，像新城電台一年頒三五十首歌獎曲。另一方面，玩「最佳」遊戲一定要認真，要搞排名，例如叱咤，只有他們才將年度十大排名，鉅細無遺地玩才有意思。以下是個人的11春夏男裝Magnificent Seven，排名得分先後。

Balenciaga

美貌與智慧並重的Phoebe Philo氣勢如虹地回歸，其Celine以成熟低調美全面攻克時裝雜誌版面。她並未有正式設計男裝，除非你是細件頭的男趙飛燕，否則都幾難著到她的Celine女裝。在男界裡較接近Phoebe這種minimalism有Balenciaga，夠簡易又洗練，不會太過女性化，又不會強作硬漢，醒來才驚覺是肌肉瑪莉的皇后。

說回這個Nicolas Ghesquière的系列，型格十足，黑白以外加鮮黃與橙點綴，方便一如對鮮黃Air Force I襯便服。眼鏡仍然前衛，戴上像外星人一樣。近年已經不興燕尾服和腰封那些古典，Balenciaga這裡有加了兩片後擺的Mackintosh雨衣，加上突出的belt就像是燕尾服和腰封的現代變奏。





Damir Doma

Damir Doma是近年最值得留意的新冒起設計師之一。10 S/S他以熱血燃燒青春，就已經一讚再讚。今年秋冬則麻麻地，但願他只是回氣。來季Damir依然禪氣十足，黑白灰以外用上淡啡色，都算舒服養目。

個人最愛是包頭包髻的那些流蘇大披風，身材好或唔好的人都包得。相信Damir本人也對它們十分滿意，因為他Facebook 粉絲專頁的個人照片就用上這套衫的天橋相。褲子的闊度也非常醒胃，不會太闊，但保持了一種俠客的風範。鞋子的評價則有點分裂，混合布與皮或是純皮的靴仔都是中上品，但那雙露少少肉的半皮半涼鞋就早在旺角商場見過，不是不好看，而是怕遭白鴿眼唾棄。



Prada

這個Prada 11 S/S一半是見慣見熟的好品味︰藍西裝白恤衫，另一半重點放在︰denim棉布、大笠衫、及膝裙、牛仔恤、initial腰包，和各式各樣的藍色。最尾幾套的colour block比Jil Sander的玩得溫和和平易近人。丹寧服的styling是層層疊，大笠衫套在denim tie和denim shirt之上，下身再穿denim及膝裙，另有非denim版本，斯文高雅。

其實那些男裝及膝裙是Miuccia Prada本人品味的延續，想必恨不得買的男人早有不少。另一highlight是wingtip shoes，是聰明hybrid的典型，將鞋面的靜態美（幾種色放在一起的wingtip較稀有）和厚底的靈巧結合起來，一如Miuccia Prada喜歡東拼西湊。應該已經多年沒有人吼的腰包，且看Prada有沒有本事將它帶回潮流。其實雙手沒東西拿不是很瀟灑有型嗎？





Comme des Garcons

真的是「玲姐一出手便知有沒有」（本來怕太潮記tone，但沒有更準確的講法了）。高手便是如此︰用所有武林人士都使過的《九陰真經》－－骷髏頭，將魚骨西裝、吊腳七分褲、男裝裙、賽車格仔等舊有招式再耍一次，絕技是獨門的東洋Kawaii和黑色幽默，一個拍爛手掌系列就完成了。太陽底下無新事，行走江湖四十年的她就有本事將袋裡的幾個元素砌來砌去，砌出新的感覺味道，娛人之餘，我相信她本人都對這種創作很有滿足感罷？

看點題的skull，講求有型的骷髏頭誰家沒有一大堆？可怕恐怖的也不會沒有，可愛的也許有，但通常流於Hello Kitty式的可憎和討厭。川久保玲的骷髏頭多抵死搞嘢，戴黑超的呢。印在鞋面的那些也比MMM那些光是猙獰的cool得多。壓軸的骷髏頭又是另一個feel，傻仔得來不失時尚感。男裝裙則較Prada更高難度，但據說不會投產，只為騷而作的藝術。

Yves Saint Laurent

Stefano Pilati有喜歡左擁右抱的雙子座性格，什麼都要試試，所以你試排列出他上任YSL以來的每個系列（both男女裝），就會見到一隻阿米巴的一生，各種各樣的style他都有包攬，更是不斷變變變！這個11 S/S又再度成為我的三甲，因為和10 S/S那些剛柔並濟的又不同了，何只人面全非，連桃花都換過多次了！

像我寫作目標之一，也希望做到Stefano這種多元的風格，不願滿足和停留，作實驗和玩嘢。基於同理心，有時他變招不太成功，我都還是會感謝他的勇氣。看看不甘停步的Stefano今回炮製了什麼︰高腰打摺西褲、在上衣/外套上加粗腰帶、睡衣花紋的恤衫和超短褲配眼鏡有《一樹梨花壓海棠》的Lolita味道（呃，這是男裝）。不少人不喜歡那外加粗腰帶的styling，認為無人喜歡這樣做。這又是我的情意結，乜唔靚呀？不知幾似和服！鞋子主打兩種，似MBT的茂利涼鞋和無帶黑皮鞋，後者又是我的情意結，因為整個中小學生涯，我從未著過有帶的返學鞋！哈哈哈！






Givenchy

早兩篇都好像寫不少讚Thom Browne的說話，但他的style有一缺點（或許不該用缺點），那就是Givenchy當今能夠獨步天下的一點－－當代精神，正正是Thom Browne所缺乏的。不知道你有沒有看艾美獎電視劇Mad Men，它是講述的是60、70年代曼克頓廣告界，完全地重現那世代的眾生相︰男女不平等、種族歧視……Thom Browne就有這種味道，他所謂的時裝創新在於playful和他本人的品味，而又是屬於retro，而非nostalgic，不是真正的懷舊，他是在迷戀那個不屬於他的年代和那年代的style而已。

請看Givenchy，Riccardo Tisci所造的才是代表這個年代的時裝人的精神面貌︰雌雄同體、宗教膜拜、性、混雜（gothic + punk + rock……），爽朗的手勢，接近邊緣的前衛，將美的感覺（perception）不斷更新。請再看看snapshot的blog，影得最多時裝人的是不是Givenchy？

若不是能反映著當代人的美學和心態，怎會有那麼多的人喜歡？因為大家都認為那些黃金甲、星閃閃、釘鉚格仔、民族和皮革美得來有活在當下的感覺。11 S/S Riccardo Tisci造鞋仍有突破，雕花的肉色精緻得離譜，nude tone和leopard print皆為高難度元素，未知接受程度如何。我認為短袖白恤衫套在豹紋底衫的layering很精彩，因為含蓄地能夠反映我人面獸心。






Lanvin

Lanvin又是另一種的Stefano Pilati，但蛻變的速度和幅度都小得多，不知不覺殺死你。開初Lucas Ossendrijver加盟時的Lanvin是French chic貴公子，甚至有點兒裙腳仔，這一兩年變了旭仔－－《阿飛正傳》的男主角。明明有個有錢老母，又天生英俊貴格，硬是要用不羈來成就浪漫和悲壯的戲劇。

在這個11 S/S裡，法國的小阿飛邪氣、性感，那重型頸鏈，嘩~ 我都無言了。手拎的袋是好東西，鞋子有人問是否抄襲了Visvim的Christo拖鞋。真的難說，現在high fashion設計師多多少少都會在street搜索靈感，有參考Visvim也不出奇，我看Lanvin都有融入其獨特觸覺。Gucci好像有一對，那才算抄得足罷？不知道還以為是crossover。最後，魔鬼盡在細節中，且看布料的織法，質感是奢侈，奢侈在於心機、工藝，而不是假大空的市場手段。

Fin.

11 S/S Menswear Playback Part 1

這個男裝周的回顧一拖再拖，天橋照片老早上載，標題擱在伺服器裡－－一如過去多季。我個人不特別喜歡寫這些季節性報告，因為一寫就幾個小時，有時又難免流露出流水賬的況味。Anyway，如果有一個人想看，或者有人因此感動過，總算值得。

Alexander McQueen

其實我們都明白，沒有McQueen的McQueen又怎會是那回事。這似乎是廢話，但我相信你明白我在說什麼。Alexander McQueen本身建立的平台不如Chanel或者Balenciaga她們那末硬淨，像有一個中藥百子櫃，今季元素ABC，來季B、D和E / F，加上新包裝的酒瓶就有無限個組合的可能性。

繼任者是Sarah Burton，她一直在屋裡坐鎮第二把交椅，而Gucci集團經Tom Ford一役後，但凡換音樂椅子時都低調處理，是次亦然，只有一張照片，費事太多手尾跟。11春夏Sarah Burton正式交出一份較完整的作業，如同她本人，運用了低調和一點點酷的筆觸來勾勒出新裝。那些外套的紋路有McQueen的血統，但論張牙舞爪，恐怕只算隻傷殘的家禽，當然，龍飛鳳舞的那位已昇到九重天。




Balmain

花費筆墨談論Balmain男裝完完全全因為她女裝的強勁銷售數字和領導了近年rock chic走勢。至於男界……之前讀Man About Town雜誌，訪問Christophe Decarnin，他談其男裝理念︰「造男裝我第一個意念就是造我所想穿的。呢個係非常簡單o既概念，我唔太鍾意啲嘢太sophiscated，男人著衫應該自然同cool的。」

呃，各位潮人，同意他觀點的想必大有人在。看來季Balmain Homme那些蠟面反光牛仔褲（wax jeans）、棒球皮衣，確實是自然得來又酷，for我，偶爾穿一天非常愉快，天天穿更是沒有煩惱。但據I.T買手在微博上所言，在巴黎showroom入貨時水靜鵝飛人潮稀疏，所以呢，事實說明時裝（和生活）精彩處之一是矛盾︰喧鬧時渴望清靜，寂寞時又想熱鬧；想穿沒有煩惱的時裝，但絕對美麗的時裝就是悶葫蘆。Balmain那麼cult那麼沒有煩惱，但算盤卻不能長久啪啪響。




Burberry Prorsum

升職為creative director的Chrisopher Bailey是個聰明設計師，不然不可能坐得穩還要有職升。明眼人都能看出原因，Burberry Prorsum男女裝皆走中間路線（不是中庸），不會過份前衛亦不會一味商業化。11 S/S的男裝，Bailey下注在軍綠色、類Birkenstock x Gladiator涼鞋、大大小小的窩釘（開到荼蘼）。

主打的鐵騎士皮衣，有得有唔得，唔得多過得。人人都在皮衣上加punk釘，然後都以為沾上多多少少的青春，可是Burberry Prorsum的某些就過了火，反而乾淨貼身的那件更佳，配羅馬鞋有趣過Balmain。還是trench coat是必殺技，以look 38為一等一，總體而言沒有失望，也沒有喜出望外。

Dior Homme

潮人雅士必讀的Monocle（《單鏡片》）月刊每年評選「全球廿五個最好住的城市」，其口味其實有點兒專登和主流作對，有扮嘢成份。但世界級就是世界級，眼光和視野都不是香港那種追求全城統一口味，不同意就攻訐指責你搞小圈子。有時我們的確是需要小圈子的，因大家都有權捧自己那喜歡的，和批評一些求其是但的、充數的濫竽。

相信大家都一樣，即使未至於用文字記下來，也會在心裡默默有個個人排行榜︰Givenchy和YSL是一線的，Calvin Klein是二線，Kris Van Assche是二線和三線之間的……近年的Dior Homme恐怕都是在一線和二線之間徘徊，就算老佛爺如何力撐、零售業績如何報捷都改變不了他的時裝地位下降的事實。正如Monocle的城市排名，紐約、羅省、倫敦、香港、北京、上海等cosmoplitan全部無影，管你辦幾多奧運世博。

對不起，一句也沒有提他的衣服。




Dunhill

在我心目中有人升呢自然也有人降呢，Dunhill和肥仔Kim Jones的配對更是雙雙齊歡唱的局面，甚得時裝人心。Dunhill的英式洋裁底子甚厚，Kim Jones有用心專注在tailoring上，混入他個人佻皮的subtlety，將恤衫打呔的formality變得可愛而不失莊重，有時我覺得Thom Browne在莊諧並重這方面有點過了火。

假若你是陶傑的忠實讀者（先旨聲明我唔係！Don't get me wrong啊大佬），你應該會喜歡這個11 S/S的Dunhill精圖民，若你不喜歡陶傑的話，再看看那些有爬山運動元素的，這樣喜歡了吧？因為大不列顛除了英倫的dandyism、文學、書卷公子外，還有名山大川、秀麗景色。




Moncler Gamme Bleu

一般女裝牌子都比較有謀人運，得到好設計師如魚得水的例子多如恆河沙數，但像Moncler這樣就絕無僅有，紅色女界的Moncler Gamme Rouge反覆數年都無大起色，反觀藍（男）界的Gamme Bleu在Thom Browne之手非常生猛，連casual wear line都水鬼升城隍。剛談到Kim Jones善用運動元素，但當代最懂得將sporty、formality、玩嘢、名牌cult共冶一爐的肯定是Thom Browne。

上雪山落泳池之後，Thom Browne今回帶我們到單車場，用粉紅、卡其和灰這樣奇妙的顏色組合已經搶眼十足，花款更是天上繁星︰legging、斗篷（逆風喎教練！）和一定不可缺席的經典－－現袋褲！至於缺點？坦白說，不多，我們不花任何銀兩就可以欣賞到這樣有趣的時裝，如果價錢不算是問題的話，你更可以親身穿著，總算是對我們審美觀的訓練有重大的貢獻。

Trussadi 1911

以前瘋狂逛街逛名店的日子裡，Trussadi 1911我都是敬而遠之的，老積老餅的昂貴驅風油形象深深印在我的腦海。自09 A/W Milan Vukmirovic（l’Officiel Homme的主編、也是巴黎Colette的創辦人之一）加盟並摸索兩、三季後，Trussadi 1911開始驅去橫秋的老氣，修出若干的正果來。

Milan Vukmirovic著手的是一種簡約輕鬆的luxury，聽上去和任何廢話一般，但看圖你就會明白。皮衣手袋、精工皮鞋等items都是豪華品牌的看家本領，Vukmirovic有本事將之一一收得貼服，沒太多討人厭的暴發感。11 S/S我最喜歡黑白皮鞋，因為似足Chanel，水手衫（我是marine控，請看維斯康堤的電影《魂斷威尼斯》Death in Venice裡那個全世界最美麗的男孩）。




希望能寫到Part 2 & Part 3，請容有病呻吟，謝謝一切。